Отчет о путешествии на мотоцикле вокруг Черного моря (Часть 1. Батуми-Стамбул).

В путешествии всегда так, либо все хорошо, и тогда ты привозишь с собой много фотографий, какие-то более или менее статичные впечатления, посещаешь много мест и в итоге возвращаешься отдохнувшим. Либо что-то идет не так, и тогда отдых из отдыха превращается в испытание, фотоаппарат доставать некогда, но зато ты знакомишься с огромным количеством интересных людей, заводишь знакомства, и по приезду ощущаешь приятную усталость. А главное – в таких случаях всегда есть, что вспомнить.

Наше путешествие на мотоцикле из Батуми в Стамбул можно назвать Сагой Заднего Колеса 🙂

С одной стороны, обстоятельства нас немного поджали, и теперь наш маршрут обрел хоть какие-то четкие очертания. Теперь я могу уже озаглавить нашу поездку как «Путешествие на мотоцикле вокруг Черного моря». С другой стороны… мда… это был трудный путь.

А дело было так.

Приключения.

Как вы помните, в Кутаиси я пропорол колесо. Заклеить камеру в шиномонтаже – дело плевое, но у камерных колес есть такая особенность, если причина прокола не устранена, и что-то острое осталось внутри колеса, естественно появится новая дырка. Так вот, бортируя резину в Кутаиси, под дождем, ночью в темноте, да еще и рядом с горящей помойкой, не удивительно, что причину прокола мы проморгали. Сразу после того, как мы прошли границу с Турцией, заднее колесо моего мотоцикла снова начало спускать.

Эпизод первый. Скрытая угроза.

Пройдя границу, мы проехали километров пятьдесят. Потом хвост мотоцикла зажил своей жизнью, мы остановились и поняли, что едем на ободе. Мда… Турция, Рамадан, все закрыто, мы на трассе около какого-то городка с непроизносимым названием, тишина. Рядом с дорогой находилась детская площадка, на которой со своим сыном одиноко играл какой-то мужик. Я вообще не подошел бы к нему, все-таки дети – это святое, но больше обратиться было не к кому. Тут нам повезло в первый раз. Мужик оказался бывшим моряком, не просто прекрасно владеющим английским, что в этих краях действительно редкость, но и много раз бывавшим в Питере и Калининграде 🙂 Конечно, он принял нас как родных!

Провинциальный турецкий городок на побережье выглядит так.

Наш Моряк (назовем его так, имя не произносимо) сказал, что в этом городке есть небольшая мастерская по ремонту мотоциклов, и что у них может быть в продаже даже новая камера. Через двадцать минут нам был организован небольшой грузовичок, в который не влезал мотоцикл, зато без проблем поместились все наши вещи и Аська.

Мы же с Моряком потолкали мотоцикл в мастерскую.

В мастерской мы тщательно продули покрышку изнутри, промыли ее и, не найдя ничего острого, поставили новую камеру. Распрощались с нашими спасителями, мастерами и двинулись дальше, к Трабзону.

До Трабзона на своих колесах нам доехать было не суждено, километров за сорок до него колесо село на обод повторно.

Эпизод второй. Хороший, плохой, злой.

Остановились рядом с заправкой, смотрю, на заправку лихо заскакивает Yamaha R1. Ну, думаю, хоть бы остановился! Машу руками, Эрчик проскакивает метров двести по инерции, разворачивается и по обочине подъезжает к нам. Я показываю на свое заднее колесо, спущенное до обода и говорю: «Bad luck!». На что пилот Эрчика снимает шлем, тыкает сначала пальцем в мое колесо и повторяет, — «Bad luck!», — потом тыкает пальцем себя в грудь и говорит: «Good luck!». Так нам повезло во второй раз. По габаритам наш новый друг был очень велик, так что он был не только «Good luck», но и «Big luck». Весил, наверное, больше центнера 🙂 Он позвонил кому-то и вызвал подмогу, на пальцах объяснив, что скоро приедет минивен, и что мы поедем на нем в Трабзон чиниться в мотосервис.

Приехала компания парней, закинули наш мотоцикл в минивен, едем. Один из них сел на Эрчика и организовал нам что-то вроде кортежа 🙂 Чувак не ехал, а натурально ЖОГ! Всю дорогу почти проехал на заднем колесе. Все это в сланцах, шортах и футболке, естественно.

Приехали в сервис, сняли колесо, я пытаюсь объяснить, что надо тщательно искать внутри, но они английского вообще не понимают. Один из мастеров хватает мое колесо, садится в минивен и укатывает с ним в неизвестном направлении. Ладно, думаю, может повезет, и они меня поняли.

Оказалось – не поняли.

Эпизод третий. За пригоршню долларов.

Переночевали в Трабзоне и выехали наутро. Протянули на этот раз километров сто 🙂 Остановились вообще в какой-то глуши. Трасса. С одной стороны тоннель, с другой стороны – тоннель. Поматерился. Начали стопить фуры. Остановилась вторая или третья, накачались от компрессора, прислушался к колесу – свистит конкретно 🙁 Но второй тоннель проехать хватило, и то ничего. Подъезжает к нам пикап местных ремонтников, в нем трое, по-английски ни бум-бум 🙂 Объяснение на пальцах, снимаем колесо, едем с колесом в местный шиномонтаж. Наши спасители по-английски знали только одно слово, но это слово – самое главное в любом языке 🙂 Это слово «money». Как они меня достали за эту короткую поездку! Я уже думал, не расплачусь, т.к. они всю дорогу трындели «мани-мани»! Камень с души упал, когда весь вопрос вместе с шиномонтажом уперся мне всего в 20 турецких лир!

Тут я начал изучать турецкий, решил, что еще может пригодиться. Шина по-турецки – «ластик» («lastik»), а шиномонтаж – «ото ластик» («oto lastik»). И это третий раз, когда нам повезло. Шиномонтажник попался нормальный, и делал все при мне, так что я сам убедился, что наша камера порется примерно в одном и том же месте. Обыскали все, причину не нашли. Попросил его налепить мне заплатку на саму покрышку с внутренней стороны в том месте, где поролась резина. Налепил.

Я думал, поможет – не помогло 🙂

Эпизод четвертый. Свой среди чужих.

Тут я уже понял, что Турция – страна мусульманская, и находится вне юрисдикции нашего, христианского Бога. Едем, я постоянно глазами ищу надписи «oto lastik», чтобы, если что, остановиться неподалеку.

Проехали на этот раз километров двести. Свист резины, хвост бросает туда-сюда, но наш «ластик» я приметил 🙂 Правда, на противоположной стороне дороги.

Думал, дотянем – не дотянули 🙂 Метров сто.

Рядом заправка, я решил спросить у местного, точно это «ластик» или может я ошибся. Местный оказался беглым грузином, который сбежал от режима Саакашвили шесть лет назад, жил в Турции без паспорта и без прав. Единственным его имуществом был старый малокубатурный чоппер турецкого производства без фары и с пучком проводов, торчавшим из рулевой колонки. Заводилось это чудо техники только с толкача.

И на этот раз нам крупно повезло. Не скажу, что шиномонтажники отнеслись к нам со вниманием, но один из них увидел изнутри покрышки небольшую дырку от кутаисского прокола. Из нее не торчал корд, вообще не было ничего острого, но она создавала шершавость, которая протирала покрышку через какое-то количество километров пути. Он указал на нее пальцем, сказал «Problema!», заклеил обычной заплаткой – и все, это был последний эпизод с шиномонтажем, после этого мы благополучно добрались до Стамбула.

Эпизод пятый. Ночной Ездок.

Эмм… Да, я конечно ботан с двумя образованиями, но иногда бывает, что и я сваливаю от ментов. А поскольку я фанат «Безумного Макса», я всегда ору в шлем «Я – Ночной Ездок. Никто не может поймать Ночного Ездока. ». В Москве помогает, но я так делаю только если уж совсем сильно нарушу.

Уважаемые читатели, нарушать ПДД нельзя! Вот! 🙂

В Турции у меня тоже был один эпизод, когда хотелось поорать о том, что я – Ночной Ездок 🙂 А дело было так. Наш грузинский друг из четвертого эпизода Саги Заднего Колеса, после шиномонтажки повел меня обратно на заправку, где меня ждала Аська, кормившая кроликов, которых там разводили, моим обедом.

Обратно на заправку мы поехали ПРОТИВ движения транспорта. Считай, по встречке. Ну, я думал, что для Турции это нормально. А через дорогу стояли менты и внимательно наблюдали за этим бардаком. Благополучно добравшись до заправки, мы спросили нашего грузинского друга, все ли у нас будет в порядке, когда мы развернемся и поедем обратно мимо ментов. На это наш друг ответил, что штраф 600 (шестьсот блин!) турецких лир ! Эта сумма не совсем вписывалась в бюджет поездки, поэтому я очень попросил его показать нам хоть какой-нибудь объездной путь. И он показал!

Едем. Под ногами дорога-не дорога, но получше, чем в Тушети. Куры разбегаются из под колес, вокруг то ли местный рынок, то ли вообще не знаю что. Что-то объехали, показалась опять трасса. Смотрю: трасса, отбойник, потом он заканчивается, идет глубокий арык для воды, а через арык — доска. И мне по этой доске, с обоих сторон летят фуры, а эти же самые менты ну метрах в двухстах от нас. И грузин мне кивает типа вон объезд, давай!

Ну проехали, конечно, иначе бы не писал эти строки

Прохождение границы между Грузией и Турцией на мотоцикле и трасса от Батуми до Стамбула.

Граница между Грузией и Турцией находится в 15-20 километрах от Батуми, находится на побережье и проходится под плеск морских волн. Грузинская сторона представляет из себя одну небольшую будочку, в которой погранец ставит вам в паспорт штамп о выезде и желает счастливого пути. На все про все минут десять от силы. На турецкой стороне все немного сложнее, процедура занимает минут двадцать. Там уже несколько будочек, в одной из которых ставят штамп, во второй – что-то вроде досмотра (даже попросили открыть кофр мотоцикла), на третьей покупаете страховку на мотоцикл (19 USD) – и все! Добро пожаловать в Турцию. На моей памяти это самая простая граница, которую мне приходилось когда-либо проходить. Очередей нет, все очень доброжелательно. Вот по-английски турки только не говорят, но там и говорить не о чем. Перед поездкой я начитался, что иногда турки просят предъявить кеш в размере не менее 300 долларов США на человека. Но у нас никто ничего не спрашивал, да и кеша было как раз на страховку – долларов двадцать пять

Трасса вполне приличная. Сначала долгое время идет вдоль моря, так что можно останавливаться и купаться, где захочешь. Потом уходит в невысокие горы, где всегда прохладно. И лишь последние километров триста – выжженная солнцем душная турецкая степь. Общее расстояние – 1267 километров. Крупные города – Трабзон, Самсун, Орду.

Несмотря на проколы, мы вообще не обламывались, нам и спешить было некуда, поэтому купались много, загорали… Поэтому ехали аж целых три дня.

Трабзон после Батуми ощущается, как Гонконг после Скопина Рязанской области. Жизнь и цивилизация! В крупных городах больше не были, но подметил еще одну особенность. Ночью каждый, даже самый мелкий городок Турции, светится, как Лас-Вегас. Очень любят неон и подсвечивают надписи почти всей придорожной инфраструктуры.

Бензин очень дорогой. Перед Стамбулом начинается платная дорога, про оплату которой объясню потом отдельно.

Люди, Рамазан и особенности турецкого ремонта.

Люди разные. Открытие, да? Моряк оказался невозмутимым и веселым мужиком, пилот Эрки – жирным хвастуном, показывавшим нам фотки своего старого Файрблейда и понтовавшемуся своим Эрчиком. Парни в трабзонском мотосервисе – симпатичными сорви-головами, ремонтники на трассе – набожными студентами, а беглый грузин мне показался печальным, радушным и очень уставшим человеком, сбежавшим от нас на три минутки, чтобы купить по банке Пепси и угостить нас.

Если бы не это колесо, не узнал бы этих людей, и некого было бы вспомнить. Теперь – есть кого. Повезло нам с колесом!

Работники мото-сервисов и шиномонтажек в целом отличаются рукожопием. Работник шиномонтажа, даже если показался вам прилежным и знающим свое дело (поставил маркер напротив ниппеля прежде, чем снять покрышку), все равно потом сделает все абы как. В Трабзоне мастер при установке колеса начал как-то странно натягивать цепь, я подошел и начал останавливать его, так все остальные накинулись на меня с такими лицами, как будто я ничего не понимаю и не должен мешать профессионалу. Я подумал, посмотрю, поучусь, может, какой-то другой метод. В итоге этот дебил отломал мне кусок правого натяжителя цепи. Натяжитель работает, но все равно не красиво, придется заказывать новый. Конечно, меня заверили, что все починят, но я, конечно, отказался, поскольку было просто страшно за свой мотоцикл.

Рамазан – это Рамадан по-турецки. Рамазан – большая проблема для туриста. Днем все закрыто, поскольку в нетуристических областях Турции держать днем рестораны открытыми не имеет никакого смысла. Еду практически не найти. В каждом, даже очень маленьком городе или деревне, есть мечеть с минаретом, на минарете прикреплены громкоговорители, которые смотрят во все стороны по кругу. Несколько раз в день из громкоговорителей на всю округу раздается пение муллы и чтение каких-то сунн. При этом, в особо запущенных случаях, вся работа останавливается, люди встают, если сидели, поворачиваются лицом к минарету, стоят и слушают. Со стороны, вкупе с общей безлюдностью улиц, все выглядит не очень приятно.

С алкоголем – тоже проблема, нигде нет, но это не так страшно, как в случае с едой. Курить мусульманам в Рамазан нельзя. Люди по нескольку раз стреляют сигарету, но потом тут же отказываются, говоря, что нельзя, у них Рамазан. Типа показывают, что хочется, но они себя держат. Такой цирк по всему пути, кроме крупных городов.

Что касается отношения к путешественнику на мотоцикле, то оно излишне навязчивое. Причем это не касается коммерческих целей, я не имею ввиду зазывал. Просто тупо глазеют. В Грузии тоже глазеют, но там все дружелюбно, приятно, махают руками, приветствуют – и все. В Турции все гораздо сложнее, турки сами себя своей религией загоняют в состояние глубочайшего сермотоксикоза, и, увидев девушку в обтягивающих джинсах, или в купальнике, глазеют прямо-таки плотоядно. А девушка в мотошлеме для них – пришелец из космоса! Доходит до маразма, останавливаешься на заправке, пока отдыхаешь, пьешь воду, жуешь шоколадку, вокруг собираются турки, кто-то вообще просто подъезжает на машине, опускает стекло – и смотрят на тебя, как в телевизор. Конечно, был бы я без девушки, все было бы намного проще, но в данной ситуации в России давно бы уже начал стародавний разговор из серии «у тебя проблемы?…». Но тут, в Турции, это не имеет смысла. Надо просто смириться и доехать до Стамбула как можно быстрее.

Ночная жизнь очень бурная из-за того же Рамазана. Днем ничего нельзя, вечером и ночью все можно. Я человек светский, мне вообще все равно, кто как с ума сходит, лишь бы меня не затрагивало, но тут даже я подумал о том, что это какое-то лицемерие. Не правильно это как-то…

Да, и все, что здесь написано, вообще никак не относится к Стамбулу. В Стамбуле все отлично Но об этом отдельно напишу.

Поделиться «Отчет о путешествии на мотоцикле вокруг Черного моря (Часть 1. Батуми-Стамбул).»

MOTOBRATVA

• Темы пользователя
  • >в конференции
  • >>в форуме

• Сообщения пользователя
  • >в конференции
  • >>в форуме
  • >>>в теме

Мото путешествие в Турцию, июнь 2015

Мото путешествие в Турцию, июнь 2015

Сообщение Scorp » 06 сен 2015, 23:24

19 июня
Странно начинать путешествие с того, что тебя уволили, но в данном случае — это факт. 2 недели назад менеджер вызвал 3х человек из команды и сказал, сорри гайз, но у заказчика кончилось бабло, работаете до 1го июля. Впору бы напрячься от этого, но меня выдала лыба до ушей. Это значит, что я смогу не работать месяц, а то и два и от души покататься. Возможно, объехать все страны Европы за одну поездку — это будет легендарно.

Неделей позже, пока я вынашивал планы куда же поехать и как делать визу, меня взяли в новый проект. Старт должен был быть «еще вчера». Это какой-то нефарт. Сначала тебя увольняют, ты радуешься, затем тебе находят работу и ты в печали. У кого было такое же поднимите руку. Ну, я так и думал. У нормальных людей все наоборот.

Отдохнуть-то я уже настроился, так что выбил на новом проекте 2х недельную отсрочку старта. Итак, можно покатосить с 27го июня по 13 июля — отлично!

Куда можно доехать за 2 недели и где я еще не был? Единственное место -Турция. На протяжение 2х последних лет у меня был мультик шенген. С такими данными было бы странно тратить отпуск на Турцию. В течение недели набрасываю точки, которые надо посетить. Пока это еще далеко не маршрут. Учитывая, что при этом заканчиваю работу над поездкой по Балканам — времени остановиться и тщательно подумать не нахожу. А зря.

Изначально рассчитываю сесть на паром и добраться в Турцию за 1 сутки; аж пока 2 дня назад, пролистывая опусы путешественников, не вычитал, что люди сначала бронируют паромы. Действительно, что это я тяну? Звоню в 2 транспортные компании, обе говорят, что за 200 баксов доставят мотоцикл, а сам я полечу на самолете. Блин, это никуда не годится. Цена добраться выйдет около 600$. Причем я либо прибываю в среду и теряю 4 дня отпуска, либо надо просить еще один день и выехать в четверг неделей раньше, что уже попахивает наглостью (даже, если это они тебя первые уволили). Кроме этого, мне придется добираться с порта в аэропорт и обратно своим ходом аж 4 раза. Не-не-не. Пытаюсь пробить самолет для мотоциклика, пишем письмо в Пегасус, но они морозятся. Звоню в консульство Болгарии, они говорят, что виза может занять до 15 дней и нужна проплаченная бронь на все дни. 15 дней уже нет. Маршрута тоже нет, а значит брони быть не может. Беда.

Вспоминаю, что корефан делает где-то себе мультики за дорого, но быстро. Узнаю контакты, звоню. Приятная девушка Вероника говорит, что можно сделать Болгарскую транзитную за неделю. Блин, недели у меня тоже уже нет, есть только 4 дня. Можно, говорит, и за 2 дня, но будет стоить 120 евро. Прикидываю, что это значительно дешевле, и даст возможность что-то посмотреть по пути. Эх, вспомнил бы об этом варианте на день раньше — сэкономил бы 60 евро.

Ну что, круто. Осталась неделя на разработку маршрута. Вполне реально.

24 июня
Визы еще нет, ожидаю завтра. Страховка подготовлена, осталось завезти деньги. Запасные батарейки GoPro куплены, чтобы не вышло как прошлый раз.

В этот раз захотел поэкспериментировать и поехать с 3G планшетом, с тем, чтобы купить на месте за 25 евро интернет на 2 недели и гуглить в любое время. Смысла в этом не особо нет, однако, просто так ездить уже скучновато. Ну и скидывать видео с гоупрохи опять же.

Достал из шкафа летний шмот, оказалось, он немного усел за зиму. Когда я его покупал, он был большой и мы его ушивали. Отдал в мастерскую, чтобы вернули как было. Также пришиваю на куртку внешние петли, чтобы мог использовать гоупроху на селфи палке в движении. До этого ездил с сумкой на баке, но тот экземпляр, который был у меня — ограничивал подвижность руля, из-за чего было пару неприятных моментов, заставляющих перекусить лом.

Маршрут на данном этапе выглядит так:

Это пока точки, которые хочу посетить. На восток решил не ехать — слишком мало достопримечательностей, крюк в 4к км ради 3-х точек того не стоит. План такой — приехать в Стамбул и расспросить местных что еще можно посмотреть. Учитывая, что все точки рядом, дневной пробег получается минимальным.

Приехали новые эндуро перчатки из Германии вместо тех, что потерял в прошлой поездке. Примечательно, что они пролежали на таможне 3 недели. Мне, естественно, никто не сообщал, пока я, почуяв неладное, не начал обзванивать перевозчиков. Оказалось, насчитали налог в 97 грн. Какие-то 97 грн могли лишить меня хорошей вентиляции по жаре. Я счастлив, что получится ехать налегке, а не в коже.

День 0, 26 Июня — пятница. Харьков — Киев (500/500)
Сегодня последний рабочий день в проекте, позакрывал обязательные задачи и, часим к 4 совершенно перехотелось что-либо делать. Собрал вещички и двинул на Киев. Сколько раз я подобное ни планировал, это первый раз когда удалось выехать ровно в 17 вечера. Хочу переночевать в Киеве у папсика и в субботу заехать к Котьке, которая отдыхает в Рыбаковке с подружками. Получится ненапряжное втягивание по 500 км в день и вечер на море в компании друзей (если быть точным — подруг, что делает вечер еще прикольнее).

На трассе начало холодать, 2 раза уходил от дождя, но непонятная морось то и дело догоняла За 170 км от Киева на заправке встречаю двух харлеистов из Днепра. Мотоциклы без ветрового стекла, сами харлеисты в коже, которая к этому времени уже крепко набухла от влаги. Немного разговариваем, кто куда едет. Они на слет клуба, я в Турцию. Один говорит, о, у меня там друг, зовут Вегби, живет в Стамбуле, заходи к нему в гости. Даю свой ВК профиль, меня сразу добавляют во фрэнды. Звонит мне на телефон, чтобы сохранить контакт, но телефон при входящем звонке виснет. Пока я вожусь с телефоном парни укатывают. Телефон перегрузил — входящего нет. Договорились, называется. Минут 15 допиваю чай, окончательно утепляюсь и качу дальше.

Морось, тем временем, превращается в настоящий дождь. Мне, впрочем, уже по-барабану, я окончательно одет в непромокашки. Дорога хорошая, ставлю 150 и еду. Километров за 60 до Киева догоняю парней. Жалко смотреть. Они тащатся в ряду с фурами. Кто ездил в дождь — знает какая хрень летит с фур — не позавидуешь. Притормаживаю, показываю, чтобы позвонил еще раз — кивает, что понял. Ну че, нормуль.

Вижу, мигает входящий звонок. Телефон у меня на руле и служит основным ЖПС со всеми картами; он же подключен к блютуз говорилке в шлеме. Так что можно слушать инструкции ЖПС, слушать музыку, болтать по телефону. Беру трубку — Котька. Поболтали про новости, говорит, что у них тоже холодно и дождь, так что покупаться в море не выйдет. Возможно, нет смысла наматывать + 200 км по плохой дороге к ним. Блин.

По адресу в Киеве добрался в 11 вечера. Парковка во дворе без охраны, заставляем мотоцикл машиной, должно быть нормально. Распаковываюсь — вся одежда оказывается мокрой, сказалось то, что одел непромокашки не сразу, как начало моросить. Поставили калорифер, к утру должно высохнуть.

Немного болтаем и ближе к часу ночи — спать.

Мото поездка в Турцию, июнь 2015

Сообщение Scorp » 06 сен 2015, 23:24

День 1, 27 Июня — суббота. Киев — Одесса — Рыбаковка (550/1050)
В 8 утра подъем, завтракаем, я долго пакую вещи. В этот раз еду без внутренних сумок к кофрам и без боковых кофров. С сумками значительно удобнее — закинул все вещи и делов. Сейчас же приходятся таскаться с кучей пакетиков. На пассажирское сиденье закинул гермо мешок, в котором хранится часть вещей и он же служит спинкой — я так ездил на Металлику в Варшаву прошлым летом, это решение показалось достаточно удобным.

Ближе к 10 утра двигаю на Одессу. Дорога откровенно хреновая. Примечательно, что из Одессы на Киев дорога значительно лучше. Ехать не хочется катастрофически. Нет ощущения отпуска, праздника, как это обычно бывает. Возможно, из-за того, что не прошло и 2 месяцев, как вернулись из большой поездки, возможно, надоело отбивать почки в который раз по этому недо-полотну.

На мобиле выскакивает сообщение, что зарядка производится, но потребление энергии превышает заряд. Вот дела. Надо сказать, что адаптер, который использовался до этого остался в машине, с вечера пошел его забрать, но в тачке сел аккум и двери не разблокирываются с сигналки. Отверстие для ключа есть только в водительской двери, но ключ внутрь засунуть не могу -кто-то напихал в замок чего-то эдакого. Помучился — помучился и решил использовать адаптер, который шел с дополнительными батареями к GoPro. Видимо, этот другой адаптер выдает недостаточный ампераж.

Остановился покушать в «50 видов вареников» в середине пути. Еще рано, прибываю, по рассчетам часам к 6 в Измаил. Что там делать — не понятно. Начинаю рассматривать карту. Если еду сегодня на Измаил, то на завтра 370 км и в обед я в Константе — можно будет купаться в море и гулять по городу. Если еду в Рыбаковку, то на завтра — 600 км, 300 из которых по отвратительнейшему покрытию. Практичнее ехать на Измаил.

Еду на Измаил. Через 100 км окончательно садится мобила. В Garmin Zumo 550, втором ЖПС, есть только полная карта Турции, старые карты Европы и обзорная — Украины. Доезжаю до поворота на Измаил. 4 часа вечера. Ехать откровенно лень. Решаю, фиг с ней, с практичностью, поеду в Рыбаковку. Нахожу заправку с wi-fi, делаю скриншоты дороги до Рыбаковки на планшете. В Garmin вбиваю координаты, но его карт не достаточно, ведет через Киев — Днепр — Херсон. Еду по указателям, то и дело останавливаясь и сверяясь со скриншотом. Дорога еще хуже, чем была до Одессы, но «всего» 100 км. Нахожу базу. База оказывается той, где проводится мотослет «Назад в детство», который в сентябре. Прикольное совпадение.

Мне тут рады. Еще больше становятся рады, когда сбегали за бутылкой белого рома.

Турция. День 2

Сообщение Scorp » 06 сен 2015, 23:27

День 2, 28 Июня — воскресенье. Рыбаковка — Одесса — Рени (Украина) — Constanța (Romania) (700/1750)
Просыпаюсь пораньше, в 7. Голова немного трещит и будет портить настроение еще пол дня. Завтрак йогуртиком и в 8 утра в путь.

Дорогу за это время не починили. Ситуация осложняется тем, что телефон не удалось зарядить даже через обычную розетку — индикатор зарядки работает, но телефон не включается. Нде, я остался без основного ЖПС. Приходится ехать по указателям. Выбираю, конечно же, более долгий и более убитый путь. На преодоление расстояния в 390 км, если верить Гуглу, у меня уходит 9 часов. (9 часов. ). Очень тяжело ехать с мешком на заднем сидении, он то и дело подпрыгивает и норовит упасть. Останавливаюсь каждые 15 минут, чтобы поправить стягивающие его ремни. В какой-то момент пытаюсь упереться в него спиной и проваливаюсь в пустоту. Крутотень. Останавливаюсь — он висит возле колеса на тросе от сетки. Неизвестно как долго он так болтается, но на самом мешке металлическая сетка впечаталась достаточно глубоко. Ну, хоть для чего-то она пригодилась. 2 раза мешок слетал и висел на сетке, хорошо, что не попал под колесо или в цепь.

По пути обнаруживаю отсутствие ключа от антиворовской сетки, в которой находится моя непромокаемая сумка. Зашибись. Хорошо, что я ее не туго зятянул и вещи по одной можно аккуратненько достать. Находят мысли об отмене всего — как-то вот не выходит каменный цветочек. Отметаю их прочь и еду как есть.

На таможне молдоване, как обычно, еле чухаются, создавая большую очередь из ничего. Таможенник что-то шутит про организованный туризм, я что-то отшучиваюсь. через пару фраз, понимаю, что это не шутки, к моей визе должны быть какие-то путевые листы. Естественно, у меня их нет, чтобы пропустить требует «на чай». Я сначала морожусь, так как действительно не понимаю чего от меня хотят. Когда же он уже показывает, давай на чай и кати — у меня шок. Четко помню, что на любой таможне везде расклеены статьи за взятки. Очень похожа ситуация на кадры из скрытой камеры. Говорю: НЕТ. Вот так вот просто, без дополнительных пояснений. Мне в общем -то пофиг, ну не пропустит — объеду через другую таможню. Или покатаюсь по местному — по Западной Украине. Таможенник суровеет и отдает документы: «Счастливого пути». Ога, как же. Счастливого. Пути.

В Константу еду по указателям и по гугл мапсу. Оказалось, что если открываешь карты в гугле, он ее кэширует и карта может быть использована. Маршрут по ней проложить оффлайн уже нельзя, но можно смотреть и, что самое важное, на этой карте отображается текущее местоположение.

Константа. Добираюсь в хостел в 21:30. Ребята гостеприимные, один из постояльцев — Саша из Кишинева — говорит по-русски, рассказывает что здесь к чему.

Быстро купаюсь и еду кататься по городу. Немного покатался, поел на набережной. Когда катался на встречу пронеслась группа спортов. Ну че, движение в городе есть.

Около 11 часов вечера. Домой еще рановато, решаю проехаться по городу еще. Только выезжаю, смотрю — «смотровая» (точка, где тусуются мотоциклисты). Подкатываю — хеллоу — хеллоу. Народ общается между собой и пока не особо обращает внимание на меня. Я уже подъехал, запарковался, как-то не круто сразу же укатывать. Стою. Потихоньку то один, то второй начинают задавать вопросы. Видно, что по английски говорят не часто и пока выходит медленно.

Расспрашиваю куда поехать, что в городе посмотреть. Запомнился момент, как один парень молчал-молчал, потом как выдал на чисто англицком: What part of Ukraine are you from? Его друзяки только что не аплодировали и засмущали приколами, типа откуда он так хорошо знает язык. Часа через пол ко мне начинают привыкать и все больше людей подключается к беседе. Но все еще как-то не очень, настороженно. Самый гостеприимный оказывается парень Вали — я показываю маршрут путешествия — общение начинает налаживаться. И тут я делаю ход конем — озадачиваю Вали своими проблемами. Проблема 1) не заряжается телефон — он же основной ЖПС. Проблема 2) потерял ключ от сетки и теперь вожу ее на заднем сидении. Что тут началось! Этих людей просто необходимо было озадачить. Они тут же все сплотились. У них появилась а) цель, б) общая проблема, которую надо решить. Уже в который раз замечаю, что людям просто необходима подобная мотивация — это им исключительно нравится, привносит что-то новое в их быт. Политики очень любят этот прием.

Кто-то куда-то звонит, кто-то объясняет вновь прибывшим что тут происходит, и что именно надо порешать. Порешили на том, что сейчас поедем к одному парню домой, попробуем зарядку там, потом поедем — покажут, где находится мастерская по замкам.

Приехали к парню — живет в двухэтажном доме. Прикольно. Мобила, как я и ожидал, не ожила. Поехали в точку продажи б/у мобил, там девочка повозилась 10 минут и вернула. Времени, между прочим, уже половина первого ночи. Дальше едем, показывают точку, где утром можно попробовать починить мобилу; дальше — точку, где делают ключи. Дорогу, конечно же, я не в состоянии запомнить, но Гармин пишет трэк, кроме этого делаю скриншоты на планшетке.

В пол второго привозят меня к хостелу, я спрашиваю: «А вы куда?», говорят — «Ща еще зависнем на одной точке». Точка находится в модном районе с казино и набережной. Думаю, какого фига, все равно спать уже не получилось и еду с ними. По пути немного порейсили на проспекте — атмосфера наиприкольнейшая. Посидели, попили кофе, поболтали. Я уже в доску свой, добавляют в фейсбук, общаемся свободно и легко. Ближе к трем ночи разъезжаемся спать.

Даже не верится, что еще сегодня утром я материл украинские дороги. Наконец-то отпуск начал походить на настоящий отпуск.

Мото поездка в Турцию

Сообщение Scorp » 06 сен 2015, 23:28

День 3, 29 Июня — понедельник. Constanța (Romania) — Варна (Болгария) (150/1900)
Утро началось в 8. К этому времени в комнате из 4х остался я один — остальные уже ушли куда-то. Позавтракал своими кашками, к 9 собрался выезжать. Пришел вчерашний знакомый Саша с пляжа, немного поболтали, пожелал хорошей дороги.

Решил проехаться по всем точкам, что ребята показали вчера. Быстро нашел ключника, сотрудники посмотрели, сказали, что открыть замок не смогут, надо срезать. Ну, надо так надо. Замок оказался хорошим, срезался не сразу. Отдал за услугу 3 евро (10 рон) и покатил к ремонту мобил. Там мне сказали, что похоже сломан разъем питания — не удивительно, что от наших дорог он поломался. Могут взять в ремонт, позвонят по готовности. Нде, вариант не подходит. Забираю мобилу и, в 12 часов двигаю на Варну. (По возвращению домой выяснилось, что я элементарно залил мобилу водой когда ехал на Киев. Она была в непромокаемом кейсе, но, судя по результату, кейс оказался не таким уж и непромокаемым.)

Ехать жарко, по пути вижу доступ к морю и заезжаю искупаться.

Все ценное — в кофр, ключ от кофра во внутренний карман купательных шорт. Основное барахло сушится как попало.

В Варну добираюсь около 3х дня. Дорожное покрытие на 4, но сама дорога узкая с кучей автобусов. В Варне сразу же сел в кафеху. Пока ел, понял, что ехать сегодня уже не хочу. Подрубился к инету, забронировал хостел неподалеку.

Хостел оказался на 3м этаже, так что пришлось побегать с вещами вверх-вниз.

На ресепшине 2 девочки — хорошо говорят по английски. Рассказывают что можно посетить в округе. Говорю, поеду смотреть каменный лес. Одна говорит, что давно здесь живет, но лес не видела и тоже хочет. Ну, хочешь — надо ехать смотреть. Бери только ЖПС с картами, а то я опять потеряюсь.

Пока девочка собирается, захожу в инет, мне сообщение от днепровского харлеиста, в нем контакт его другана из Стамбула, Вегби. Списываюсь с Вегби, договариваемся, что буду завтра в Стамбуле, позвоню на мобилу и потусуемся.

Шлем один, отдаю девочке — сам в мото-бандане и мото-очках. На выезде из города — пропуск через полицию со стопом. Предвидя неприятности из-за шлема, сразу же прошу полицейского помочь, чтобы заговорить зубы. Он перебивает, спрашивает где мой шлем. Показываю на девочку. Полицейский говорит одевай шлем. Да, я понял, сейчас одену. Скажи как тут проехать лучше. Он злится, типа сказал тебе одевай шлем. Сейчас. Уф. Откатываю с дороги, одеваю шлем. Он слегка добреет, спрашивает че надо. Спрашиваем как лучше добраться до леса. Про каменный лес говорит, че вы туда претесь, нефиг там смотреть — просто камни. Разговаривали они по болгарски, девочка потом переводила. Немного его заболтали, так что он не стал приклепываться, что тогда у пассажира не будет шлема. Какой был смысл в манипуляции со шлемом я не совсем понял, разве что защита глаз от мух.

Ехать оказалось совсем близко, но девочка всю дорогу радовалась тому, как это круто ездить на мотоцикле, ёрзала, чем порядком мне мешала. С одной стороны мешала — это плохо. С другой стороны было такое приятное чувство: как легко сделать другого человека счастливым — всего-то прокатить на мотоцикле.

Полицейский — необразованный мужлан. Место каменного леса просто магическое. На входе дядя рассказал историю возникновения сего феномена на русском — одну из 15 версий — лава протекла в грунт и там остыла, потом грунт вымыло и остались столбы полые внутри.

Вернулись в хостел, к этому времени пришла толпа ребят. Собралось около 10 человек и пошли кушать. Ребята со всего мира. Для всех, кроме меня, английский родной. После еды они пошли в хостел, я остался гулять по городу. Они-то заезжают на недели, им спешить некуда. Мне же необходимо посмотреть турецкие бани и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы.

Хожу-брожу, судя по карте бани совсем рядом. Пока не наткнулся вот на это:

Судя по всему это и были основные достопримечательности центра.

Когда вернулся в хостел, ребята устраивали пижамную вечеринку в честь отъезда одного из чуваков. Пижамность заключалась в том, что весь пол кухни застелили матрацами и принесли шампанское. Народ болтал, пил пиво, какую-то 90% настойку. Слушая их разговоры, я уснул на полу. Проснулся, когда народ начал расходиться и стало тихо. Часть ребят осталась спать на кухне, часть разошлась. Из моей комнаты доносился качественный такой храп, так что выбор койко-места был очевиден (пол на кухне, если что).

Мото поездка в Турцию

Сообщение Scorp » 06 сен 2015, 23:30

Как только завтрак был готов, откуда ни возьмись попросыпались чувачки и мы с ними не плохо посидели.
Около 11 выехал дальше.

Ехать без ЖПС тяжело, то и дело пропускаю повороты и приходится разворачиваться.

Таможня Турции. Еду, ищу указатели. Ничего не нахожу, пока не натыкаюсь на шлагбаум с будкой. Торможу, спрашивают покажи печати таможни. Какие еще печати? Разворачивайся, вон там есть здание, идешь внутрь и ставишь 3 печати. Однако.

Запуливаюсь в здание, несколько окошек, но не нахожу вразумительных надписей. Из «посетителей» — только коротко стриженый качек с татухами — к такому первым не подойдешь в обычный день. Парень говорит на русском, популярно рассказывает что и где здесь надо делать. Спасибо ему большое.

Турция встретила идеальным асфальтом, широкими полосами, изгибами дороги и живописными холмами. Ехать — чистый кайф. Остановился прикрепить камеру, рядом останавливается наваленный мерс — в ней парень с таможни. Рассказывает, что у него жена из Днепра. Спрашивает куда и зачем еду. Желает мне хорошей дороги и скрывается в зокате. Его мерс у меня не было даже и порыва догнать.

На одной из заправок дедушка очень настоятельно пытается втулить мне газету, показывает, что ее надо засунуть за пазуху, чтобы не дуло. Забавный.

Вся дорога до Стамбула — идеальная магистраль на 3-4 полосы. Сначала я удивлялся зачем здесь столько места, машин даже для 2х полос маловато, но с приближением к Стамбулу все стало на свои места, а именно — забилось фурами от и до. Трафик в самом городе. что тут скажешь, 14 миллионов они и есть 14 миллионов, хотя в городе пробок нет — только на мосту перед въездом. Сам мост пришлось проезжать по правому шолдеру — он у них для спец транспорта. Сначала стремался, потом увидел, как мотоциклисты едут, даже не сбрасывая скорость. Сзади догнала полиция с мигалками, посмотрела на меня и покатила дальше. Так я пришел к выводу, что мотоциклисты могут ездить как попало.

Хостел искал достаточно тяжело. Гармин, на который были все надежды, отказался искать по адресу. Как только вводишь адрес — выключается. Если же тыкаешь точку на карте — ведет как так и надо. Ну что тут скажешь?! Если вам будет скучно, например, не можете заснуть или типа того: попытайтесь найти улицу на карте в 14 миллионном городе на турецком языке, когда у вас глючит кодировка — развлечение вам обеспечено.

Поселился ближе к 8 вечера. Звоню Вегби, моя мобила не работает на исходящие. Потусовались, называется. Отправил сообщение, искупался, пошел на улицу. Заходит девочка с рюкзаком, которая вчера тоже ночевала в том хостеле, где и я. Она еще с вечера рассказывала, что едет в Стамбул, но чтобы попасть в один хостел и встретиться. Мой вывод: 14 милионный город — деревня. Привет — привет. Как поездка? — нормально. Как у тебя? — нормально. Дальше покатил смотреть достопримечательности. Все так же искать их приходится сначала глазами на карте, тыкать в точку и потом уже Гармин ведет. В планшете найти точку легко, но он не может вести — его элементарно некуда закрепить. Такие дела и они будут такими до конца поездки, так что каждый раз, когда надо вбить новую точку — процедура одинаковая, ищу ее в планшете поиском, потом глазами на Гармине. Иногда на Гармине искать надоедает и еду по знакам.

Итак, приехал посмотреть Галацкую башню, она рядом — ну, такое. Башня в Салониках прикольнее. Дальше — дворец Топкане.

Приехал к площади — куча тачек, людей. Запарковался на бордюре между деревьями. Пошел смотреть. На центральной алее сидят турки и едят на травке. Прям вот семьями, их там сотни. Отовсюду пахнет едой.
Наматываю круги, в попытке сделать фото пока еще светло. Как-то все расположено, что отходить просто некуда, чтобы вся красота поместилась в кадре

Покончив с необходимым, ломлюсь в кафеху. И что-то достаточно вкусно ем.

Дальше подошел ко входу в церковь — вход только в штанах. уф.. Иду к мотоциклу, одеваю штаны поверх шорт. Не упускать же такую возможность, в самом деле. Возвращаюсь, ломлюсь внутрь — не пускают, визиторы завтра в 8:30. Можно посмотреть только внутренний двор.
Растопыриваю треногу, но фотографировать нереально — толпы народу снуют туда-сюда.

Что это именно — затрудняюсь ответить.

10 часов вечера, вроде и время детское, но ехать в другое место крайне лень.

Мечети красивые, спору нет, но достаточно похожи друг на друга. Решаю, что лучше сегодня посплю тщательно, а на обратном пути досмотрю недосмотренное.

Вернулся в хостел — там на ресепшине парень из Узбекистана, говорит по-русски. Поболтали с ним часика полтора, но в итоге не удалось выяснить ничего полезного.

Пораньше лечь не получилось.

Мото поездка в Турцию

Сообщение Scorp » 06 сен 2015, 23:31

День 5, 1 июля — среда. Istanbul — Eceabat — Çanakkale (300 / 2800)

Проснулся около 10, в хостеле есть кафеха, но там не принимают карточки, местных денег у меня еще нет.

Радом с хостелом оказалась другая кафеха, у которой таких проблем нет. Пока ел, расспросил как ехать в Чанаккале. Мой маршрут с объездом вокруг по суше (в 500 км) дядька заплевал, сказал, что он живет в том районе и уже 25 лет ездит туда с Айсибата с переправой на пароме (300 км). Также рассказал, что за магистрали в Турции надо платить, покупая и приклеивая на лобовое стекло стикер. Стикер предоплачен на 30 лир (10 евро), за каждый проезд списывается 1-2 лиры. Стикер можно купить на почте. Рассказывает где можно найти почту. Очень дружелюбный дядька, сильно помог информацией. Прошу можно ли оформить чаевые с карточки, говорит, в Турции такое не работает, но ничего страшного. Мне дико не удобно. Стоит таки обналичивать какие-то деньги при въезде в страну, чтобы потом вот так не краснеть.

Нахожу почту. Почта закрыта. Дальше спрашиваю у местных, где можно найти точку Турксела — самого модного мобильного оператора. Показывают на подземный переход. Где-то минут 40 я покупаю карточку: в планшет она не лезет, приходится дотачивають напильником (это не метафора). Потом долго не могут настроить инет, но, наконец все работает, делают контрольные звонки, снимают с меня 20 баксов. Я считаю, что 20 баксов за 1 гиг 3G инета, кучу минут разговора в чужой стране — это отличный вариант. Симка будет работать месяц, потом деактивируется. Меня это вполне устраивает.

Около часа дня, когда я выезжаю на Чанаккале. Часть дороги магистраль, часть — что-то строящееся. Покрытие не идеальное, но всяко лучше, чем у нас.

Пока выезжал из города, несколько раз заблудился. Один раз приехал в строящийся квартал — это нечто! Турция — самая развивающаяся страна из тех, которые я посетил за последнее время (не очень много, но стран 25 будет). Если турки что -то делают, то делают это основательно. Они не строят один дом, они строят квартал — 15 многоэтажек, магазины к ним, заправки, подводят дорожную развязку. Другими словами, выбирают новый пустырь рядом с городом и делают его частью города, причем с котлована здание вырастает за год.

Это не Истанбул, какой-то другой город, но подход везде одинаков. Видно пустырь с новым кварталом и кусок магистрали, который скоро будет вести к этому пустырю.

Прикиньте? Дорожные развязки очень похожи на американские, бигборды тоже. Видно, что турки не выдумывают велосипед, а целенаправленно заимствуют понравившиеся идеи. Я расспрашивал местных, как так-то? Как им удается так быстро развиваться? Говорят, ну как. тоже воруют как и везде. Однако в Украине воруют 50%, а в Турции 5% — вот и вся разница. Скажем, есть дорога, в 3 полосы и в латках — они ее перестилают на такую же без латок. Есть дорога в одну полосу — роют рядом дорогу в 3 полосы. Я как-то смотрел Дискавери о том, как делают дороги в Америке — здесь если не один в один технологически, то визуально очень похоже. Словом, не ожидал. Мои представления до сего дня были как о ряде отелей и в них пьяные.. сами знаете кто.

По пути приходится пользоваться автобанами. Стикера у меня все еще нет. На выезде светофор постоянно загорается красным. Я пытаюсь держаться поближе к предыдущей тачке, чтобы меня не считывало — но все равно детекторы меня распознают, краснеют и пищят. А что делать? Только искать следующую почту, чтобы купить стикер.

Итак, в Айсибат приезжаю через 10 минут после ухода кораблика, следующий будет через 50 — я уже привык, что не угадываю расписания паромов.

Снимаю немного налички в банкомате. Любопытно, что стоит не один, а 10 банкоматов от разных банков в ряд. Называется, выбирай любой. Пока жду, пью турский чай. Он обычно стоит 1 или 2 лиры.

Паром практически пустой, доставляет меня за 30 минут на ту сторону. Пока плывем, звоню Вегби, сообщаю свой турецкий номер. Договариваемся, что заеду к нему на обратном пути. Также делюсь мыслями о том, что неплохо было бы на обратном пути взять паром из Стамбула в Илличевск, чтобы не ехать по убитой дороге Измаил — Одесса. Вегби обещает пробить тему, говорит, что у него много друзей дальнобойщиков, которые регулярно добираются на этом пароме.

Только вырулил из мини-порта — вижу на стене плакат с огромной надписью названия моего отеля. Отлично, че. Ломлюсь внутрь, говорят, не, это не твой отель, у тебя ж хостел, он за углом. Иду искать хостел. Тем временем, мотоциклик обступила толпа турков и что-то активно там рассматривают. Если сильно хочется, пусть. Я туркам практически абсолютно доверяю. Они не будут ничего ломать или воровать — менталитет не такой.

Прошел по улице — нет хостела. Открываю планшет, ищу точку в гуглмапс. Радуюсь, что все происходит быстро — интернет пригодился буквально через несколько часов после покупки. Иначе пришлось бы искать кафе с вайфаем. Хожу — брожу, наконец точно оказываюсь в точке. Хостел не вижу. В какой-то момент поднимаю голову — надпись на плакате на уровне 3го этажа — мой хостел. Отлично, как попасть вовнутрь? Обхожу здание — нигде нет вывесок с нужным названием. Что за дела?! Опять лезу в инет, нахожу номер — звоню. Что-то мне говорят, потом когда понимают, что я на улице, открывают дверь прямо передо мной. Вывесок все так же нет. Спрашивается, как можно догадаться, что это именно нужное место? В это же самое время, наблюдаю, как грязно-потрепаный чувак в мотокуртке, большей на 2 размера, как минимум, ходит туда — сюда по улице в поисках. Когда открывают двери, он вместе со мной заходит внутрь. Я быстро чекинюсь, он узнает цены. В паузах расспрашиваю кто он и откуда. Чувак едет из Австралии (А-В-С-Т-Р-А-Л-И-И). Когда я уже поселился, тоже решает остановиться здесь. Договариваемся, что щас пойдем прогуляемся вместе, надо только скинуть вещи и запарковаться. Парковаться рекомендуют на тротуаре перед входом в банк — там охрана и камеры. Вообще не вопрос. Чувак подгоняет Трансальп 4го года, обвешенный текстильными сумками. Сумки такие же грязные, как и он. Я уже приловчился и забираю в номер только гермо-мешок, в нем комплект нижнего белья, шорты, футболки, шлепки, кеды и «косметичка». Остальное барахло постоянно ночует в кофре, я его не трогаю.

Идем гулять. Набережную обходим быстро, за 20 минут. Собственно все. Единственная достопримечательность:

Еще на ресепшине мальчик пытался продать экскурсию по 5 точкам на тот берег. Блин, я только приехал с того берега и не видел ни одной из перечисленных точек. На этом же берегу ничего нет. Досада.

Садимся поесть. Чувак (стыдно, но я не запомнил его имени. Просто не способен запоминать имена, если не вижу как они пишутся) показывает свои фотки — это нечто! 70% дичайшего офф-роада по Китаю, короче, посмотрите на карту — он перелетел в Малайзию и ехал чисто по горам почти все время. Таких мест, где он побывал, думаю, видят только считанные единицы людей со всей планеты. Сам бульдозерист, абсолютно неприхотливый. Все вещи простые, никаких технологий. Пожалуй, только Garmin zumo 550, как у меня, и старенькая мыльница — все. Фотки листаю долго, даже начала неметь рука. Примечательно, что для каждого вида — только одно фото. Я всегда делаю 3-4 фото с разных ракурсов, чтобы, там , горизонт был как положено и ногу не обрезать. Это не тот случай — исключительно информационная составляющая, но цепляет до глубины души. У него нет ни сайта, ни фейсбука, ни фолловеров — только жена, дочка 2 года, 30 штук баксов, мотоцикл и желание покататься — это все. В пути 3 месяца, 30 тыс км, поездка обходится $30к. Половина из которых — разрешение проехать по Китаю и транспортировка мотоцикла в Малайзию и домой из Англии на кораблике. При таком раскладе, цена одного километра равна одному баксу. Не слабо.

Болтаем долго, я понимаю, от силы, 60% того, что он говорит — лупит быстро и слегка то ли шепелявит, то ли глотает звуки. Ощущение после общения,что отработал смену — так приходилось напрягаться. Пока сидим, открываю гугл мапс и вижу, что в городе есть крепость. Идем искать крепость. Крепость огорожена колючей проволокой и закрыта — не судьба.

Что ж, короткий выдался денёк. Ничего из достопримечательностей не увидел, зато познакомился с чудо человеком; просмотрев его фотки, как будто сам поучаствовал в его путешествии. Узнал, что можно путешествовать, не беря с собой практически ничего.

Турция. День 6

Сообщение Scorp » 06 сен 2015, 23:32

День 6, 2 июля — четверг. Çanakkale — Kuşadası (500/3200)

Проснулся около 8 утра, собрался, пошел к мотоциклику. Рядом обнаружил что-то среднее между кафе и столовой, и сразу же засел позавтракать. Еда выглядит просто и непонятно. Названия тоже не понятны. Распознал чикен суп и что-то на второе. Чикен суп оказался пюреобразным, выглядит ужасно, но есть вкусно. Пока ел, вышел мой вчерашний знакомый, я махнул ему и он присоединился. Поели, немного поболтали и я двинул на руины Трои, они рядом, в 40 км.

Доехал быстро и без приключений, на въезде охранники помахали, подъезжай к нам на тротуар, что я и сделал. Мне нравится в Турции, что люди очень очень гостеприимны.

Билет практически на все стоит 20-30 лир. Достаточно прилично, учитывая, что мест к посещению огромное количество.

Сами руины никак не впечатлили — от них мало что осталось.

Говорят, фото у менеджера. Думаю, нафиг мне эти фото. Менеджер показывает 48 кадров, говорит по 15 лир штука. Это смешно. Говорю, что мне не нужны печатные копии, мне нужна цифра. Говорит, что может выдать все на диске и одну печатную за 60 лир (20 евро). Соглашаюсь. Жаба душит до сих пор, хоть и знаю, что это не конструктивно. Ухожу недовольный, стремная подруга на выходе мне: сорри, сорри. Нде. Понимаю, что это не настоящие турки, а какие-то цыганские турки. Позже спрашивал у местных о такой ситуации, сказали, что бывает приезжает народ с востока, где только села, нет образования, вот и чудят.

Дальше еду на Кушадасы. Дорога все время хорошая, иногда отличная. Не доезжая Кушадасы, меня интересует Древний Эфес.

К Эфесу доезжаю часам к 4. Жара неимоверная. Иду в майке, но после входа на территорию понимаю, что солнце еще слишком высоко — можно обгореть, приходится перемещаться перебежками от одной маленькой тени к другой. В Турции солнце достаточно близко к зениту — тень от объектов всегда мелкая.

Может показаться по моему описанию, что маловато эмоций и место отстой. Отнюдь, это одно из 4х мест в Турции на моем маршруте, обязательных к посещению.

Дальше еду к жилищу, которое бронировал с вечера. Пока с бронью проблем не испытываю. Делаю ее сегодня — на завтра. Такой подход мне больше всего подходит. Он привязывает в рамках одного дня, зато дает выбор именно того ночлега, который мне нравится.

Отель ищу как обычно, долго, останавливаясь практически после каждого поворота и сверяясь с планшетом. Когда уже вроде добрался, чувствую он где-то рядом, но найти не могу, подходит дядька и спрашивает, что ищу. Показываю ему на планшете название отеля, он тут же тыкает пальцем на флаг, который развивается в 10 метрах. Действительно, как это я не вычитал название отеля на развивающемся флаге.

Хозяин — приятный дядька (впрочем, в Турции мне, кроме как в Трое, не попадались неприятные люди) хорошо говорит по-английски. Селюсь и пока еще не поздно — около 7 вечера — спрашиваю, где здесь пляж. Дядька показывает руками куда поворачивать. Объясняю ему, что у меня пространственный кретинизм, я не способен на слух воспринимать сложную информацию, отвечает, что ничего, остановишься и спросишь у местных, заодно и пообщаешься. Турки любят проявлять гостеприимство. Уф. Оно, конечно, да, но пока буду искать пляж, солнце уже зайдет. Читерю, нахожу название на планшете и уже потом переношу его в Гармин.

На пляже людей не очень много. Песок не чистый, но водичка отменная.

Плаваю, «загораю». Думается, после 7 вечера загар уже не тот. Не ожидал, что вода будет такой соленой. Забыл очки для плавания в отеле, а без них печет. Немного покис и покатил в отель. Еду только в шлеме и купательных шортах. Трафик в Турции хоть местами и плотный, но вполне безопасный. Никто не будет на тебя ехать и давить, даже если ты исполняешь. Они лучше пропустят. В тех местах, где нет знаков — это , как правило, на круговых перекрестках, все машины скидывают скорость, перемигиваются и только потом кто-то едет. Поверьте, все везде успевают. Чудеса.

По пути обнаруживаю на карте слово Castle. Отлично, надо посетить. Путь преграждает столбик, аккуратно объезжаю его и по вот такой дорожке докатываю к забору.

В отеле спрашиваю, где есть приличное место на предмет покушать. Мне опять показывают руками. Требую карту и мне ее рисуют на бумаге. Иду. Прошел в одну сторону — нет. Лезу в планшетку. Нахожу на карте название заведения. Как я и думал, на нарисованной карте оно было не на той стороне дороги.

Заведение а-ля семейная домашняя кухня. Названия как и в прошлом заведении непонятны, выбрал что-то, сел перед окном без стекла. По ту сторону окна, на тротуаре, стоит столик. Через пару минут к этому столику начали подходить полицейские. Набилось их человек 6, так по домашнему расселись, смеялись и что-то обсуждали. Вот как-то испытываешь уважение к их полиции — все подтянутые и с виду адекватные.

Отужинав, почапал в отель, где меня ждала большая стирка. Стирал долго, час точно, но все так и не осилил. Главное, что получилось освежить мото штаны: от постоянной жары их уже можно было ставить в углу и это еще сетчатые летние штаны! На куртку сил уже не хватило — с ней была схожая беда.

На завтра у меня расплывчатый маршрут и самое время его привести в порядок. Сложность в том, что есть 3 точки: Бодрум строго на юг, дальше по побережью — Мармарис, Памуккале — на северо-восток от них. Все 3 никак не складывается посетить. Решаю оставить только Памуккале и спуститься на юг уже оттуда на Олудениз — самый красивый пляж Турции. Этот план мне идеально нравится, ведь изначально планировал только заехать в Олудениз и катить дальше, а теперь же удастся провести там весь вечер. Крутотень!

Ищу жилье в Олуденизе — все по 50 евро. Нде, это можно было предположить. Ближайшее адекватное место на море — Fethiye, 13 евро в хостеле, 4 человек в номере — это мой формат, я уже соскучился по тусовкам.

11 вечера. План есть, можно спать!

Турция. День 7

Сообщение Scorp » 06 сен 2015, 23:35

День 7, 3 июля — пятница. Kuşadası — Pamukkale — Fethiye ( 400/3600 )

Пол ночи, начиная с 4, наверное, что-то грохотало под окнами, порядком мешая спать. Кроме этого за неделю поездки еще ни разу не попалось жилье с нормальный подушкой — все они большие и жёсткие, если спать на них, то к утру шею не разогнешь. Приходилось спать на полотенцах, постоянно думая, а не возить ли подушку с собой.

Встал около 8, под окнами обычная, ничем ни примечательная улица превратилась в продуктовый базар с присущим ему гомоном.

Завтрак включен. Турецкий завтрак не отличается обилием еды, впрочем, часа на 4 его хватает.

На нашей улице есть почта, это значит, что я наконец -то, на 4-й день езды по стране смогу купить проездной на магистрали. На почте беру в автомате билетик с номером, мне выдают анкету. Пока заполняю анкету, подходит моя очередь. Итак, 20 минут и 30 лир спустя я становлюсь счастливым обладателем стикера. В инструкции написано, что я могу проехать 11 раз через турникеты без стикера, после этого будет наложен штраф. После покупки стикера, с него автоматически оплачивается то, что я уже наездил. Отлично, значит, я ничего никому не должен, весь мой предыдущий проезд оплачен. В Турции 2 больших оператора обслуживающих магистрали: HGS и OGS. В деталях я не стал разбираться, взял стикер HGS, как мне рекомендовал дядька из кафе в Стамбуле.

Вещи уже собраны, прощаюсь, быстро закидываю мешок на мотоцикл и готов ехать. Вот только улица не готова меня отпустить. Помним, что на ней образовался базар и я нахожусь хоть и не в центре, но на подъезде, туда же постоянно тулятся мини грузовики с продуктами. Один сдает задом, но никак не помещается. Становится жарко. Народ меня замечает и показывает, что можно объехать через подземный паркинг, что я и делаю.

На трассе становится немного легче, но все равно температура в движении +30, когда останавливаешься- +37.

БОльшая часть пути по магистрали. Забавно в Турции сделано, что даже сквозь города проходит двухполосная дорога с разделительным забором по центру. Очень удобно водителям и очень не удобно жителям. Дорога, фактически, делит мелкие города на 2 части. Чтобы перебраться на другую сторону надо либо искать дырку в заборе и перебегать 4 полосы либо топать на пешеходный переход, до них в среднем 300-500 метров в любую сторону.

Доехал в Памуккале как раз к обеду и самой жаре. Смотрю, люди выходят в плавках. Положил плавки в карман, в другой карман — GoPro, в третий — планшетку, в четвертый — водичку. Шорты с карманами здоровски выручают: руки остаются свободными.

На входе пришлось разуться — этого я не ожидал, теперь в свободных руках тащу кеды, что мешает доставать остальное добро и снимать репортажики. Атмосфера — куча туристов, фоткаются, что-то обсуждают — такая себе тусовка. Азиатские «коллеги» облюбовывают белоснежные соляные стены и делают импозантные фото сессии. Кажется, что они ради этого и ехали в Турцию через пол мира.

Действительно уникальное место. По пути обратно ловлю себя на том, что от жары начинает штормить — пришлось сесть в тени, взять холодной колы с сендвичем. Отошел минут за 20 и потопал купаться.

Всего прогулка заняла около 2-х часов, не посетил музей наверху — и лень, и не интересно. Развалины, которые часть музея, видно и сквозь забор — обычные, каких тут просто дофигище.

На выходе турки прицепились на предмет купить мороженного и кукурузы. Вроде и настырные, но вежливые. Чувак на мороженном с такой живой мимикой, что хочется потусоваться и посмотреть на него подольше.

Двигаю на Фетьхие. Плавательные шорты еще мокрые, снять их негде; еду в них — сушу. Через 15 минут солнышко начинает крепко жечь открытые части, приходится одеться поверх влажных шорт — то еще удовольствие, благо до Фетьхие всего 250 км.

Слева — старая узкая извилистая дорога. Справа — новая, прорубленная сквозь все горные неровности.

Ехать вдоль обрывов сплошное удовольствие

В город добрался около 19 вечера, как всегда начались танцы с поиском хостела. Подкатил какой-то дяденька на мопеде, говорит: жилье, все дела. Я ему показываю свою бронь, он говорит да-да, это как раз тут, поехали. Привозит — явно не то, больше похоже на частный дом. Показываю ему еще раз — говорит, а да, это на параллельной улице. Еду на параллельную. Подъем вверх на 30% не меньше и, как обычно с поворотиком на 90. Паркуюсь, хожу вокруг ногами, не нахожу, Приходится ехать на этот подъем. Проезжаю 30 метров — вижу нужную вывеску. Круть. Сквозь дверь вижу тусовку на баре, отлично! Встретили, рассмотрели мотоциклик. Пошли меня селить. Спуск на 3 уровня куда-то вниз. В комнате все места заняты, провожатый чешет затылок, мчится вверх на ресепшн, спускается с ключом от соседней комнаты, она на 2 человека. Уточняю все ли в порядке, отвечает да, все нормуль, вот комната. Супер, учитывая позднее время, шанс, что еще кто-то заселится достаточно мал. Выходит вместо общей, личная комната за 13 евро. Йо-ху!

Бросаю вещи, узнаю где пляж и мчусь искупаться. Есть 2 места. Одно, лучшее — на полуострове, они с ребятами туда ездят на велосипедах, но сейчас туда поздно; и второе — городской пляж, около 10 км отсюда. Еду, понятно, на городской пляж. Ехать оказывается прилично. Может быть в километрах и не так много, но куча улиц, светофоров. Приезжаю на пляж за 5 минут до заката. Жаль, что было лень достать фотик, на планшет закаты фотографировать полный отстой.

Вода чистая, пляж — средней чистости. Искупаться в прохладной водичке после 4-х часов езды по жаре — это именно то, чего мне не хватало.
Киснуть на пляже смысла нет, солнце уже зашло, еду обратно. На входе встречают те же ребята. Как дела, покупался? — да, говорю, как раз в закате. Ух, клево! -Да, клево ).

Дальше быстро душ и на бар за едой. Вид с бара на город сверху.

Здесь, пожалуй, закаты будут поярче. Интересно, что именно этот вид был на фото, когда бронировал жилье, но по фото ничего толком не понятно. В реальности — сногсшибательное место! То же самое было и с хостелом в Варне. Кухня в матрасах на фото вообще не понятна, а в жизни — милейшее решение.

Поел, сбегал в комнату за треногой, начал оправдывать ее таскание деланием ночных фото. До этого зашел чувачок в байкерской жилетке с друзяками. Сходил посмотреть на чем он приехал — кастомно раскрашенный Харлей. Захожу, говорю ему, красивый мотоцикл, он — спасибо. Я дальше продолжаю снимать. Через 5 минут харлеист не выдерживает и начинает спрашивать надолго ли, откуда — стандартные вопросы туристам. Я, по уже накатанной схеме, достаю планшетку и показываю на карте: еду с Харькова — Киев -Одесса — Констанца — Варна — Истанбул — Чанаккале. Здесь он такой: стоп! как это ты едешь? Ну, как еду, обычно на моторе. Он: Что. Мотор? Где же твой мотор? Отвечаю — на улице, рядом с твоим. Он срывается и бежит на улицу. Я, понятно, за ним. Он: блин, я его не увидел. Вот, говорю, чудной, запарковался в 2-х метрах и не увидел. Дальше чувак уже в доску свой. До этого я был обычный вежливый турист, теперь же я — мотобрат. Чувствуете разницу? Вооот! Зовут его El Mariachi. Сам скульптор и препод по этому делу. Офигенно. Приходит его девушка — Elifulya. Симпатичная. Не ожидал вот прям от Турции, честно. El Mariachi рассказывает, что стоит посетить в округе. Рассказывает, что он состоит в самом большом Харлей-клубе по Турции (или по Европе? ) Они клубом едут через 2 недели в тур по Европе. Отлично. Говорит, правильно, что я не поехал в Бодрум — нечего там смотреть. Оценил мой дальнейший маршрут — засмеял посещение аквариума в Анталии. Говорит, это не место для мотоциклиста, едь лучше в Saklıkent каньон, город-призрак Kayaköy. Его девушка отговаривает меня летать на воздушных шариках в Каппадокии, вместо этого советует полетать на параплане в Олуденизе. Советуют также заночевать в Олимпии — место недалеко от Кемера. Говорю, давай забронируем жилье, он мне — та че там бронировать, приедешь — там бухта и полно кемпингов, бунгало. Мне мое путешествие нравится все больше и больше =)

Приходит время что-то заказать, я заказываю чай. El Mariachi очень удивляется и, кажется, польщен. Такую же реакцию я наблюдаю каждый второй раз, когда заказываю чай в Турции. Туркам почему-то очень нравится, когда заказывают чай.

Поболтали до 12 ночи, выпили по 4 чая и ребята откланялись. Клево, что чай посчитали только один.

Долго ищу как забронировать жилье в Олимпии — мне с бронью как-то спокойнее. Сайтов на английском нет для этого региона. Сразу видно — только для местных. Должно быть очень круто. С помощью гугл переводчика прочитал 3 письма. Оказалось, пока кликал, я отправил куда-то запрос и мне ответили, что места есть. Для этого пришлось зарегаться на каком-то турецком сайте. Словом, устал я крепко и до сих пор не был уверен забронировал или нет, и как туда добраться. Решил, что, если что, найду жилье на месте, как мой недавний знакомый из Австралии (как самые догадливые читатели уже поняли — этого не случится).

Турция. День 8

Сообщение Scorp » 06 сен 2015, 23:35

День 8, 4 июля — суббота. Fethiye — Ölüdeniz — Kayaköy — Patara — Gelemiş (100 / 3700)

Подъем в 8, завтрак включен. Завтрак, как обычно турецкий, а значит простой. Вид с бара на бухту все так же незабываем.

Где-то в середине круга вижу отличный пляж с подъездом. Огорожен забором, но ворот нет. Внутри домики, один занят семьей. Я смело закатываю внутрь, переодеваюсь тут же, прикрывшись полотенцем — это моя типичная схема и лезу в воду. Подъехала еще одна тачка местных и начала располагаться рядом. Я так и не понял, частный это пляж или нет, меня никто не выгонял. Этот пляж, как в последствии выяснилось, самый лучший в Турции: уединенный, кристально прозрачная вода, вся суша в тени, среднего размера галька, причем тоже чистая. Словом, ничего даже близко к этому я больше не встречал.

Мой идеал пляжа

На выезде с полуострова развилка, указателей нет. Только остановился — подъезжают квадрики, спрашивают, где тут пляж. Как мог рассказал. Я спрашиваю что там, откуда они едут, говорят город-призрак. Точно! Я совсем про него забыл. Дорога — грунт в серпантинах. Не мой формат.Только укатили квадры, приехала пара в возрасте на великах. Люди из Британии. Ну как в возрасте, дядька — да, а барышня лет на 15 его моложе. Мило поболтали, они здесь живут постоянно, рассказали как доехать в город-призрак по асфальту. Так что ЖПС мне пока не нужен, выезжаю обратно в город и оттуда по указателям на Олудениз и потом на Каякой.

Дорога — откровенная дрянь. Серпантины, асфальт залит смолой, по краям — щебенка, иногда и на асфальте щебенка. Ширина дороги, как назло, на 4 тачки рядом, так что машины дают себе волю, мне же приходится тошнить и постоянно следить за ситуацией. Запомнился момент — я почувствовал себя в кино Imax, даже, пожалуй, покруче — когда из под колес встречной машины вылетел камешек и полетел мне между глаз. Летел он медленно, я даже рассмотрел все его неровности. Как только увидел сие пришествие, начал уворачиваться. Успел сместить голову где-то на пару сантиметров, пока он не отрекошетил от визора. Как отлично, что закрыл визор буквально несколько минут назад. Я люблю ездить с открытым и закрываю только, когда явно что-то летает в воздухе. На таких дорогах — это явно большой риск.

Наконец, добрался до Каякоя. Развалины и развалины. Посмотрел с расстояния 30 метров, вверх подниматься не стал.

Жарко и как-то беспонтово. Сам город, конечно, любопытный: перемежаются жилые дома с остатками некогда жилых.

Еду на Олудениз искать самую красивую лагуну и искупаться в ней! Надо понимать, что все эти точки рядом, между ними по 10-15 км, но, учитывая, плохую дорогу, выходит немного напряжно и не быстро.

Заезжаю в Олудениз. Времени первый час — отлично добрался. Сначала протягиваю к пляжу, понимаю, что негде парконуться, разворачиваюсь — тут мне кричат параглайдинг, отправление через 2 минуты. Точно, параглайдинг! Я совсем про него забыл. Как будто вчера вечером был пьяный, когда слушал ребят. Ну, ничего. Мне показывают, где парконуться, говорят, доставай 200 лир. Достаю. Блин, местное бабло закончилось. Как-то быстро совсем, не ожидал. Меня отводят в обменку — обычная лавка на базаре. Уточняю, точно ли это обменка, мне говорят да, не бойся, вот тут надпись есть даже. Ну ладно. Разменял сотню.

Отдаю бабло за параглайдинг, говорят: жди. Жду. 2 минуты превращаются в 20. Как я люблю все туристическое. Проверяю Гоупроху, осталось одно деление на батарее. Меняю батарею, чтобы в полете не села. Как хорошо, что вспомнил проверить. Проверяю селфи палку — палка совсем разболталась. Камера вращается на ней вокруг оси. Говорил же ребятам из магазина, мне нужна надежная палка. Все это г не выдерживает нагрузок. Но, уже поздно. Пока ждем, подкрепляюсь сникерсом.

Завезли на гору. Дорога сквозь заповедник. Ну как дорога, частично — грунт, частично вымощена плиткой. Тот кусок, где грунт, на моем мотоцикле не осилить.

Выгрузили и сразу же начали разбиваться по парам, через буквально 5 минут первая пара пошла. Мне говорят, подожди, твой инструктор в следующей машине, 5 минут (ага, щаз, 5 минут. как вы уже догадались). Думаю пока поснимать других -так даже интересней. Включаю камеру, запись, через 3 секунды пикает и выключается. Что за дела. Включаю опять. Батарея — 0 делений. ФАК! Я вставил уже севшую батарею. Блин, хотел же проверить, когда вставил! Это какой-то дикий нефарт. Каждый раз когда какие-то драйвовые приколы, я туплю с камерой. Огорчаюсь в течение часа, пока жду инструктора. Новые автобусы все приезжают и приезжают. 15 минут и все люди из автобуса уже в воздухе. Чувствую себя брошенным. Никого из знакомых лиц на горе нет. Начинаю придумывать как спуститься вниз и где искать это агенство. Подходит дядька, говорит, что щас будет инструктор, 5 минут. Вспоминаю фильм Snatch — «5 минут назад ты сказал, что будет готово через 2 минуты» (с). Немного болтаю с русским дядькой, который привез дочку прыгать. Он рассказывает, что инструктора снимают видео и продают его за 150 лир. Делают фотки и продают одну за 15 лир. Фотки я уже покупал, больше не хочется. Рядом сидит байкер в жилетке, но настроение такое — что прибить бы кого нибудь из организаторов, а не общаться.

Наконец приходит инструктор. Высокий худой чувак с волосами а-ля дреды, но не дреды, с феничками, черный-пречерный от загара. Позитивный до делов. Как-то он меня растормошил и настроение потихоньку начало улучшаться. Прошу есть ли запасной аккум. Говорит, что в полете нельзя использовать камеру. Думаю про себя, как бы спросить, это только мне нельзя, а ему можно и потом продаст мне видео за 150 лир? Показываю на другие пары и спрашиваю почему они снимают, отвечает, что не соблюдают технику безопасности. У него было куча случаев, когда камеру срезало тросом. Звучит убедительно. Много раз извиняется за такое ограничение. Говорит, хочешь фото? — Нет, не хочу. — Хорошо, тогда давай просто летать. Это уже звучит оптимистично. Я рад, что расставили все точки над i. Проводит инструкцию с несколькими вариантами развития событий. Нормальный вариант — делай так, если будет тянуть назад — делай так и так. Говорит, что обычно инструктора описывают один вариант, но ветер постоянно меняется. Это правда, за час насмотрелся как людей заворачивало, тащило по земле и тому подобное.

Взлетели быстро и легко. В течение того часа, что я здесь, так взлетало не больше 30%. В начале было немного неуютно. Покружили над долиной. У меня все вертелось в голове. Какие могут быть кадры? В какой-то момент, говорит, ладно, давай свою камеру аккуратно, ща поснимаем. ФААК! Камера севшая же. А, ну тогда сорри. Покружив минут 10, начал показывать как управлять куполом. Надо медленно тянуть и держать. Я принял управление и повращался вправо-влево. Затем начали учить балансировку веса. Говорит, так же тяни и кроме этого полностью заваливайся в ту же сторону, голову поворачивай через плечо. Это стандартно: куда смотрю — туда лечу. Поупражнялись с перекидыванием веса. Он порассказывал как летал в Непале и только оттуда вернулся; как увлекается всем этим делом. Рассказал, что есть 2 вида летчиков: «водители автобусов» — они просто выполняют инструкции, чтобы катать туристов. Сам полет им 100 лет не впал. Они умеют это делать отлично ровно в тех рамках, чтобы взлететь, попарить и сесть. Вторые — «пилоты». Они летаю ради самого полета, учат трики — это их основное хобби и стиль жизни. Они будут выживать в более экстремальных ситуациях, хотя здесь такие ситуации никогда не случатся. Говорит, смотри вниз. Я смотрю как другой параглайд начинает швырять из стороны в сторону, затем купол начинает вращаться вокруг, параллельно земле. Вот это крутяк! Еще раз: в обычном полете люди снизу, купол сверху. Здесь же они в одной горизонтальной плоскости, плоскости моря. Спрашивает, хочешь так? Еп! Кто ж не хочет! Ну, говорит, держись. Делай все очень быстро, когда я говорю. Сами манипуляции просты, вес полностью вправо-влево, вправо- влево. -Понял? — Понял! Начинаем вращаться. Это ад-адический. Я пищу и визжу от восторга. Скорость вращения бешеная. Возникают моменты свободного падения, затем невесомости на подхвате. Единственное, что напрягает — слетают очки, приходится их держать; течет из глаз и носа — это подстава. Нужно и быстро переносить вес, и держать очки, и вытирать все, что течет. Зашли на посадку с разгону, удара не было, в какой то момент сидел на сиденье, потом встал и начал бежать. Все.

Помощники быстро отстегнули купол. Говорят, отходи с полосы. Ога, отходи. Делаю шаг и понимаю, что идти не могу — все плывет. Собираюсь, дохожу в тень. Говорят — садись и сиди. -Точно? Знаю после бега нельзя сидеть. -Точно, садись. Сижу, а в голове вертолеты. Пока сижу, наблюдаю заходящий на посадку параглайд. У инструктора болтается камера на палке. Приближается к земле, бьется, бокс разлетается и камера улетает в кусты. Однако. Мой чувачок не выдумал все относительно камеры.

Мой инструктор быстро собирает купол и откланивается. Благодарит за полет, я его. Жалею, что не взял его фейсбук. Имя он сказал, но сразу не записав, я его забыл.

Отходил я от этого дела около часа, попил колы, съел бутер. Немного искупался. Пляж — нормальной чистости, но не выдающийся.

Когда я очухался, было уже около 5 вечера. Зашел в офис конторы, которая меня отправляла летать, чтобы забрать шлем. Дядька по имени Феридун, который меня поймал на улице, рассказал, что он тоже мотоциклист, спросил куда еду. Я, как обычно, достал планшетку и показал карту. Он рекомендовал заехать в Патару, там есть развалины и большой пляж. Прикинул по карте, в каньон Сакликлен я уже не успел сегодня, до Демре — Мира ехать далеко и совсем не хочется. Решил съездить в Патару и заночевать где-то по местному. Совесть за бронь в Олимпусе особо не мучила — все равно я так и не понял сделал ее или нет.

Выехал из города, ловлю себя на том, что штаны задираются и нещадно печет ногу между штаниной и коротким носком. Уф. Все это время я старался не показываться днем на солнце, чтобы не сгореть, но за ногой таки не уследил.

До Патары всего 80 км, но ехать откровенно в облом.

Доехал, на входе требуют 5 лир. Спрашиваю за что. Отвечают за развалины и пляж. Ну ладно. Развалины обычные, посмотрел, не останавливаясь. Пляж достаточно шикарен. В меру пуст и огромен. Можно сказать — бесконечен.

Покис с часик. Оказалось, что сгорели руки по локоть. Я и забыл уже, что в течение часа днем торчал на солнце. Дела.

Погуглил места ночевки, ничего толкового не нашел в округе. Решил ехать в деревню, сквозь которую был заезд, Gelemiş.

На выезде и Патары будка с охранниками пустая, на встречной полосе шлагбаум закрыт, его в этот момент объезжает скутерист. На моем пути шлагбаума нет. Мелькает в голове мысль: на фига закрывать въезд только с одной стороны, если его можно объехать с другой? Тут же вижу в метре от переднего колеса поднятые стальные прутья около 15 см высотой. А-Я-МА-Я-ЯМАЙКА! Затормозить, конечно же не успеваю и налетаю на них, прутья складываются по ходу движения и выпускают меня. Фух, №;%! Вот это я перепугался! Полные штаны, мягко говоря.

Заехал в деревню, читаю вывески, то там пенсион, то там. Зовут из открытой кафехи, подхожу, говорят 60 лир с хорошим завтраком. Благодарю, говорю, что поищу подешевле, хотя бы за 50 и ухожу. Догоняют, говорят, давай 50. Ну, давай.

Пока поселился, уже темнеет. Ужин в кафехе без права выбора. Цена 24 лиры за набор. В наборе оказалось 5 блюд и десерт. Десерт я уже не осилил.

Делать особо нечего, смазал цепку и спать. Рекордно рано, раньше 10. Бронь на завтра не делаю, рассчитываю приехать в Олимпию и на месте порешать. (вот оно, сгущается)

Ближе к часу ночи пьяные парочки британцев расходятся по домам. Откуда? Здесь же ничего нет! В деревне 2 улицы, слышимость — сквозь всю деревню. Еще и идут, как назло, мееееееедленно.

Транспорт в Турции

Общественный транспорт в Турции вполне доступен, и заказывать билеты заранее нужно только на особенно популярные маршруты и в дни народных праздников. Хотя сеть железных дорог здесь не слишком густая, существует компенсирующая этот недостаток система автобусных маршрутов с обоснованными ценами, путешествовать которыми быстро и удобно. На более короткие расстояния в пределах больших и маленьких городов или между отдельными деревнями ходят так называемые dolmus (местный вид общественного транспорта наподобие маршрутных такси). Внутренняя сеть морских паромов ограничена Мраморным морем, Черноморским и Эгейским побережьем.

Государственная авиакомпания THY связывает Анкару и Стамбул с большей частью остальных основных городов страны. Ещё одним способом путешествовать может стать аренда автомобиля. Цены на этот вид услуг в Турции выше, чем во всех остальных странах Средиземноморья, однако, поторговавшись, вы можете рассчитывать на солидные (особенно в низкий сезон) скидки. Часто аренда автомобиля – это единственный способ добраться до особенно удалённых уголков. Кроме того, приехавшим на короткий период времени туристам это позволит посетить больше достойных внимания мест.

Железная дорога Турции

Железные дороги Турции находятся в ведении Turkish State Railways (Турецкого железнодорожного управления). Турецкими поездами лучше всего путешествовать между тремя основными городами страны (Стамбул, Анкара, Измир) и её провинциальными центрами. Первые турецкие железные дороги были построены в середине XIX века англичанами. Основным их предназначением была доставка в Измир урожая инжира. Позднее немецкие компании связали Турцию с системой железных дорог Европы, что дало начало эксплуатации знаменитого Восточного экспресса. Ими же была построена проходящая по территории Турции ветка, соединяющая Берлин и Багдад.

Ограниченный бюджет строительства привёл к тому, что железнодорожные пути были вынуждены обходить многочисленные хребты гор (на прокладку туннелей денег не нашлось). Это и последующее недофинансирование привело к тому, что переезд из одного пункта в другой на поезде может занять в два раза больше времени, чем путешествие по тому же маршруту на автобусе. Тем не менее, железнодорожный транспорт имеет свои преимущества, например комфортабельность и более низкие цены, поэтому если короткие путешествие по Эгейскому побережью вызывает раздражение, то поездки на более длинные расстояния из города в город могут быть интересны и познавательны.

Возможно, для того, чтобы усложнить жизнь террористам, взрывающим железнодорожные пути и нападающим на проходящие мимо поезда, расписание поездов печатаются здесь редко. Иногда можно увидеть небольшие книжечки с расписанием стамбульских электричек, а также некоторых междугородних и международных рейсов, однако в них редко можно найти полную информацию о движении поездов по основным маршрутам внутри страны. Также нельзя полагаться на карманный справочник, который выходит в издательстве Thomas Cook. Поэтому единственным способом узнать всё со стопроцентной гарантией – это лично пойти на вокзал, изучить табло, а затем уточнить его у железнодорожных служащих.

Лучшими рейсами к западу от Анкары являются mavi tren или ekspresi. Это самые быстрые поезда, которые, впрочем, всё равно остаются намного медленнее автобусов. На востоке, однако, скорость движения резко снижается, а расписание их движения часто нарушается. По возможности не пользуйтесь услугами местных поездов «yolcu», поскольку они ходят катастрофически медленно. При поездках на большие расстояния вам придётся делать выбор между билетами первого и второго класса. Впрочем, разница между ними невелика. Первый класс отличается пульмановскими спальными вагонами с кондиционерами летом и отоплением зимой. Вагоны второго класса на западе страны тоже пульмановские, а на востоке – европейского типа, с шестиместными купе и узкими коридорами с одной стороны.

В вагонах второго класса за путешествующими в одиночку незамужними женщинами приглядывает кондуктор, в обязанности которого входит размещение их в купе, а также доставка к семье в целости и сохранности. Во всех составах есть вагоны для некурящих, которые называются «icmeyen vagon». Путешествуя поездом, еду с собой можно не брать, так как почти во всех составах к западу от Анкары есть вагоны-рестораны с неплохим и недорогим, хотя и несколько ограниченным меню. Кроме того, предполагается, что все поезда дальнего следования имеют вагонные буфеты, однако на востоке страны лучше заранее выяснить их наличие, чтобы в случае чего взять с собой необходимую еду и питьё.

Билеты на все основные рейсы следует заказывать заранее. Это возможно сделать от месяца до трёх часов до отправления, однако билеты на самые востребованные поезда можно зарезервировать и за более длительный срок, что часто практикуется в преддверии больших национальных праздников. Хотя вся система резервирования билетов компьютеризована, на практике бывает трудным приобрести билеты на поезд Анкара-Стамбул, например, из Измира или получить спальное место, отправляясь с какой-нибудь небольшой железнодорожной станции. Кредитные карты к оплате железнодорожных билетов не принимаются.

Цены

Цены на лучшие поезда примерно равны таковым на автобусные рейсы той же протяжённости. Обычно доехать из Анкары в Стамбул первым классом стоит 25 лир, а из Стамбула в Татван – З5 лир – за места в спальном вагоне. При покупке билета туда и обратно вы экономите до 20%, а иностранные студенты с подтверждающими их статус документами могут получить и 30% скидку. Рэйл-пассы Inter Rail, Eurail и Eurodomino действуют на всей территории Турции, хотя вряд ли вам удастся окупить их стоимость. Лучше приобрести месячную карту Tren Tur на безлимитный проезд в поездах второго класса за 100 лир или аналогичную карту на проезд в спальном вагоне за 400 лир.

В турецких поездах существует три типа спальных мест. Kusetli – это спальное место в шестиместном купе вагона второго класса с откидывающимися на ночь, прикреплёнными к стенам полками. При этом только за подушку вам придётся доплатить около 15% от стоимости билета. Если же вы попросите полный комплект белья с одеялом, то это вообще обойдётся в 30% от уже внесённой платы. Ortulu kusetli – несколько лучшая категория спальных мест. В этом случае в купе есть только четыре спальных места. Yatakli – это купе первого класса с двумя (иногда тремя) спальными местами, с заранее предоставленным постельным бельём.

Путешествуя в этом купе из Стамбула в Денизли или Памуккале в одиночку, вы заплатите 80 лир, вдвоём – по 50 лир, а из Стамбула в Ван (то есть в два раза большее расстояние), эти цены будут равняться соответственно 70 и 60 лир. Разница в стоимости указывает на то, что некоторые направления в настоящее время оснащены новыми, более комфортабельными вагонами. Если учесть, что это менее чем на треть дороже билетов на kusetli, то вы вполне можете себя побаловать (со временем вышеуказанные цены могут меняться, поэтому уточняйте эту информацию на месте).

Междугородние автобусы в Турции

Необыкновенно популярный вид транспорта, турецкие автобусы дальнего следования представляют собой один из своеобразных нюансов современной жизни страны. В Турции нет единой национальной автобусной службы, и на каждом маршруте работает по нескольку различных компаний, которые продают билеты как на автовокзалах (otogars), так и в центре любого города. Если вы приобретаете билеты в офисах в центре города (yazihane), то нужно узнать о бесплатном трансфере до otogar. Особенно это актуально, если автовокзал находится в нескольких милях от города. Для этой цели многие фирмы имеют микроавтобусы, которые предоставят в ваше распоряжение, даже если вы будете единственным их пассажиром. Часто эти же микроавтобусы берут пассажиров с otogar в центр города, но эта услуга редко входит в стоимость билета и требует дополнительной оплаты.

Единого расписания автобусов в Турции не существует, каждая компания работает по своему графику. Цены на билеты сильно варьируются в зависимости от реноме фирмы, хотя время отправления автобусов дорогих и дешёвых компаний и обслуживание пассажиров во время пути может отличаться у них не слишком сильно. Если у вас возникли какие-либо сомнения, вы можете проинспектировать автобусы, стоящие на «peron» и узнать в кассах о продолжительности рейса. Имейте в виду, что рейсы продолжительностью более 10 часов обычно ночные и, что бы вам ни говорили, средняя скорость автобусов не превышает 60 километров в час.

Билет на рейс из Стамбула в Анталью стоит около 40 лир на обычном автобусе и 70 лир – на автобусе фирмы Ulusoy. Из Антальи в Гёреме можно доехать за 40 лир, из Измира в Анталию – за 25 лир (уточняйте цены на месте). На автовокзалах, особенно расположенных в туристических районах, полно специальных людей, всегда готовых проводить вас к окошку, где продаёт билеты компания, на которую он работает, даже если они не обслуживают удобные для вас маршруты, не предоставляют сервиса нужного качества и даже уже не имеют билетов на ближайшие рейсы.

Покупая билеты, попросите план расположения кресел: если вам нужен свежий воздух, лучше сидеть сзади водителя, чьё открытое окно может быть его единственным источником. На междугородних маршрутах курить запрещено, однако это правило не всегда выполняется в полуразрушенных колымагах, курсирующих между провинциальными городами. При этом большинство турок просто ненавидят открытые окна и вентиляцию, поэтому вентиляционные люки старых автобусов обычно заварены. Кресла, расположенные над колёсами (на стандартных «Мерседесах» модели O302 они обычно имеют номера от 5 до 8 и от 33 до 36), имеют недостаточное пространство для ног, что делает их неудобными для путешествий на дальние расстояния. Кроме того, незнакомые мужчины и женщины не имеют права сидеть рядом, поэтому вас в любой момент могут попросить пересесть на другое место.

Чтобы избежать вышеприведённых неудобств, старайтесь пользоваться услугами компаний первого класса Ulusoy, Bosfor и Varan. Эти компании имеют самые комфортабельные автобусы, в которых категорически запрещено курить, но позволено сидеть рядом с незнакомыми мужчинами и женщинами. Kamil Koc и Pammukale не предоставляют столь хороший сервис, но также считаются одними из лучших. В Турции иногда случаются ужасные автобусные аварии, напрямую связанные с низкой базовой зарплатой водителей, которым доплачивают за каждый проделанный рейс, тем самым вынуждая их гнать без устали, часто на пределе человеческих возможностей. Именно поэтому лучшими становятся фирмы, зарплата водителей в которых выше средней.

Имейте в виду, что во всех автобусах играет музыка – либо электронный турецкий рок, либо его европейский эквивалент. Музыку выключают только ночью, вместе со светом. В некоторых автобусах также демонстрируют фильмы (исключительно на турецком языке), что в зависимости от настроения может или развлекать, или раздражать. Частично компенсирует неудобства внимание «muavin», помощников водителя, у которых можно попросить питьевой воды или освежающий одеколон. Каждые полтора часа автобус делает пятнадцатиминутную остановку, во время которой можно выпить чаю или посетить уборную. Несколько реже делаются более длительные остановки у придорожных кафе, где можно перекусить. Лучшие компании бесплатно предоставляют своим пассажирам кофе, чай, прохладительные напитки и прилипшие к обёртке пирожные.

Туристические автобусы в Турции

Альтернативой междугородним автобусам служат туристические автобусы Fez Bus, которые в высокий сезон дважды в неделю ходят между самыми популярными курортными городами западной части страны: по Бирюзовому побережью, Анталье, Сиде, Каппадокии, Памуккале, Эфесу, Бергаме и Галлиполи. Проездные билеты на них действительны весь сезон с апреля по ноябрь. Садиться и выходить можно в любой точке маршрута, места лучше заказывать за двое суток. Другими преимуществами этого вида общественного транспорта являются запрет на курение в автобусах, остановки у недорогих гостиниц и говорящие по-английски туристические гиды и стюарды.

Отрицательной стороной является то, что вы, оказавшись привязанными к самым многолюдным курортным зонам, не сможете в полной мере оценить гостеприимство, свойственное жителям турецкой глубинки. Существует четыре вида маршрутов и проездных документов на них. Самый дорогой (189 €) включает Галлиполи, Трою, Эфес, Памуккале, Мармарис, Фетхие, Каш, Олимп, Анталью и Каппадокию. Остальные три короче и дешевле. Небольшая скидка предоставляется студентам и при покупке дополнительных туров (например, прогулка на гюлете или тур по полям сражения Галлиполи). Это сравнительно дорого для трёх и четырёхнедельного отдыха, но существует возможность перепродать не до конца использованные билеты в присутствии представителя компании Fez.

Маршрутные такси (dolmus)

Турецкий общественный транспорт под названием dolmus – это автомобиль или небольшой микроавтобус, который курсирует по установленному маршруту, подбирая и высаживая пассажиров. В них, как и в междугородних автобусах, вас могут попросить пересесть на другое место, так как незнакомым мужчинам и женщинам нельзя сидеть рядом. Чтобы остановить dolmus, нужно сделать ему знак рукой, как обыкновенному такси, и если в нём есть свободные места, то машина остановится, и вы сможете в неё сесть.

Для того чтобы выйти, скажите «inecek var» (я сойду здесь) или «musait bir yerde» (моя остановка). Восьмиместные дизельные микроавтобусы с окнами служат dolmus во многих городах, например в Измире. В Трабзоне их роль чаще всего выполняют обычные, похожие на такси машины. В Стамбуле классические американские машины 1950-х годов, которые долгое время держали монополию на большинстве маршрутов, постепенно были вытеснены «специальными туристическими такси» и свадебными лимузинами.

На загруженных городских шоссе лучше садиться в dolmus на конечной остановке, которая обозначается голубым знаком с чёрно-белой буквой «D», на котором иногда указывается пункт назначения. На менее популярных маршрутах водители часто отправляются в рейс, не ожидая, пока салон заполнится, поэтому в них легко сесть и в середине маршрута. Цена проезда всегда небольшая, что делает долмуши удобными для перемещения по городу.

Маршрутные такси, курсирующие между городами и небольшими деревнями, всегда представляют собой 12 и 15-местные микроавтобусы, и по отношению к ним слово dolmus употребляется редко. В самых отдалённых населённых пунктах они ходят только два раза в сутки: утром – в ближайший крупный город и во второй половине дня — обратно. Обычно же маршрутные такси ходят – с 7-8 утра до 7 вечера летом и до заката зимой, а вблизи популярных курортов – до 10-11 вечера и даже позднее.

Плата за проезд низкая, не намного больше, чем на городской автобус, и примерно столько же, сколько на междугородние рейсы, однако, если вы проезжаете только часть пути, всегда трудно понять, сколько надо заплатить в этом случае. Впрочем, это, скорее всего, будет известно кому-то из ваших попутчиков, поэтому просто назовите место, куда вы хотите попасть, и дайте водителю несколько монет или не слишком крупную бумажную купюру – и вам обязательно дадут всю необходимую сдачу. Если вы сидите спереди, вам придётся передавать водителю плату за проезд других пассажиров и повторять для него, куда они едут, что не слишком удобно при незнании турецкого языка.

Городские автобусы и такси в Турции

В более крупных городах главными средствами передвижения являются красно-белые городские автобусы, на которые можно сесть, предварительно купив билет в киоске у конечных остановок, газетных ларьках и – по несколько завышенной цене – у специальных агентов по их продаже. Единственным исключением являются частные автобусы Стамбула, которые выглядят так же, как и находящиеся в ведомстве Belediye (городского правительства), но их водители сами выдают пассажирам билеты в обмен на их мелочь. Жёлтые городские такси вездесущи, однако в часы пик найти свободную машину может быть непросто. Такси выстраиваются в очереди на специальных стоянках, но легче поймать машину прямо на улице.

В пригородах же для этого существуют удобные угловые таксофоны, по которым можно вызвать такси прямо на место (если, конечно, вы сможете объяснить, чего вы хотите). Весь городской общественный транспорт оснащён работающими счётчиками с цифровыми дисплеями, а плата за его услуги одна из самых низких во всём Средиземноморье. Каждый город устанавливает свою плату за проезд в такси, которая включает минимальную плату и плату за единицу расстояния. Такси в Стамбуле, Анкаре и большинстве провинциальных городов значительно дешевле такси прибрежной курортной зоны. С полуночи до 6 утра тариф обычно увеличивается на 50%. В городах торговаться обычно не принято, однако и попыток обмануть иностранцев тоже не делается. За городом надо торговаться.

Частники

Так же как и в большинстве других стран, в Турции пользоваться услугами частников сегодня небезопасно. Однако в местах, где общественный транспорт ходит редко или вовсе не существует, это делают часто и даже по-дружески – иногда, доехав до нужного места, вас запросто могут пригласить выпить с водителем чая. Жители турецкой глубинки также пользуются частным извозом. Поэтому, если у обочины дороги вы увидите людей, которые машут проходящим мимо машинам, это будет верным признаком того, что автобус или маршрутное такси придёт нескоро, и вы можете оказать услугу, подбросив их до нужного места.

При этом турки не поймут и отнесутся к вам с неодобрением, если вы станете голосовать в местах, где автобусов и маршрутных такси много, а плата за проезд на них такая низкая. Иногда на побережье Эгейского моря можно увидеть голосующих пожилых, консервативно одетых деревенских женщин, однако гораздо чаще вам будут попадаться обслуживающие дальнобойщиков девушки лёгкого поведения. В свете этого иностранкам лучше не голосовать на дороге в одиночку, особенно на востоке страны. В мужской же компании это делать безопасно – безопаснее, чем в любой другой стране Средиземноморья.

Аренда автомобиля в Турции

Принимая во внимание замечательное автобусное сообщение, переезжать из города в город за рулём машины не имеет смысла, тем более что для того, чтобы ездить по оставляющим желать лучшего турецким дорогам, надо быть опытным водителем высокого класса. Тем не менее, аренда автомобиля даёт значительную свободу передвижения. Вы можете путешествовать и на собственной машине, но так как это связано с рядом административных проволочек, многие предпочитают брать автомобиль напрокат, даже несмотря на то, что цены на эту услугу сравнимы с соответствующими ценами в Европе.

Правила дорожного движения

В Турции движение правостороннее с преимуществом того, кто движется справа, которым надо уступать дорогу даже на многочисленных второстепенных трассах. Ограничения скорости, которые соблюдаются редко, обычно составляют 50 километров в час в городах и 40 – для колонн автотранспорта и трейлеров. На шоссе легковым автомобилям можно развивать скорость до 90, грузовикам – до 80, прицепам – до 70 километров в час.

На скоростных шоссе ограничения составляют 120 километров в час для легковых автомобилей и 100 для больших и маленьких грузовиков. По числу дорожных происшествий Турция занимает среди европейских стран второе место (после Португалии), и это вполне объяснимо: всякий раз, когда им покажется, что они двигаются недостаточно быстро, нетерпеливые турецкие водители начинают неистово гудеть и нахально наезжать на передние машины. Ограничения по количеству выпитого водителями спиртного соответствуют аналогичным законам, принятым в Европейском союзе, и составляют 50 мг алкоголя на 100 мл крови, что примерно равно двум бокалам вина или одной порции крепкого спиртного напитка.

На подъездах к крупным городам довольно часто встречаются пункты ДПС, и хотя полицейские в первую очередь интересуются большегрузным транспортом, они также останавливают и иностранцев. При этом полицейские бывают грубыми и нетерпеливыми, так что если вы видите, что ситуация усугубляется, то, независимо от своих лингвистических познаний, притворитесь, что не понимаете ни слова по-турецки. С другой стороны, вас могут отпустить сразу же, как только вы покажете им свой паспорт иностранного гражданина. Если вы путешествуете на своей машине, её могут проверить на наличие существующих или воображаемых дефектов (особенно стоп-сигналов, фар и поворотников), однако после этого вас, скорее всего, не оштрафуют, а направят к ближайшему магазину автозапчастей. Если машина арендована, не забудьте взять с собой документы, страховой полис, сертификат о химическом составе её выхлопных газов или их заверенные копии.

Несмотря на вопиющую недисциплинированность большинства турецких водителей, не надейтесь, нарушив правила, скрыться, так как вокруг крупных городов и курортов расположено достаточное количество радаров. При серьёзных нарушениях, например проезде на красный свет, превышении скорости или пересечении сплошной линии, штраф составит до 100 лир, при этом вам либо дадут чек для оплаты его в банке, либо возьмут деньги на месте. Обязательно, особенно в курортной зоне, обращайте внимание на запрещающие стоянку знаки. Местная полиция очень любит эвакуировать личный транспорт, хотя чаще всего предупреждает нарушителей, выкрикивая через громкоговорители полицейских машин номера неправильно припаркованных автомобилей.

Штраф, который составляет около 30 лир (50 лир, если вашу машину эвакуировали), не противоречит европейским стандартам, но вы потратите уйму времени, разыскивая место, куда отвезли ваш автомобиль, не говоря уже о языковом барьере, на который вы натолкнётесь, объясняясь с сотрудниками штраф-стоянки. В свете этого разумнее ставить машину на крытые или открытые парковки. На открытой парковке принято оставлять ключи охраннику, который при необходимости сможет переставить вашу машину. Цены на парковку зависят от города и расположения стоянки. Если вы паркуетесь на улице, то по возвращении можете найти под дворником чек на 5 лир (за полдня стоянки в курортной зоне).

Дороги

Главные дороги в Турции обычно имеют хорошее покрытие, но опасно узки. Это не так страшно на сравнительно немноголюдном востоке, но на западе делает езду на автомобиле экстремальным видом спорта. Проезд к наиболее популярным местам археологических раскопок и другим достопримечательностям Турции замечательно обозначен большими бело-коричневыми знаками. Однако второстепенные дороги, которые ведут к расположенным у небольших деревень не менее интересным местам, маркированы недостаточно и не всегда точно изображены на картах. Более того, дороги, оптимистично прочерченные на картах, могут оказаться недостроенными или затопленными водой нового водохранилища.

Платные дороги помечены бело-зелёными знаками и вполне достойны скромной цены в 2-5 лир, которую вы отдадите за их использование. Основная дорога, строительство которой недавно закончилось, проложена от Анкары до Стамбула. Она имеет туннель, который даёт возможность избежать кошмарного путешествия по гористой, петляющей дороге от Гереде до Адапазана. Другие платные дороги соединили Стамбул и Эдирне, Адану и Газиантеп, Адану и Позанти, Измир и Чешме, Измир и Денизли. Последняя из них проложена прямо через горы, и, пользуясь ею, можно избежать путешествия по ужасной трассе Е-24 между Денизли и Сельчуком.

Обычной опасностью на дорогах являются обгоны справа, слева и по центру, особенно на поворотах, пренебрежение поворотными сигналами, огромные грузовики, либо припаркованные вдоль тротуаров, либо проносящиеся мимо со скоростью камикадзе. В небольших городах к этому прибавляются запряжённые лошадьми повозки, велосипедисты, двигающиеся по левой полосе на велосипедах без предупреждающих огней, медленно поворачивающие тракторы, пешеходы и домашний скот, которые внезапно появляются на дороге прямо перед капотом машины, а также автобусы и микроавтобусы, резко сворачивающие к тротуару, чтобы подобрать незамеченных вами пассажиров.

Самыми распространёнными небольшими повреждениями автомобиля являются проколотые покрышки и трещины на ветровом стекле, возникающие из-за щебня, который летит из-под колёс, идущих впереди машин. Если вы прокололи колесо, что очень легко сделать на горной дороге, отправляйтесь в Lastikci (мастерская по вулканизации шин). В большинстве случаев повреждение будет мастерски устранено. Новая покрышка для машин класса A и B стоит около 70 лир, а уже использованная, но в хорошем состоянии – половину этой суммы. Беря машину в прокате, тщательно проверяйте состояние покрышек и наличие в багажнике набора инструментов.

Туркам, как и иностранцам на взятых в прокат машинах, часто приходится ездить по таким ужасным, разбитым и грязным дорогам, что это даже как-то оправдывает завышенные цены на аренду автомобилей. По некоторым из них идти быстрее, чем ехать, и самая маленькая неприятность, с которой вам придётся столкнуться, – это оторванные брызговики и другие пластиковые детали передней части машины. Не думайте, что если по ней прошло маршрутное такси, то и ваша модель класса 2WD тоже сможет её преодолеть – турецкие микроавтобусы обычно имеют в два раза больший клиренс и изнашивают моторы в два раза быстрее, чем аналогичные машины в Европе.

Ночью начинающим водителям ездить не рекомендуется. Если же вы всё-таки оказались на ночной дороге, будьте готовы к тому, что вас ослепят дальним светом (особенно этим грешат тракторы). Кроме того, ночью дороги заполнены громыхающими грузовиками и стадами овец, издалека сверкающими зелёными точками глаз. Если вам пришлось отправиться ночью в путь по отдалённому району, откройте окно, чтобы заранее почуять запах оказавшегося на вашем пути трактора или стада. Водители встречных машин не имеют привычки выключать дальний свет – вне зависимости от того, сделали вы это или нет. Наверное, это должно означать «Даже не думай, что ты круче!». Предупреждающих знаков типа флажков и треугольников в Турции не существует (впрочем, арендуемые машины ими оснащены), вместо них перед трещинами и ямами на асфальт наваливают доски или камни.

Заправочные станции и мастерские

Заправочные станции в Турции есть везде, даже в отдалённых сельских районах, и работают до позднего вечера, поэтому здесь очень трудно сделать так, чтобы бак вашей машины оказался пустым. Дизельное топливо называется mazot или diesel, бензин – benzin. Бензин бывает обычный и (даже чаще) super. Компании, которые сдают автомобили в аренду, предпочитают, чтобы их машины заправляли неэтилированным бензином, но в некоторых удалённых районах востока его найти довольно трудно. Самым дешёвым является LPG (gaz), но в прокате машин использующих этот вид топлива практически нет.

Придорожная культура Западной Турции соответствует представлениям, принятым в Италии и Франции. Выйдя из машины в любой самой удалённой от главных автомобильных дорог точке, вы сможете поесть, помолиться, залатать шину, позвонить домой, посетить мини-маркет и даже выспаться в небольших деревенских гостиницах, унаследовавших традиции средневековых «keravansaray». На бедном востоке (кроме Газиантепа и Урфы) вы найдёте лишь самое необходимое.

Кредитные и дебетные карты – принимаются на заправочных станциях большей части страны, однако на дорогах юго-востока Турции, ведущих к Газиантепу, Элази и Ризе, воспользоваться ими бывает нельзя из-за невозможности подтвердить транзакцию, связавшись с банком по телефону. На то, что можно расплатиться кредитными картами, указывают надписи «Kredit Kardi Komisuyonu Sifir» или «0%» (оплата кредитными картами без комиссии). Если бензоколонка не имеет такого знака, то лучше заправиться где-нибудь в другом месте.

Автомастерские и магазины запчастей расположены в промышленных пригородах sanayis. Легче всего найти места, где обслуживают Fiat, Renault, Ford, Skoda, Mercedes и Fargo, однако турецкие мастера берутся за починку чего угодно и преуспевают, так как имеют дело с производимыми в стране Peugeot, Hyundai и Toyota. Здесь легко купить дешёвые запчасти большинства известных иномарок, проблемы могут возникнуть только в отдалённых районах, и то, если вам понадобятся детали более экзотических моделей типа Citroen или Rover. Если это возможно, в больших городах постарайтесь найти мастерскую, авторизованную производителем вашей машины. Если необходимой вам детали нет на складе, её можно заказать за сутки. Плата за труд слесарей по европейским стандартам невелика – всего треть от того, во что обошёлся бы аналогичный ремонт в Европе и Северной Америке.

Аренда автомобиля

Для того чтобы арендовать автомобиль, вам должно быть не меньше 21 года (27 лет – для аренды автомобиля класса Е и выше), права и опыт управления автомобилем не меньше года. Вполне достаточно прав, полученных вами у вас на родине. Тем не менее, иметь при себе международные права весьма полезно: предъявляйте их на пунктах ДПС вместо своих прав на случай, если полицейские по какой-то причине захотят оставить их себе. Стоимость аренды обычно завышена и приближается в крупных международных сетевых компаниях к ценам на аналогичные услуги в Англии. Минимальная цена в крупных международных компаниях составляет летом минимум 65 евро в день. Турецкие компании просят на 15-20% меньше, но в межсезонье можно найти и такие, которые готовы отдать машину класса А за 25 евро в день.

Недельные цены предполагают значительную скидку, но сильно зависят от региона: на южном побережье (Анталия, Фетхие) они значительно ниже, чем на западе (Кушадасы, Измир), и значительно выше, чем в мало посещаемых туристами Эрзуруме и Ване, где существует монополия на эти услуги, и в Стамбуле, где имеют место существенные наценки. Если вы арендуете машину в фирмах Hertz, Avis, Budget, Sixt, Europcar или Thrifty, объединённых в Турции под названием Decar, то попробуйте использовать все возможные скидки: программу членства в Frequent Flyer, посадочные талоны на THY и ваучеры на скидку, полученные до отъезда в Турцию. При аренде автомобиля необходимо предъявить кредитную карту с суммой, покрывающей всю стоимость аренды.

Большинство компаний, сдающих автомобили в аренду, разрешают брать машины в одном городе и оставлять их в другом, если там есть их представительство. При этом вам придётся внести дополнительную плату, которая также взимается, если вы берёте машину в аэропорту или населённом пункте, где у упомянутой выше компании нет своего постоянного офиса. Оплачивать неограниченный километраж лучше, чем платить за километраж и время. Базовая страховка без CDW (страховка на случай столкновения) обычно включается в общую стоимость, поэтому, принимая во внимание условия, в которых вам придётся водить машину, лучше оформить её отдельно. Вместе с KDV (налогом на добавочную стоимость) все эти дополнительные расходы поднимают конечную стоимость весьма чувствительно. Но если вы будете лично торговаться с владельцами маленьких турецких компаний, то можете значительно снизить цену, особенно в межсезонье.

Не стоит арендовать машину на сайтах крупных сетевых компаний, например Avis или Hertz, так как единственное, что они только делают, – это принимают запросы. В высокий сезон предварительный заказ часто не выполняется с формулировкой «нет машин нужной категории», особенно если по какой-то таинственной причине вам так нужен автомобиль, что вы заказываете его за несколько недель, если не месяцев до вашего приезда. Для того чтобы служащим фирмы было сложнее вам отказать, имейте при себе полученное факсом или по электронной почте официальное подтверждение о том, что ваш заказ принят. В настоящее время очень мало компаний сдают в аренду автомобили класса А, а если вы найдёте таковую, то, скорее всего, вам придётся довольствоваться Toros Renault 12. Неудобный в дальних переездах, эта рабочая лошадка – наиболее популярный транспорт сельскохозяйственной Турции, который превосходно ведёт себя на грунтовых и горных дорогах. В связи с этим её прекрасно знают местные механики, и вы никогда не столкнётесь с проблемой поиска запчастей.

Если вы заказываете машину в сетевой компании из-за рубежа, вам, скорее всего, предложат чуть более мощный Sahin (аналог Fiat 131) или, что несколько лучше, Ford Fiesta или Fiat Palio (последний оснащён практичным 50-литровым бензобаком). Немного более дорогие автомобили класса С включают Renault Clio и просторный Fiat Albea. Если в наличии есть выпускаемые в Турции четырёх-дверные Toyota Corolla и Hyundai Accent, которые относятся к категории В/С, то они также стоят доплаты. Более мощный Ford Focus (класс G), который всегда есть в наличии в любой компании, гарантирует вам повышенный комфорт и дополнительную мощность. Если вы собираетесь путешествовать по непростым дорогам Восточной Анатолии и хотите взять машину категории 4WD, то единственная модель, на которую вы можете рассчитывать, – это Suzuki Vitara (обычно категории Е), но в высокий сезон их обычно довольно быстро разбирают.

Проверяя арендованную машину, сотрудники компании обязаны составить полный список её внешних повреждений – в ваших интересах, чтобы они это сделали внимательно. Если вы попадёте в достаточно серьёзную аварию, полиция проверит участников ДТП на наличие в крови алкоголя. Результаты анализа должны быть приложены к отчету о ДТП – иначе вы не получите страховку. Не убирайте машину с места аварии до приезда полиции, даже если она мешает движению, – в противном случае вам грозит штраф до 50 лир за то, что вы «покинули место происшествия». В случае если машина получила лишь небольшие царапины или вмятины, особенно если это произошло по вашей вине, то проще добраться до ближайшего sanayi и заплатить несколько лир за её ремонт. Страховка никогда не покрывает трещины на ветровых стёклах и проколотые шины, поэтому ваша задача – найти способ как можно дешевле устранить эти повреждения.

Путешествие на собственной машине

На границе вас попросят предъявить международное разрешение на вождение или выданные в вашей стране права, оригинал или заверенную копию документов на машину и действительный за рубежом страховой полис. Затем вам выдадут талон временной регистрации и поставят штамп в паспорте, который надо будет аннулировать при повторном пересечении границы. Ваша машина будет вписана в паспорт на шесть месяцев, после этого она должна будет вместе с вами покинуть пределы страны. Если вам придётся срочно вернуться домой самолётом, машину можно оставить на хранение на таможне, чего не следует делать из-за местного кошмара бюрократии и эпидемии коррупции.

Если вы покинете пределы Турции, а потом вернётесь обратно на машине, во второй раз разрешение будет выдано на более короткий срок – в течение года зарегистрированный за рубежом личный автотранспорт может находиться на территории Турции только на протяжении шести месяцев. Иностранные номера можно использовать только полгода, после этого они меняются на внутренние. Это возможно только в случае, если вы официально работаете на территории Турции, имеете разрешение полиции на регистрацию личного транспортного средства, довольно дорогостоящие банковские гарантии и толстую пачку других документов. В общем, если вы хотите провести в Турции более полугола, возьмите в лизинг или купите машину на её территории, а свою оставьте дома.

Кроме всего прочего, через полгода вы должны будете получить турецкие права. Полиция не будет отслеживать исполнение этого правила, но, если вы попадёте в аварию, отсутствие местных прав лишит вас возможности получить страховку. Если во время пребывания в Турции ваша машина выйдет из строя, вы должны будете транспортировать её на таможню. Только в этом случае штамп в вашем паспорте будет аннулирован. Аннулирование этого штампа в случае угона производится после обращения в районное управление Vilayet. В этом случае приведите с собой человека, хорошо говорящего на турецком языке, поскольку похоже, что никто из чиновников английским не владеет.

Путешествие на велосипеде или мотоцикле

Путешествовать по Турции на велосипеде не так глупо, как кажется, особенно если отправляться в путь не летом и не по большим, загруженным автомагистралям. Привезти велосипед в Турцию самолётом не сложнее, чем в любую другую страну, и иногда за него не берут даже платы «за перевес». Однако вам надо быть готовым к тому, что чинить своё двухколёсное транспортное средство вам придётся самостоятельно и к тому, что вы станете предметом повышенного интереса со стороны местных жителей. Единственные велосипеды, которые видели проживающие в глубинке турки, – это доисторическая рухлядь, приспособленная лишь к неторопливой поездке по городу.

Горные велосипеды, выпускаемые в стране, лишь недавно появились в крупных городах, поэтому, чтобы не рассчитывать на то, что бесспорно гениальные местные механики что-нибудь придумают, все запасные детали, и маленькие, и большие, придётся взять с собой. Так как, скорее всего, вы отдадите предпочтение второстепенным дорогам, где можно встретить не так много иностранцев, то, где бы вы ни остановились, вокруг вас будет собираться толпа. Воспринимайте это как данность и не забывайте, попивая чай, следить за сохранностью рюкзака и велосипеда.

Основными подстерегающими опасностями для вас станут плохие дороги и погода. Большинство водителей, которых вы встретите на второстепенных дорогах, на удивление вежливы, однако приготовьтесь к тому, что вслед вам будут отчаянно гудеть. Скорее всего, это связано с тем, что, увидев иностранца на велосипеде, они попросту теряют дар речи. Вы можете избегать потенциально неприятных мест или скучных отрезков дороги, благоразумно воспользовавшись паромом или поездом, велосипед на которых обычно провозится бесплатно.

Предварительно обдумав маршрут и сохраняя осторожность, на велосипеде можно объехать и Стамбул, однако имейте в виду, что при этом вам не будет позволено самостоятельно переезжать по мостам через Босфор. Наметьте маршрут таким образом, чтобы избежать большого количества транспорта. Это обычно не проблема после 10 часов утра по будням, однако не стоит отправляться на экскурсию по побережью Босфора в выходные дни. Взять велосипед в аренду сложно.

Те же советы применимы и к путешествующим по Турции на мотоциклах – разница в том, что за провоз их паромом придётся платить. На больших курортах и в крупных городах есть, по крайней мере, один пункт проката мотоциклов. Иногда мотоциклы и мопеды сдают в аренду агентства по прокату автомобилей. Для того чтобы арендовать мотоцикл, вы должны иметь права соответствующей категории, кроме того, многие фирмы настаивают на том, что минимальный срок аренды не может быть менее одного года. Перед тем как взять мотоцикл на прокат, убедитесь в том, что он приспособлен к передвижению по нужному вам типу местности.

Паромы и внутренние перелёты в Турции

После закрытия Turkish Maritime Lines сеть внутренних паромов Турции стала более или менее привязанной к Стамбулу и Мраморному морю. Istambul Deniz Otobusleri управляет как паромами, так и более быстрыми и дорогими морскими трамвайчиками, которые курсируют по Босфору до Принцевых островов и между европейским и азиатским берегом. Более дальние маршруты по Мраморному морю включают переезды до Яловы, Бандырмы, Муданьи и на острова Мармара. Частные компании предлагают также рейсы из Мерсина, Ташуджу и Аланьи до расположенного на севере Кипра Гирне. Государственный паром до сих пор ходит из Мерсина в Фамагусту.

Внутренние авиалинии Турции

Turk Hava Yollari – это ранее государственная, ныне наполовину приватизированная авиакомпания с обширным графиком внутренних авиаперелётов. Тем не менее, сейчас она испытывает сильное давление со стороны своих конкурентов, самыми надёжными из которых являются Onur Air и Atlasjet. Недавно на этой же сцене появились Pegasus и Fly Air. Все эти компании обслуживают регулярные рейсы между Стамбулом, Анкарой и Измиром и рейсы из Стамбула в большую часть других важных центров страны (иногда довольно небольших). Большинство рейсов на восток (кроме направлений на Адану, Диярбакыр, Газиантеп, Ван и Малатью) подразумевают довольно длительную пересадку в Анкаре, поэтому их следует избегать.

Onur Air предлагает прямые рейсы из Стамбула в Адану, Анталью, Диярбакыр, Эрзурум, Гпазиантеп, Измир, Кайсери, Карс, Малатью, Самсун и Трабзон. Atlasjet обслуживает направления на Невшехир, Сивас и Ван, самолёты Fly Air летают между Стамбулом и Аданой, Антальей, Измиром и Трабзоном, а Pegasus – в Адану, Анкару, Анталью, Трабзон и Ван. Цены THY умеренные, например, перелёт из аэропорта Сабиха Гекчен в Стамбуле до Анкары стоит от 100 лир с налогами. В то же время билеты на рейс Стамбул – Даламан стоят уже 160 лир. Студентам, молодым людям и семьям THY предоставляет скидки.

Цены Onur Air, Atlasjet, Pegasus и Fly Air начинаются с 70 лир в одну сторону. Это хорошо, если вы летите из Стамбула. Если же вы летите из какого-нибудь другого города, вы обнаружите, что рейсы THY более скоординированы. Независимо от того, что вам говорят, приезжайте в аэропорт за час до отлёта – этого времени вполне достаточно, чтобы пройти все строгие процедуры секьюрити. Перед посадкой вас могут попросить найти ваш багаж в горе чужих чемоданов. Эта мера должна помешать террористам зарегистрировать багаж, а потом скрыться, и если вы не укажете на свои чемоданы, их не погрузят на борт, а разломают. Все рейсы – и внутренние, и международные, – а также стамбульский аэропорт Ататюрк являются некурящими.

http://mototraveller.ru/2013/08/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80/
http://motobratva.com/viewtopic.php?t=5215
http://turizm.world/transport-v-turcii.html