Бразилия на вкус: путешествие в Баию

«Ура! Мы едем на север!» – как ребенок радуется моя подруга. Заметив, что я не разделяю ее энтузиазма, Калу говорит: «Ты что, мы ведь едем на север – к морю, к солнцу!» Ну конечно, это ж Бразилия, тут все наоборот. Зима – лето, север – юг. И как раз на севере, в штате Баия, находятся самые лучшие, самые вкусные пляжи Латинской Америки.

Я наполняюсь предвкушением поездки, а пока коротаю дни в Сан-Паулу. Этот город пугает меня и удивляет. Пугает жилыми небоскребами, несметным числом машин и людей. А удивляет тем, насколько все здесь радуются жизни. «А что бы нам не радоваться? Войн нет, террористов нет, землетрясений тоже!» – сказал мне продавец блинчиков с тапиокой.

Приняв это за информацию к размышлению, я покидаю двадцатимиллионный муравейник и вместе с Калу прибываю в пусаду «Поцелуй ветра» в городке Арраял-д’Аджуда. В саду пусады цветут гибискусы, и с террасы открывается вид на огромный, огромный океан…

Время открытий

Есть логика в том, чтобы начать знакомство с Бразилией именно с Баии, и даже с южной ее части – Побережья Открытия, Costa do Discobrimento. Этот берег стал местом встречи европейцев с новой страной – сюда в апреле 1500 года причалила флотилия португальца Кабрала. И как раз здесь Бразилия такова, какой мы ее представляем: пляжи, пальмы, смуглые девицы в провокационных бикини потягивают кайпиринью, спелая папайя на обед… Или вот еще – стихийная танцплощадка на улице: кто-то включил музыку – и тут же парни приглашают незнакомых девчонок танцевать самбу гафьейра.

Когда в 1880-е годы в Бразилии отменили рабство, большинство выходцев из Африки осело именно в Баии. Неудивительно, учитывая пальмы и пляжи. На самом юге страны, почти у границы с Уругваем, где в горах, в абсолютно баварских ландшафтах живут голубоглазые потомки немцев-эмигрантов, никто не танцует на улицах ни гафьейру, ни милонгу. А в Баии музыка льется буквально из всех щелей: в каменные уступы террасы в нашем «Поцелуе ветра» вмонтированы динамики, и мелодии босса-новы доносятся то тише, то громче, как будто качаясь на ветру. А когда первой ночью мы ложимся спать, рок гремит и в два, и в три часа. «Это у нас тут симпозиум эндокринологов проходит», – извиняется портье.

Утро же снова безмятежное: шумит океан, покачиваются верхушки пальм. Спускаюсь к завтраку – и остатки дурного сна растворяются окончательно, потому что меня ждет завтрак Алисы в Стране Чудес. Морковный киш и киш с цукини, рассыпчатые пироги с кокосом и с сердцевиной пальмы – каждый с любовью накрыт старомодной кружевной сеткой-куполом. Свежий сыр, жареные бананы, мармелад из гуавы, домашний хлеб и pão de queijo – горячие круглые булочки с сыром внутри. Свежевыжатые соки – хочешь тебе гравиола, хочешь капуасу, хочешь тропическая вишня. Я хочу всего, потому что все другое: даже мука, из которой выпечен хлеб, это не пшеница, а тапиока.

Этим утром я наконец осознаю: судьба забросила меня на совершенно новый континент.

Ну и фрукт!

Никогда доселе не виданные фрукты – это, я вам скажу, аттракцион. И это не то что в Бангкоке – хоть и экзотика, но уже привычная. Тут ты просто как вчера родился. Приходишь в бар соков, тыкаешь пальцем в названия, которые ни о чем не говорят – асай, например, – и получаешь вкус, которому нет аналога в твоей картотеке. Бар в Арраяле, где за высокой стойкой всегда делает уроки дочка хозяйки, стал для меня важным пунктом в познании Бразилии. Мы заказывали по стакану фреша, и всякий раз хозяйка делала его для нас двоих в емкости примерно на шестерых. И ставила это ведро на стол. «Видишь, – говорила Калу, – в Бразилии уважают изобилие».

Я не могла не согласиться – в ресторанах я, кажется, никогда не видела, чтобы кто-то доедал свою порцию. Практически любое блюдо представляет собой сборный конструктор – на стол приносят с полдюжины мисок и тарелок (лучше б давали половину и за полцены, так как совсем не дешево): отдельно обжаренное мясо, рис, салат, соус, фасолевую похлебку, маринованную папайю. Так, в частности, выглядит главное бразильское блюдо фейжоада. Ее едят по субботам, и в ресторанчиках на грифельных досках повсюду можно видеть жизнерадостные анонсы: «В эту субботу – самба и фейжоада!»

Правда, в Баии вместо фейжоады – мукека. И мы идем ее есть в рекомендованный нам ресторан São João.

Мукека – знаковая похлебка для здешней кухни. Ее часто приводят в качестве образца «бразильского фьюжн» – принципа, по которому создавалась национальная гастрономия. Португальцы и прочие европейцы пытались адаптировать свою кухню к местным реалиям, заменяя привычные ингредиенты ананасами, авокадо, лаймом, сладкой картошкой. Кое-какие удачные идеи перенимали у аборигенов. Африканцы добавили к этой кухне свои черты. В частности, масло пальмового ореха – очень густое и душистое денде, которое обязательно идет в мукеку вместе с рыбой и гадами морскими, придавая им инфернальный оранжевый оттенок.

Мне кажется, я заглядываю в позапрошлый век, когда в украшенном цветами патио ресторана São João ветер вдруг распахивает занавески в кухню и мы видим высокий огонь и мулатку в чалме, которая мешает похлебку в котелке. На столах стоят букеты со слегка тронутыми тленом амарилусами – мне нравится, что в São João видят красоту не только в том, что свежо и глянцево. На дальнем столике – высокие хрустальные бутылки, как были у бабушки, с настойками и такие же хрустальные компотницы. В последних – домашнее варенье из карамболы, зеленой папайи, ананаса и сладкая амброзия из молока и яиц. После мукеки каждый может угоститься сладким и пропустить стаканчик за счет заведения. А кофе и чай тут не делают, не принято.

Цветные будни

Чтобы у вас не сложилось впечатления, что в Баии ваш автор только и делал, что ел, я расскажу вам про пляж. Пляж в Бразилии – это аллегория жизни. Его приплетают к любому явлению или событию. Где англичанин говорит: «It’s not my cup of tea» (то есть «не моя чашка чаю»), бразилец скажет: «Это не мой пляж». Выступая по телевидению на тему кризиса, бразильский президент выразился примерно так: весь мир накрыло цунами, а у нас случилась всего лишь marola. Марола – это маленькая волна, волны разных размеров имеют здесь свои названия.

Нет ничего естественнее, чем проводить жизнь на пляже. И я там тоже была, на каяке каталась, на параплане летала, кайпиринью с гуавой пила… Испытала что-то похожее на эйфорию, почувствовав под ногами в воде идеальной плотности песчаное дно – ровное, теплое и шелковистое. Но больше всего на пляже мне все равно понравилась еда.

Мы все привыкли к пляжным торговцам, надоедающим со своими закусками. Но какое же удовольствие заглядывать к ним в лотки здесь! Вы ведь понимаете, что там не может быть ничего ожидаемого? Один, например, носил свежий сыр, брусочки которого были нанизаны на палочки, как эскимо. Тут же при нем котелок с тлеющими углями, над которыми он этот сыр обжаривал.

Другой поставил передо мной ведро устриц во льду. «Как гламурно, устрицы на пляже!» – заинтересовалась я. Но казавшиеся спящими люди с соседних шезлонгов поднялись и начали махать руками: даже не думай, отравишься!

То, что мне было позволено, называлось acarajé – пирожок с креветками – и шло в комплекте с продававшей его женщиной-спектаклем. Огромная шоколадная тетка в баиянском национальном костюме – юбка-кринолин, декольте, чалма и двести ниток бус – как будто вышла из «Рабыни Изауры». Другая такая лоточница в городке Порту-Сегуру на бульваре Алкоголя – простите, но он правда так называется, Passarela do Álcool, – кричала нам низким голосом: «Девчушки, подходите, налью самогону!»

Пляжная жизнь в Баии многообразна. Каждый новый знакомый звал нас на какие-то секретные вечеринки. Все это напомнило мне Гоа лучших лет, с той лишь разницей, что бездушный транс здесь заменяет чувственная самба. Но мы ни на какую вечеринку не поехали. Мы поехали в Транкозу.

Мечты сбываются

Про Транкозу говорят, что это бразильский Сен-Тропе. Имея в виду, конечно, не внешнее сходство, а философию: уголок, куда сбегают от света богатые и знаменитые паулиста и кариока – жители Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Жизнь в Транкозу сосредоточена в quadrado, который внешне не менялся примерно с XVI века. Таково типичное устройство любого баиянского городка – это квадрат, образованный несколькими десятками одноэтажных домиков, крашенных в десятки разных цветов: от ультрамарина и лаванды до изумрудного и розового. Внутри квадрата – лужайка с футбольное поле, место встреч и променадов. В Транкозу в домишках квадрата устроили галереи, бутики модных марок и рестораны – но в других местах, и в частности в нашем Арраяле, в похожих домах до сих пор живут семьи и продают, по старинке, домашнюю выпечку и рукодельные сувениры.

К слову, о сувенирах. В Баии есть одна особенная вещь – из церкви Nosso Senhor do Bonfim в Сальвадоре, столице штата. Считается, что «сеньор» здесь особенно прислушивается к людям. И дарит им свое благословение. Благословение имеет зримый облик – это цветная ленточка с надписью Lembrança do Senhor do Bonfim da Bahia («Напоминание от Сеньора из Баии»). Ее нужно завязать на запястье, загадать желание – и когда ленточка сама развяжется или порвется, желание сбудется. По этим разноцветным браслетам в Бразилии и Европе узнаются побывавшие в Баии мечтатели.

Улетая обратно в Сан-Паулу, в самолете мы оказались рядом с неким известным бразильским писателем. Стюардессы от него млели, пассажиры оборачивались. Когда самолет поднялся над облаками и начали разносить вино, мы вдруг одновременно заметили, что у каждого из троих пассажиров нашего ряда имеется на левой руке своя лента: у Калу уже почти превратившаяся в нитку голубая (пошел третий год, видно, непростое желание), у писателя видавшая виды синяя, а у меня новенькая лиловая. Мы понимающе улыбнулись друг другу, чокнулись – и каждый выпил за свою мечту.

Что посетить

Церковь Святого Иоанна в Транкозу. Совершенно белоснежная, безукоризненно простая церковь Транкозу считается второй среди самых старых церквей Бразилии – она стоит здесь с 1586 года. Были среди ее прихожан и аборигены, и рабы, и хиппи в цветастые 70-е, и истеблишмент 90-х.

Сальвадор-де-Баия. Главный город провинции называют «столицей счастья». Его исторический центр – квартал Пелуриньо – образец классической португальской колониальной архитектуры. Но в Сальвадоре есть и пляжи, и небоскребы, и вечный карнавал.

Променад в Порту-Сегуру. Здесь настоящий праздник каждый день. В других местах такой парад устраивают раз в неделю, но в Порту-Сегуру каждый вечер вдоль главной набережной выстраиваются десятки художников, резчиков по дереву, дизайнеров сумок и украшений, а также кондитеров с невообразимыми тортами.

Что попробовать

Гоябада. Пурпурного цвета брусок мармелада из гуавы – гоябады – практически сладкий символ Бразилии. Купить такой можно на любом рынке. Рядом с ним будут лежать увесистые кирпичики других мармеладов – буквально изо всех экзотических фруктов, которые тут есть.

Болиньо де бакаляо. Если наш человек, проголодавшись, сядет на пенек и съест пирожок, то бразилец съест болиньо де бакаляо – горячий биточек из соленой трески с картофельным пюре. Национальный фаст-фуд с непривычки кажется крайне странным на вкус – но под конец ничего другого уже не хочешь.

Чурраско – разные виды жаренного на гриле мяса, которые едят в специальных заведениях чурраскариях. Развлечение для мужчин: мяса за фиксированную плату подают неограниченное количество, и остановиться невозможно, ведь бразильцы – настоящие профи барбекю.

Что привезти

Перец malagueta продается на рынках в трехлитровых банках, и это лучшее свидетельство его популярности. Он не так «кровожаден», как, например, кашмирский, – просто добавляет жизни остроту.

Havayanas. Главная гордость бразильской индустрии – резиновые шлепанцы, в которых не стыдно появиться и на красной дорожке (полистайте бразильский глянец!) Марка Havayanas устраивает показы новых коллекций четыре раза в год и участвует в неделях высокой моды.

Бикини. В гардеробе любой бразильской девушки не меньше десятка купальников, и лучшие в мире марки бикини – именно из Бразилии, запомните их: Lenny, Cia Marittima, Blueman.

«Вечерняя стрельба — обыденное явление» Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине

Казалось бы, что может сравниться по своим эмоциям с поездкой в Антарктику? Москвич Юлий Апрятин побывал на самом южном континенте, о чем « уже рассказывал «Ленте.ру»». И все же нашлись места, не уступившие миру снега и льда, — Бразилия и Аргентина. О поездке в Латинскую Америку — в новом повествовании путешественника.

Собрав большую компанию друзей, в начале января мы отправились в двухнедельный тур по двум странам Латинской Америки. Маршрут был следующий: сначала Рио-де-Жанейро (Бразилия), оттуда на самые красивые водопады мира — Игуасу, потом на горную рыбалку в аргентинский Барелочи и в завершении поездки — столица этой страны Буэнос-Айрес.

Город Бога

Во время полета в качестве политинформации мы пересмотрели два шикарных фильма: «Город Бога», рассказывающий о жизни в фавелах, и «Элитный отряд» с Вагнером Моура в главной роли (он известен многим по роли Эскобара в сериале Narcos), также повествующий о фавелах и их зачистке перед визитом Папы Римского в 1997 году.

Фото: Юлий Апрятин

Так вот, точного населения Рио никто не знает. Точнее не знают, как правильно его считать. В самом городе официально живут около 6,5 миллиона человек и плюс 6 миллионов жителей фавел, которые буквально взяли в осаду Рио плотным кольцом. Одного этого знания достаточно, чтобы понять: город является на редкость небезопасным. Перед прогулкой настоятельно рекомендуется все ценности оставлять в сейфе отеля. И это не перестраховка. Мы встретили наших соотечественников, у которых утром на пляже сорвали цепочку и с ножом отобрали обручальное кольцо.

Мы жили в историческом отеле Copacabana Palace, построенном в 1923 году и расположенном на одноименном пляже Копакабана. Если смотреть на отель со стороны океана, то видно, что буквально через две-три улицы вглубь уже начинаются фавелы. Поэтому этот пляж — один из самых небезопасных в городе. И если вы не являетесь фанатом фильма «Полет в Рио», то и в отель лучше просто зайти на коктейль, а остановиться в более безопасном для прогулок месте.

Например, поблизости от пляжей Ипанема и Леблон. Они значительно безопаснее, цивилизованнее и окружены практически европейскими улочками с невероятно уютными ресторанами, барами, клубами и огромным озером с большой прогулочной зоной. По-настоящему красивым Рио можно назвать, только когда смотришь на него с высоты птичьего полета или с горы под названием Сахарная Голова.

На мой взгляд, это место, обязательное к посещению. Оттуда открываются самые невероятные и фантастические виды на мегаполис, роскошные пляжи, бухты, залив. Можно гулять и любоваться городом часами. Но стоит спуститься вниз — мираж исчезает. Город достаточно бедный, океан большую часть времени бодряще холодный, а пляжи сильно переполнены. Да и выходить туда лучше только в одних плавках, оставив топовые бренды для бассейна в отеле, иначе есть шанс вернуться голышом.

Полностью расслабиться в Рио никогда не получается. Все время ощущаешь себя в осаде. Вроде ты в относительно цивилизованном центре, а с другой стороны, стоит поднять голову и вокруг на горах, куда ни посмотри, — фавелы, где правит наркомафия, и оружия на руках примерно столько же, сколько людей живет в городе.

Причем надо понимать, что в фавелах живут далеко не бандиты, а в большинстве своем самые обычные люди, которые работают здесь в барах, ресторанах, гостиницах, школах. И для которых ежевечерняя стрельба — обыденное явление. А если учесть, что периодически между боссами фавел начинаются войны за влияние, то жизнь этих бедняг крайне удручающая и опасная.

Фото: Юлий Апрятин

Наш друг порывался отправиться туда на экскурсию, но война между группировками как раз была в разгаре, поэтому все гиды, даже живущие в фавелах, наотрез отказались его сопровождать. Дескать, мы там выживаем, но безопасность чужих обеспечить не можем. Вечерами же, чтобы какой-нибудь подвыпивший турист в поисках адреналинового путешествия не забрел в опасный район, на входах в фавелы организованы КПП: стоят машины с включенными мигалками и полиция с автоматами.

Под присмотром Христа

Над городом величественно возвышается статуя Христа Искупителя — визитная карточка не только Рио-де-Жанейро, но и Бразилии. Ее высота — 38 метров, расположена она в самой высокой точке Рио. Несмотря на то что статуя была построена в том числе и на деньги католической церкви, освящена Папой Павлом IV, а представители РПЦ и лично патриарх Кирилл неоднократно проводили вокруг нее богослужения и молебны, божественной защиты она так и не получила, и в нее регулярно попадают молнии, не реже четырех раз в год. В итоге католическая епархия вынуждена хранить запас камня для реставрации.

Поездка к статуе — одно из самых утомительных занятий, которое отнимает несколько часов. Сначала длиннющая очередь за билетами, дальше длительное ожидание своего времени и уже после — подъем в гору по очень старой железной дороге. Потеряв часа три, вы выходите на небольшую, в несколько сотен метров, площадку, забитую туристами, которые в различных странных позах пытаются всеми частями тела оттеснить соседей и сделать «уникальное» селфи или фотосессию с Иисусом на ладони.

Я не был в Рио во время ежегодного карнавала, но нам тоже немного повезло — прямо напротив отеля на пляже Копакабана проходил турнир 13 школ самбы. Город в этот вечер просто «взорвался». Такое количество пьяных, счастливых и танцующих людей я видел только пару раз в Москве после победы нашей сборной над Голландией и над Испанией в 2008 и 2018 годах.

Проведя в Рио-Де-Жанейро три дня, мы устремились дальше. Все перелеты мы совершали бразильскими и аргентинскими авиакомпаниями, и это тоже был своеобразный аттракцион. Когда в самолете ты видишь квадратные иллюминаторы, то понимаешь, что не только Copacabana Palace пропитан духом истории, но и самолеты тоже.

Грохочущая граница

Водопады Игуасу (их аж 275 штук) — одни из крупнейших в мире, и признаны одним из семи природных чудес света. Находятся они на границе Бразилии и Аргентины в национальном парке Игуасу. И если у вас достаточно времени, то смотреть на них надо с обеих сторон. На водопадах мы провели два дня. Сразу по прилете посетили бразильскую сторону. На прогулку по ней мы потратили всего пару часов. А вот с аргентинской стороны вид гораздо круче, поэтому там мы провели весь следующий день.

Фото: Юлий Апрятин

Вы попадаете в невероятную сказку, гуляете по разным тропам и подвесным мосткам, постоянно открывая невероятные виды на водопады, подходя вплотную к обрывам и любуясь мощью сбрасываемой воды в одном из крупнейших водопадов мира «Горло Дьявола» (по-испански Garganta del Diablo). Он выше Ниагарского, а по ширине уступает только водопаду Виктория в Африке. Ну и как было обойтись без впечатляющей экскурсии на лодке с заездом под сами водопады?!

Рыбалка, форель и… Барак Обама

Нашим следующим пунктом назначения был Сан-Карлос-де-Барилоче — город в Аргентинской части Патагонии. Четыре с половиной часа с пересадкой в Буэнос-Айресе, и вы в Барилоче — это местная Швейцария, известная своими горнолыжными курортами, озерами, реками, пляжами, вкусными ресторанами и гольф-полями.

Незадолго до нашего прибытия здесь побывал бывший президент США Барак Обама, причем с той же целью, что и мы, — рыбалка. Жители до сих пор вспоминают Обаму не слишком доброжелательно. Дескать, из-за него перекрывали дороги, образовались огромные пробки, везде были агенты национальной безопасности, и все это больше походило на оккупацию Барилоче Штатами.

Наш выбор пал на невероятный по красоте отель Llao Llao, в котором останавливался и бывший президент США. Гостиница целиком сделана из дерева и расположена на берегу горного озера, а ее интерьер напоминает сериал «Твин Пикс». Казалось, что сейчас навстречу выйдет агент Дейл Купер с чашкой кофе и выпалит что-нибудь остроумное типа: «Единственная вещь, которую открыл Колумб, — это то, что он заблудился».

Здесь мы присоединились к нашим друзьям из Калифорнии, благодаря которым узнали об этом удивительном месте, и которые помогли все организовать. В первый день у нас была запланирована рыбалка на горной реке. Мы разделились по два человека, уселись в высокие кресла на лодках (одно на носу и одно на корме), каждой из которых управлял местный инструктор, и во время сплава закидывали спиннинг в надежде поймать речную форель. Надо сказать, что это был чисто спортивный интерес. Лицензия на эту рыбалку предполагала, что мы были обязаны всю пойманную рыбку отпускать обратно в речку, что мы честно и делали.

Фото: Юлий Апрятин

Во второй день мы переместились рыбачить на самое большое горное озере в Аргентине. Оно находится на границе между провинциями Неукен и Рио-Негро в северной Патагонии, и у него странное для нашего слуха название Nahuel Huapi, что в переводе с языка индейского народа арауканов означает «Остров Ягуара». День был уже более рыбный, но совсем не спортивный.

Мы опустили блесны на разную глубину и медленно плыли по озеру, параллельно попивая вино и любуясь фантастическими видами гор. С места мы вставали, только чтобы вытаскивать пойманную рыбу. В итоге наша добыча составила четыре форели, каждая весом от двух до трех килограммов. Причалив к острову, мы моментально поджарили весь улов на углях и с удовольствием съели.

Импортозамещение, фонтаны и… снова фавелы

Следующим пунктом нашей программы была столица Аргентины Буэнос-Айрес. Впечатления город оставил очень неоднозначные. В нем есть и роскошные районы типа Риколетто с элегантными домами и швейцарами на входе, и очень бедные районы, и настоящие фавелы, куда местная полиция, патрулирующая трущобы, организует частные экскурсии. Город красивый, но в сильнейшем упадке. Несколько районов по своей архитектуре напоминают Париж или Мадрид. Стильно и красиво, но вы постоянно ощущаете, что это былая роскошь.

В летний период все фонтаны в городе выключены, иначе бедное население города оккупирует их и превращает в большие ванны и постирочные зоны, а все памятники и многочисленные лужайки находятся за трехметровыми заборами. В противном случае на любом свободном участке газона моментально начинают появляться трущобы, которые по ночам сносит полиция, ну а на следующий день все повторяется сначала.

В Буэнос-Айресе популярны собаки. Люди, выгуливающие своих четвероногих друзей, встречаются повсеместно, но почему-то культуры убирать за животными не существует. Из-за этого все время приходится смотреть под ноги. Даже в элитных районах. Для меня каждый город имеет четкую ассоциацию с запахами. Так вот Буэнос-Айрес после дождя пахнет отходами жизнедеятельности собак — в этом плане столица оставила для меня не самые лучшие воспоминания. А еще в недавнем прошлом жители столичных домов оставляли мусор в мешках у подъездов, что тоже не добавляло городу приятных ароматов.

Много лет назад для поднятия экономики и организации новых рабочих мест в Аргентине ввели стопроцентное импортозамещение практически всех товаров. В итоге почти все, что продается в Аргентине, там же и производится. От машин до бытовой техники, телефонов и еды. Как оказалось, аргентинцы оказались просто не способны заменить собой японцев, китайцев и корейцев, так что всего за несколько лет «местного» производства продукции мировых брендов качество катастрофически упало, и местные жители стали из поездок тюками везти чайники, утюги, телевизоры и другую электронику.

Новый президент отменил этот оказавшийся варварским для страны закон, но прошло два года, и лишь в некоторых относительно дорогих для среднего уровня населения магазинах стали появляться зарубежные товары.

Фото: Юлий Апрятин

Большинство машин экономкласса собирается на местных заводах, и на дорогах практически отсутствуют дорогие машины. Если вы видите, к примеру, Porsche, то вы понимаете, что его владелец — очень богатый человек, так как налоги на машины, собранные за пределами страны, могут доходить до 300 процентов. Еще интересный факт: в Буэнос-Айресе нет автомобильных моек. Помыть машину вы можете только в неблагополучных районах у людей с грязными тряпками и с ведрами мутной жидкости.

Но мэрия боится давать лицензии на открытие профессиональных моек, так как это может подстегнуть бедные районы к акциям протеста. Ведь для многих это единственный источник к существованию. И если раньше в Аргентину из многих уголков мира шел целый поток иммигрантов, то теперь из-за ежедневно ухудшающейся экономической ситуации, бедности и отсутствия рабочих мест происходит отток населения.

Мясо и вино

Еще несколько лет назад я бы оценил аргентинское мясо как отличное. А уж воображение рисовало бесконечные стейк-хаусы с роскошным Black Angus и вкусным Мальбеком. За неделю в Аргентине мы съели не один десяток стейков в самых разных местах — от дорогих известных ресторанов до рекомендуемых местными стейк-хаусов, и впечатление сложилось двоякое.

Если сравнивать наши премиальные мясные бренды, то они не то что не уступают аргентинскому мясу с историей, а на мой личный вкус, еще и превосходят. Да и те же эмпанадас (аргентинские пирожки с различными начинками) в московско-аргентинских ресторанах готовят вкуснее.

А вот вино удивило. Аргентинские вина, которые поставляются в Россию, достаточно примитивные. В самой же Аргентине есть масса шикарных красных и белых вин, а их цена составляет в среднем около 20 долларов за бутылку в магазинах и около 50 долларов в ресторанах.

Увы, после покупки лицензии, доставки, аренды склада и прочих расходов цена такого вина в Москве может составить пять-шесть тысяч рублей, а это уже премиальная линейка французских и итальянских производителей — за такие деньги в России его вряд ли кто купит. Поэтому-то мы никогда и не пили по-настоящему классное аргентинское вино.

Проведя три дня в Буэнос-Айресе и еще одну ночь на обратном пути в Рио, мы вернулись в московский январь, чтобы перевести дух и отправиться уже в путешествие по Китаю с посещением Чжанцзяцзе — одного из самых красивых национальных парков, где проходили съемки фильма «Аватар».

Роскошь и нищета под бразильским солнцем. Петербурженка – о Рио-де-Жанейро

Семь лет назад жительница Петербурга Татьяна уехала к своему возлюбленному в солнечную Бразилию. Через год они сыграли свадьбу, а сейчас воспитывают двух очаровательных сыновей Тео и Лео. О своей жизни в одном из самых крупных городов страны — Рио-де-Жанейро — она рассказала SPB.AIF.RU.

Бедность и богатство

В Бразилии огромная пропасть между богатыми и бедными. Сейчас в стране живут чуть больше 200 млн человек, 6% из них проживают в трущобах. Большая часть фавел находится в крупнейших мегаполисах, таких как Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Оризонти и Салвадор. Они контролируются не государством, а преступными группировками.

Фавелы — это криминал, грязь и антисанитария. Там живут люди без образования, многие даже не закончили школу. И это вина не столько самих жителей фавел — у многих нет другого выхода, а скорее системы, которую надо в корне менять, в том числе заниматься образованием людей.

Совершенно другая жизнь у состоятельных людей. Проживают они в домах, пентхаусах и квартирах, которые находятся в охраняемых комплексах — кондоминиумах, похожих на отели пять звезд. Там есть бассейны, тренажерные залы, детские площадки, рестораны и многое другое для комфортной жизни. На территорию можно попасть только по отпечатку пальца или при помощи магнитных карт. Из своего кондоминиума богатые бразильцы выезжают на бронированных машинах. В ресторанах, торговых центрах, офисах, клубах и салонах красоты есть охрана и автостоянки.

Я сама никогда не жила в фавеле, поэтому могу судить о них со своей колокольни — жителя кондоминиума, принадлежащего к среднему классу.

Все жители Рио-де-Жанейро, независимо от уровня жизни и степени популярности, будь то актер, офисный работник или турист, в той или иной степени вынуждены контактировать с жителями фавел. Я с ними сталкиваюсь везде: в общественном транспорте, в магазинах, в салонах красоты, в кондоминиуме. Весь обслуживающий персонал (садовники, охранники, уборщики, продавцы и т.д.), то есть люди без высшего образования, — это в основном жители бедных кварталов.

Многие работают с утра до вечера, чтобы не только прокормить детей, но и дать им хоть какое-то образование, так как образование в Бразилии — это путевка в более комфортную жизнь. И у тех, кто это понимает, а главное хочет, вполне есть шанс выбраться из трущоб.

Жизнь и отдых

Как правило, если день солнечный, то бразильцы отправляются на пляж. Они приезжают туда ближе к полудню и уезжают с заходом солнца. С собой они привозят стулья, зонты, много еды и пива. Также популярны трекенги по джунглям, пикники на природе, велопрогулки вдоль пляжей. В дождливый день вся семья едет в торгово-развлекательный центр, в котором проводит целый день.

По выходным бразильцы собираются большой компанией друзей или родственников и устраивают обеды в ресторанах.

В Рио никто никуда не торопится, а если опаздывает – чувство неловкости это не вызывает. Я могу стоять в очереди не 10 минут, а 40, потому что покупатель и продавец разговаривают о политике или погоде. Жители других штатов более пунктуальны.

Бразильцы верят в разные приметы и суеверия. Например, если поставить сумку на пол, то денег не будет, разбить зеркало – к неудаче, а перевернутые подошвой вверх пляжные шлепки – к скорой смерти матери. От сглаза и зависти они оберегают себя красным перчиком и фигой.

Бразильцы постоянно нарушают личное пространство, то есть очень близко подходят и касаются друг друга во время разговора, целуют в обе щеки при встрече, даже если видят человека впервые, трогают и могут взять на руки, поцеловать новорожденных деток. Когда мы выходили гулять с малышом, которому был всего месяц, то все подряд, знакомые и незнакомые, останавливались, гладили его по голове, трогали ручки, ножки.

Родители и дети

В Бразилии тип семьи европейский, то есть женщина работает наравне с мужчиной. Декретный отпуск длится всего четыре месяца. Если у мамы есть возможность сидеть с ребенком дольше, то она этим не всегда пользуется – отдает малыша в детский сад, либо нанимает няню, а сама выходит на работу.

Молодые мамы продолжают вести активный образ жизни – встречаться с друзьями, заниматься спортом, ходить на праздники, в кино и салоны красоты. Иногда няня живет вместе с семьей в отдельной комнате и даже сопровождает в путешествиях.

В Бразилии также принято иметь домработницу. Она может приходить каждый день или один-два раза в неделю. В ее обязанности входит уборка, стирка, глажка белья, а также приготовление пищи.

Бразильцы — замечательные отцы! Они заранее покупают детские вещи, часто присутствуют при родах и перерезают пуповину. Отношение бразильцев к детскому питанию намного проще, чем в России. Многие уже в четыре месяца начинают давать фрукты, в том числе клубнику и апельсиновый сок. В шесть месяцев варят мясные супчики, а еще через пару месяцев дают обычную еду: макароны, рис, фасоль, мясо, все овощи и фрукты.

В этой стране обожают детей. Им практически ничего не запрещают, а к шалостям относятся очень лояльно. Если дети бегают по всему ресторану, кричат, стучат, то никто им ничего не скажет – ни родители, ни официанты, ни посетители.

Также бразильцы любят устраивать Дни рождения детей с размахом, приглашая сто и более гостей. Для этого они снимают специальное помещение, в котором все предусмотрено для праздника: еда, официанты, игры, развлечения, аттракционы и другое. К такому важному дню семьи начинают готовиться заранее, так как организовать такой праздник удовольствие не из дешевых – примерно 2000 – 5000 долларов и выше.

Ребенок в Бразилии – это очень дорогое удовольствие: роды, одежда, мебель, садик, школа, праздники и многое другое! Это и есть основная причина, почему сейчас большинство бразильцев планируют только одного, максимум двух детей. А многие и вовсе не хотят рожать и воспитывать, предпочитая жить в свое удовольствие.

Интересно, что в этой стране дети в большинстве семей не ухаживают за своими престарелыми родителями. И даже не живут вместе с ними. Они нанимают женщину, которая присматривает за старичками, ходит с ними в магазины за продуктами и одеждой, путешествует, готовит еду, убирает, оплачивает счета и т.д. Таким образом, дети не обременены этими заботами, а сами бабушки не возятся с внуками и продолжают вести свою насыщенную жизнь.

Еда и напитки

В Бразилии вы с трудом найдете свинину. Местные жители предпочитают курицу и говядину. Из морепродуктов наиболее популярны креветки, а также рыба: лингвада, дорада или тунец.

Основной гарнир – рис. В дополнение к нему идет картофель – жаренный, варенный или сладкий. Супы преимущественно едят на юге страны, где бывает холодно.

Каждый день бразильцы могут есть мороженое из ягод асаи, пармезан и бригадейро (круглые конфеты, приготовленные из сгущенного молока, какао и сливочного масла и посыпанные шоколадной стружкой — прим.ред). И есть блюдо, которое, которое им никогда не надоедает — фейжоада. Его готовят из мелкой черной фасоли, бекона, различных видов мяса и специй. Подают с рисом.

Бразильцы любят сырные булочки, французский хлеб и круассаны, а также пиццу – в меню ресторана может быть до 30 видов.

Из алкогольных напитков здесь приветствуют пиво, а самым популярным безалкогольным считается напиток на основе ягод Гуараны — лианы, которая растет только на этом континенте. Также бразильцы обожают кофе — они могут пить его на протяжении всего дня.

Языком цифр

Средняя зарплата в Бразилии – 600 долларов;

Сеньоры с высшим образованием получают 1500-3000 долларов и выше;

Минимальная зарплата – 300 долларов. На нее могут рассчитывать кассиры, уборщики и садовники.

Ставки по кредиту могут достигать 500%;

Сеанс массажа — 25 долларов;

Маникюр с гель-лаком — 17,5 долларов;

Женская стрижка – 20 долларов;

Проезд в автобусе — 0,94 доллара,

Проезд в метро — 1,07 доллара;

Салями (1 кг) — 18 долларов;

Вода (1,5 л) — 0,51 доллар;

Картофель (1 кг) — 1 доллар;

Французские булочки (1 кг) — 3,70 доллара;

Молоко (1 л) — 1 доллар;

Бананы (1 кг) — 1,51 доллар.

Еще больше интересного о Бразилии вы можете прочитать на странице Татьяны @withkidsaroundtheworld

Источник https://www.gastronom.ru/text/braziliya-na-vkus-puteshestvie-v-baiyu-1002749

Источник https://m.lenta.ru/articles/2019/01/30/latinamericanvoyage/

Источник https://spb.aif.ru/society/krepkie_pocelui_vmesto_rukopozhatiy_sovremennik_o_nravah_v_brazilii

Источник