Треккинг, пешие туристические походы

Несмотря на постоянно растущее количество автомобилей на дорогах, авиарейсов, морских круизов, пешие туристические походы сохраняют свою популярность среди путешественников. Это один из видов спортивного туризма и отличная возможность путешествовать по миру.

«Спортивное» название пешего туризма – треккинг. Он позволяет побывать в самых неизведанных и труднодоступных уголках земного шара.

Если говорить о спортивной составляющей пеших туристических походов, то, по аналогии с горным туризмом, они имеют 6 уровней сложности. Так, категории 1–3 – это походы выходного дня, а самая высокая 6-я категория подразумевает наличие на маршруте серьезных препятствий – горных перевалов или ущелий, глубоких рек, скал и др. Примечателен тот факт, что, занимаясь пешим туризмом профессионально, можно получить звание мастера спорта.

Места для треккинга

В настоящее время пешеходный туризм развит на всей материковой части Земли, и даже в Антарктиде. Но наибольшей популярностью он пользуется в Европе, Гималаях и Северной Америке. И если по Европе и Америке люди путешествуют, прежде всего, чтобы увидеть новые места, то восхождение на Джомолунгму (вершину Гималаев) – далеко не легкая прогулка. Пеший туризм в Гималаях помогает человеку испытать себя, преодолеть трудный подъем и насладиться потрясающими видами.

Идеальна для пеших туристических походов Словения. В этой небольшой стране есть все: и прекрасные горы Альпы, и удивительная природа, и города с интересной архитектурой, и потрясающее горное озеро Блед с небольшой церквушкой на островке…

Для того, чтобы пересечь карликовую страну Лихтенштейн, вам понадобится не более 1 дня. Ведь площадь этого государства составляет всего 100 квадратных километров живописнейшей горной местности между Австрией и Швейцарией. А один из пеших туристических маршрутов по Лихтенштейну от швейцарской до австрийской границы составляет лишь 12 километров.

Путешествие по Северной Англии по маршруту Альфреда Уэйнрайта – классика пешеходного туризма. Вы пересечете Великобританию с запада на восток, большая часть пути проходит по территории национальных парков и вересковых пустошей.

Пеший туристический маршрут «Дублин-Дингл» позволит вам познакомиться с красотами Ирландии. Около 10 дней вы будете путешествовать по зеленым долинам, побережьям, горной местности.

Одни из лучших маршрутов для пеших туристических походов расположены во Франции. На территории страны есть около двухсот тысяч километров троп и маршрутов. Вы сможете пройтись тропами Бретани, побродить вдоль течения рек, побывать на вершинах Севенны и др. Путешествуя по стране, вы будете постоянно встречать на своем пути знаки GR белого и красного цветов – там маркируются дороги для длительных пешеходных походов, а также знаки PR желтого цвета – они обозначают дороги для прогулок и походов.

Преимущества пешего туризма

• Доступная цена. Путешествуя пешком, вы экономите внушительные суммы на проезд. Кроме того, вы можете спать в палатке под открытым небом, питаться в нетуристических местах – отличная возможность увидеть мир буквально за копейки.

• Не пропустите: Как путешествовать без денег

• Познавательность. Чтобы познать дух города или страны, увидеть их главные достопримечательности мало. Ведь основной колорит – в жилых районах, на базарах, в кафе и ресторанах, где питаются местные жители. Вы можете сходить с пеших туристических маршрутов и любоваться местностью в ее истинном обличье, наблюдать за природой, отдыхать душой.

• Свобода выбора. Пешеходный туризм не привязывает вас к расписанию самолетов, поездов или электричек. Вы можете изменять свой маршрут в любой момент, задерживаться в понравившихся местах, посещать достопримечательности, которые не входили в первоначальный план.

• Простота. Пеший туризм во многих аспектах проще других видов путешествий. Так, пересечь границу пешком намного быстрее, чем на автомобиле. А, живя в палатке, вам не придется покидать ее в 12 часов дня, как гостиничный номер.

• Читайте также: Как выбрать туристическую палатку

Недостатки пешего туризма

• Отсутствие комфорта. Разумеется, в кресле самолета или автомобиля путешествовать комфортнее, нежели «на своих двоих». Да и гостиничный номер, как ни крути, удобнее палатки. Но если вы не привередливы в плане удобств – это вовсе не проблема.

• Физическая подготовка. Пешеходный туризм требует определенного уровня физической подготовки. Те, кто ведет сидячий образ жизни, мало двигается и практически не бегает, устанут в первый же день.

• Привязка к погодным условиям. Каждый турист хочет, чтобы во время его путешествия было тепло и солнечно. Но, если для автомобильных и автобусных туров дождь еще более ли менее приемлем, то несколько часов пешком в холод и под проливным дождем – удовольствие весьма сомнительное.

• Это интересно: Климатически экстремальные уголки планеты

Несмотря на недостатки, пешие туристические походы – это здоровый образ жизни и уникальная возможность увидеть самые интересные места нашей планеты, потратив при этом совсем небольшие деньги.

Как сходить в поход и не облажаться. Разбираемся, что такое хайкинг и трекинг

В совместной с МТС рубрике «ЗОЖ» мы рассказываем, как менять свое тело и мысли. Сегодня организатор походов и руководитель группы «Паходнікі з Беларусі» Сяржук Мисюкевич рассказывает, как собраться в поход и найти подходящий маршрут.

СЯРЖУК МИСЮКЕВИЧ
гид, автор проекта pahod.by

А это вообще спорт?

Если вы до сих пор думаете, что походы – это для любителей песенок под гитару у костра, то ошибаетесь. Долгие переходы с 15-килограммовым рюкзаком за плечами ничем не уступают бегу или функциональной тренировке.

Хайкинг и трекинг – это мощная аэробная нагрузка. По сути, весь день вы тренируетесь, прерываясь только на сон и еду. Именно поэтому из «правильных» походов люди обычно возвращаются заметно похудевшими.

Радиальный выход на гору Валахнокур, национальный парк Тосморк, Исландия. Фото: Елизавета Кустова.

Что это такое

Это короткий поход по четко обозначенному цивилизованному маршруту с маленьким рюкзаком. Длится он не больше пары дней. Ночуете вы не на сырой земле, а в гостиницах-приютах для туристов.

Приют для туристов «Хванигил» в горах Исландии. Фото: Яна Липень.

Экипировка

Если собираетесь в поход на один или пару дней, специальная экипировка вам не понадобится. Наденьте удобную одежду, подберите спортивную обувь, в которой будет комфортно, и просмотрите прогноз погоды. В зависимости от него вам может пригодиться головной убор от солнца или куртка из водоотталкивающего материала.

«Оценивайте продолжительность прогулки. Если вы планируете небольшой однодневный хайкинг на пару часов, можете пойти даже в джинсах. Хотя, по моему опыту, это не очень удобно».

Куда отправиться

Хайкинг очень развит в европейских странах. В Норвегии и Швейцарии, например, взять с собой детей, друзей и отправиться на выходные в небольшое пешее путешествие – обычное дело. В горах Европы уйма мест с обозначенными и окультуренными маршрутами, обустроенными национальными парками. Найти их просто: ориентируйтесь на знаки GR (grande randonnée – так обозначают тропы для больших прогулок).

Так, например, обозначены тропы в Пиренеях на юго-западе Франции. Фото: wikipedia.org.

Если решите пойти не спонтанно, а подготовиться заранее, в интернете много подробной информации о маршрутах, вплоть до расписания по дням и часам.

«Паходнiкi з Беларусі» в Исландии. Фото: Николай Панков.

В Беларуси специальных маршрутов для хайкинга пока нет. Зато есть короткие экологические тропы – можно начать с малого. Например, в заказнике «Ельня» болотная тропа вымощена досками.

Что есть и пить

Выбирая хайкинг по легкому маршруту, можете быть уверены, что с голоду не умрете. Достаточно взять что-то на перекус и литровую бутылку чистой воды. На пути вы встретите места для привала, где сможете поесть, отдохнуть и пополнить запасы воды.

Гигиена и удобства

В приютах для туристов, где вы будете ночевать, всегда есть горячая вода и мягкая постель. Поэтому берите с собой комплект гигиенических средств, который вы обычно собираете в путешествие. Особо не усердствуйте: чем легче рюкзак, тем легче путешествие.

Это не опасно?

Это абсолютно безопасно, особенно если вы идете не один, а в группе. В любом случае нужно рассчитать силы, чтобы не сесть посреди дороги от усталости или резкой боли.

Непогода в пути, путешествие по Марокко. Фото: Сергей Романовский.

Что это такое

Это длительный и довольно сложный поход с ночлегом в кемпингах. Если вы решили подписаться на такое приключение, нужно несколько раз подумать, готовы ли вы к серьезным физическим нагрузкам и неудобствам. Для трекинга нужна специальная экипировка. Чаще всего в такие походы отправляются группой с опытным проводником-вожаком во главе, хотя бывает и сольный трекинг.

Встреча с местным жителем. Марокко. Фото: Сергей Романовский.

Экипировка

Подготовиться придется основательно. Вам понадобятся:

Комплект одежды

Одежда для трекинга подбирается послойно:

1. Термобелье

На фото из «термо» – только майка, штаны – ходовые.

2. Утепление, комфортный свитер из флиса или пуха.

3. Защита от осадков и погодных условий: мембранные штаны и куртка с капюшоном.

«Вы должны быть готовы к самому худшему: безостановочному ливню или штормовому ветру».

Специальная обувь

Найти ее несложно, она так и называется – ботинки для легкого или тяжелого трекинга. Если планируете поход в горах с большими перепадами высот и нестабильной погодой, лучше сразу взять ботинки для тяжелого трекинга.

Трекинговые палки

Особенно они пригодятся в горах. Они позволяют перенести нагрузку на верхнюю часть тела во время подъема и помогают снять ударную нагрузку с коленей во время спуска. Купить их можно практически в любом туристическом магазине.

Рюкзак

Вам нужен специализированный вариант для пешего туризма и спортивных походов. Маленьким рюкзачком обойтись не получится: нести придется довольно много.

«Примерный вес рюкзака для десятидневного похода такой: для девушки – 14-16 кг, для парня – 16-18. При всех других равных условиях мужчина обычно раза в полтора сильнее, и в походах я беру это в расчет. Девушки в моей группе несут меньше нагрузки, чем мужчины. Девушкам отдаю еду. Снаряжение, газовое оборудование – мужчинам».

Бивуачное снаряжение

Раз уж ночевать придется под открытым небом, вам пригодится палатка, спальный мешок и туристический коврик.

Аптечка

Все необходимое для первой помощи: бинт, пластырь, перекись, обезболивающее, антиаллергенное. Плюс к этому учтите свои индивидуальные болячки и проблемы, которые от непривычной нагрузки вдруг могут обостриться.

Все для приготовления еды

За границей костры можно жечь далеко не везде, во многих европейских странах вы заплатите за это гигантский штраф. Зато на Кавказе, например, жгите сколько угодно. К тому же для костра придется искать топливо или носить с собой дрова. А это утяжелит рюкзак.

Бывалые туристы и путешественники давно используют вариант попроще: газовую горелку и защитный экран.

И котелок не забудьте.

Сколько все это стоит?

Базовое снаряжение обойдется как минимум в 500 долларов. Но не забывайте, что можно для начала неплохо сэкономить: взять палатку и походное снаряжение у друга или в прокате, надеть термобелье, которое осталось с зимы, ветровку, в которой ходите на пробежки, и сноубордические штаны.

Куда отправиться

Вариантов хоть отбавляй, особенно если вы собираетесь за границу.

«Швейцария, Норвегия, Исландия, Марокко, Непал, Россия, Испания – и это еще не полный список мест, куда я водил свои группы. Правда, в Европе диких маршрутов поменьше, зато в той же России раздолье для пешего туризма. В Беларуси гор нет, но это не значит, что у нас и трекинга нет. Можно составить маршрут через леса или болота».

Переправа в горах. Марокко. Фото: Сергей Романовский.

В Европе почти все горы «окультурены», и переночевать дикарем будет сложно. Например, в Альпах разрешены только ночлеги в специальных мини-отелях. Исключение – северные малонаселенные страны: например, в Норвегии закон разрешает ставить палатки в местах, находящихся в 150 метрах от любого здания, кроме частных домов.

А вот на Кавказе можно почувствовать себя суровым советским туристом. В СССР туризм был видом спорта, а не досуга. Власти вкладывали большие деньги в развитие альпинизма и организовывали серьезную подготовку, ведь хороший альпинист – хороший солдат. Классика советского туризма – отстутствие инфраструктуры, сложные маршруты, здоровенный рюкзак, древнее снаряжение и ночлег в палатке. Конечно, вас никто не заставляет отказываться от хорошего оборудования. Зато в распоряжении будут нехоженые горные тропы и бескрайняя тайга.

Это не опасно?

В долгих походах возможно все. Капризы погоды на неделю-другую вперед предсказать сложно, да и многодневный маршрут может выбить из сил. Главное – не впадать в панику и во всем слушаться руководителя группы.

Подъем на самую высокую точку Норвегии – Галлхепигген. Фото: Николай Панков.

Что есть и сколько пить

Насчет воды – всё как и в хайкинге: берите с собой немного, на первом же привале сможете пополнить запасы.

А вот есть придется много: большие затраты энергии требуют регулярного пополнения сил, подпитки организма довольно калорийной едой. Объем – примерно 600 граммов сухого продукта в день на человека.

Классическое меню для трекинга выглядит так:

Утро: сладкая молочная каша.

Перекус: сухофрукты, орехи или энергетический батончик.

Обед: колбаса, сыр и хлеб или суп.

Ужин: каша с мясом.

Каждый основной прием пищи дополняется чаем с чем-нибудь сладким.

Гигиена и удобства

Раз уж вы решили пожить в природных условиях, лучше всего по максимуму отказаться от всего, что может навредить окружающей среде. Если собираетесь помыться в горном ручье или реке, постарайтесь обойтись без моющих средств. Можно набрать воды в бутылку и помыться с мылом и шампунем, но над землей.

Что касается влажных салфеток и туалетной бумаги: либо вообще не используйте, либо забирайте с собой после использования. Как вариант – сразу же сжечь. Будет еще лучше, если на время похода замените все это на обычную воду.

Дистанция

Зависит от подготовки. Обычно трекинг предусматривает 15 километров в день в условиях гор, не больше.

3 простых правила для трекинга:

1. Предупредите родственников и близких о том, куда и на какое время вы отправились.

2. Безоговорочно слушайтесь руководителя группы, особенно в критических ситуациях. Даже если кажется, что он неправ.

3. Обязательно сообщайте руководителю о своих проблемах. Если вы упадете от усталости, корректировать план движения будет уже поздно.

Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.

Фото: CityDog.by, pahod.by, Ilya Ilyukhin on Unsplash.

Виды походов: какие они бывают и какая между ними разница

В частности определено, что поход, представляет собой странствие с динамичным перемещением по отдаленным участкам от мест проживания людей. Такие странствия совершают с различными целями, например образовательными или исследовательскими целями и задачами. Это определено правилами проведения туристических спортивных походов, которые приняты и действуют на территории нашей страны. Какие бывают виды походов?

Турпоходы могут быть выполнены на равнинной, гористой местности и поверхности воды. Люди, направляющиеся в странствие, преследуют различные цели — кто-то направляется на простую прогулку с применением простейшего оснащения, кто-то направляется для того, чтобы пройти непростой путь, нуждающийся в качественной подготовке и недешевого снаряжения.

Походы представляют собой перспективный вид туризма. Это обусловлено тем, что туризм в состоянии удовлетворить потребности разных групп населения.Среди самых массовых и интересных странствий можно выделить следующие виды туристических походов: лыжный, горный, водный и пр. Рассмотрим в чем их отличительные черты и особенности.

Пешие походы

Они относятся к одной из форм спортивного туризма, который предполагает прохождение пути, расположенного на пересеченной территории без применения каких-либо транспортных средств.

Такую форму путешествий иногда называют иностранным словом — траверс. Этот вид приемлем для максимально широкого сектора туристического рынка. Пешеходные странствия могут совершать люди, принадлежащие к различным слоям общества.

Для таких путешествий нет необходимости в покупке недешёвого оснащения. Главное, чтобы была палатка, разумеется, кроме нее потребуется одежда и обувь соответствующие времени года. Такая форма доступна не только для молодых и подготовленных людей, но и люди в возрасте и дети. Единственное что придется подбирать пути в соответствии с возможностями участников странствия.

При разработке пути движения требуется правильно разделить расход сил и не планировать длинных путей, особенно в начале и окончании путешествия. Это объясняется тем, что в начале пути организм привыкает к новым условиям существования в непривычной среде, в конце участники могут находится не в самой хорошей физической кондиции, у них происходит снижение стойкости и координации.

Горные походы

Суть горного путешествия заключена в том, что команда приходит по пути, в гористой местности или в высокогорье.Эта форма близка к пешеходному. Команда странников не применяет транспортных средств. Между тем, этот туризм имеет некоторые отличия, позволяющие выделить эти путешествия в отдельный вид.

В чем заключены отличия:

В горном туризме значение имеет не только пройденные километры, но и число пересеченных перевалов и восхождений совершенных на вершины. Горные путешествия происходят на высоте 2,5 км над уровнем моря. Такой тур можно разделить на две стадии — подъем в горы и спуск. При этом подъем может выполняться по одному пути, а спуск по-другому.

Следует отметить, что для участия в таких странствиях могут принимать участие люди, обладающие специальными опытом и навыками, и оснащенные специальными приспособлениями облегчающие путь к вершине и обратно.

Этот вид требует от членов команды мускульной силы и стойкости.

Водные походы или сплавы

По сути — это вариант странствий предполагает прохождение пути по поверхности рек и озер с применением плавсредств, например:

1. Плотов — конструкций из дерева, оснащенных надувными частями;

2. Катамаранов — это два соединенных между собой надувных элементов и закрепленных на раме;

3. Байдарок, представляющих собой оболочку, натянутую на каркас;

4. Надувных лодок из прорезиненного полотна.

Водный туризм не исключает возникновения острых моментов, например опрокидывание лодки. Участники такого подхода должны понимать, что прохождение маршрута сопряжено с определенными опасностями и поэтому члены команды должны быть оснащены спасательными средствами.

Лыжные походы

Этот вид туризма подразумевает проход по маршруту с применением лыж и особой амуниции. Этот туризм во многом зависит от погодных условий в регионе. Такой поход возможен только при наличии снежного покрова. Поэтому для участия в таком путешествии надо запастись теплыми вещами, спальным мешком и разумеется, потребуется подготовить лыжи. То есть проверить их целостность, отрегулировать крепления, обработать рабочую поверхность соответствующими мазями. Такая форма туризма может быть отнесена с весьма опасным. Статистика говорит о то, что 66% зимних туристов погибает под лавинами, а 22% от переохлаждения. Именно поэтому при подготовке похода требуется уделять большее внимание амуниции.

Спелеотуризм

Эта форма путешествий подразумевает то, что туристы будут посещать природные пещеры со спортивной или исследовательской целью. Сам термин спелеология означает изучение природных пещер.

Можно сказать, что эта форма туризма плотно взаимодействует с наукой. Большая часть маршрутов сформирована спелеологами, проникающими в пещеры для детального обследования. Но многие значимые открытия совершены именно туристами.

Надо понимать, что этот вид отличается сложностью и в тоже время это один из самых занимательных типов путешествий. Ученые занимающиеся исследовательскими работами обязаны обладать некими туристическими навыками и наоборот, путники обязаны обладать знаниями и навыками спелеологов.

Занятия такой формой путешествий требуют от участников не только отменной силовой подготовки, но и устойчивостью к стрессам, ведь большая часть пути пролегает в подземелье, в закрытом помещении, хоть и при наличии автономного освещения.

Спелеотуристы обязаны иметь навыки и опытом скалолазов, уметь обращаться со страховочным оснащением. Кроме того, они обязаны быть готовыми к преодолению водных и иных преград. Ведь подземные реки, озера и каменные завалы не такая и редкость.

Надо понимать, что любое странствование, даже простые виды пеших походов, могут быть сопряжены с угрозами несчастных случаев. Желательно, чтобы в состав группы был включен участник, умеющий оказать первую медицинскую помощь. То есть, наложить шину, вправить вывих, сделать искусственный массаж сердца или провести сеанс искусственного дыхания.

Походы? Ооо. Походы я люблю!

сейчас вело- и авто- походы популярны. типа на машине в Монголию и обратно. ну или на велике до Владика

В ОПИСАНИИ больше болтовни чем советов по существу , источник информации такой же бесполезный . видимо пишут люди сами не участвующие в походах :-). В походах главное — соблюдение принципа единоначалия и дисциплина. «хотелки» и «желания» в походах неуместны. Никакого кайфа в походах нет- есть напряг и преодоление трудностей ! Кайф наступает только после похода когда попадаешь на родной диван в родном доме ( который не надо как в походе каждый день строить по новому).

Папуа Новая-Гвинея, как она есть

Этот снимок в стиле «рукой махнул» я сделал по дороге из аэропорта Порт Морсби. Это просто прохожие жители Порт Мосби. Меня поразило то, что они все или босые или в каких-то самодельных сандалиях, тапках, шлёпках. И что у них у всех огромные ступни ног. Это свойство папуасов о котором я не знал. Им не подходит европейская обувь ни по размеру, ни по форме. Помимо папуасов на Новой Гвинее живут полинезийцы и меланезийцы. Это такие монголоиды разной степени смешанности с папуасами. Вот они обувь ещё носят, похожую на европейскую, а папуасы — только сделанную специально для них.

Тогда же, в первый день я сфотографировал своего проводника. Вот он в синей рубашке поло. Джон Кунга. Он не папуас, он как раз меланезиец из племени моту. Язык его племени является одним из трёх государственных языков Папуа-Новой Гвинеи. Я не правильно (как и все русские) произношу имя «Джон». Там вначале звук не «дж», как мы произносим, а похожий на «ч» в слове «ночь». «Джон», произнесённое на русский манер, в языке моту означает что-то неподобающее и проводника это несколько коробило. Но если произносить «Чён», то получалось ещё хуже.

Поэтому я в глаза называл его «Джон», а за глаза по фамилии «Кунга». В глаза я по фамилии как-то не решался, т.к. у нас в культуре так делают в школе, в армии и в тюрьме. Ну, за редким исключением. Я, например, сам выбрал себе фамилию (девичья моей матери) в 18 лет. И мне по нраву, когда меня называют по фамилии.

На фото мы остановились на бензозаправке по дороге из аэропорта. Эти женщины из племени моту. А на самом заднем плане — самый настоящий папуас.

Это скульптурная группа, изображающая благополучную папуасскую семью — папа-охотник, фертильная мама, ребёнок и свинья. Свинья — это и есть символ благополучия для папуасов. Это самое любимое мясо, это самое любимое праздничное блюдо и свиные клыки — необходимая валюта для традиционного обмена. Не во всех случаях годятся бумажные и даже металлические деньги.

Теперь вы понимаете, почему христианство ещё имеет какие-то шансы на Новой Гвинее, а мусульманство никаких.

Кунга привёз меня вот на такую улицу. Видите? Заборы выше человеческого роста, сверху колючая проволока. Это типичная улица Порт Морсби в богатом районе. Попытайтесь себе представить атмосферу на этих улицах. Как бы вы ходили по такой улице?

Снаружи лодж, в котором я поселился на период адаптации выглядел вот так. Слева, где деревья молодёжь, любит устраивать дискотеки: приезжает пикап с колонками, усилителем и другой звуковоспроизводящей аппаратурой и они слушают своё регги, пьют пиво, ̶т̶а̶н̶ц̶у̶ю̶т̶ пляшут, иногда деруться. Стреляли почти каждый день.

Продолжение следует, всё самое интересное впереди.

Вот, можете послушать, под какое регги ̶т̶а̶н̶ц̶у̶ю̶т̶ пляшут папуасы в Порт Морсби, посмотреть немного на город, лодки и как выглядят местные жители https://youtu.be/NeAl8kuhlvE

Кому удобно читать в ТГ — https://t.me/ZolotyeSlova18 Добро пожаловать.

На Алтае, на лошадях и в ужасе

Мне страшно хотелось поехать на Горный Алтай. В конный поход. Сам я совершенно не смог бы объяснить, почему именно туда и почему именно на лошадях. Но я поехал, и теперь получился наполовину гид, наполовину впечатление.

Ведь что такое поход. Сначала ты сидишь на лошади трижды за всю жизнь, а потом по семь часов в день полторы недели подряд. Причем вот те первые три раза — на мягком спортивном седле, а полторы недели — на жестком походном. А промежность у человека одна и она не казённая.

«Это жопа, ребята», — рассказывал я потом друзьям. — «Там такая красота. Просто ужасно».

За полгода до этого девушка из турфирмы в Горно-Алтайске рассказывала, как нам с подругой будет хорошо. Нас ожидают конные прогулки по горным тропам, уют палаточного лагеря, ароматно булькающий над костром котелок и умиротворенное засыпание под звездным небом под пение птиц.

За четыре дня до вылета турфирмовая девушка перезвонила и сказала, что группа не набралась и всё переносится на две недели. Пока она говорила, я посмотрел, сколько будет стоить замена авиабилетов. Довольно меланхоличный обычно, я тут же страшно на неё наорал.

И первый раз в жизни это сработало.

Мы с девушкой Олей сидели в аэропорту, потом летели, потом ехали, потом грузили походные вещи и снова ехали. За сутки пути я пришел в себя один раз — когда на стоянке под Горноалтайском набивал рот блинчиками с земляникой.

Беспечно скакала по камням и буеракам речка Катунь. Беспечно скакали по камням и буеракам вдоль речки Катуни мы на старой-престарой «буханке».

К вечеру, с вытрясенной до донышка душой, доехали до урочища. Урочище — это как хутор, только урочище. В урочище стоят аилы. Аил — это как чум, только аил. На душистом лугу возле урочища я впервые с 14-летнего возраста постиг возведение палатки. Стараясь при этом не показывать спутнице своего отчаяния.

За ужином познакомились с инструктором и группой. Стало понятно, кому вышли боком мои телефонные вопли — тётеньке Татьяне пятидесяти лет, которая собиралась в небольшой пеший поход и никогда даже не сидела на лошади. Ей сказали, что пешая группа отменяется и единственный шанс побывать на Телецком озере и вокруг него — это взгромоздиться на коня.

Отважная. Когда на следующее утро пять человек сажали её в первый раз верхом, Татьяна тряслась так, что вибрация распространялась вокруг волнами. Вибрировали конюхи. Вибрировала лошадь. Вибрировал жирный алтайский чернозём и то, чем его незамедлительно удобрило непривычное к таким перегрузкам животное.

Забегая немного вперед — в середине похода, на перевале, лошадь понесла и Татьяна кубарем полетела с нее на землю.

На километр вокруг всё было покрыто только острыми камнями, матюгами конюхов и перспективами нести переломанную Татьяну на руках. Но ровно в том месте, куда она рухнула, рос то ли ягель, то ли можжевельник и путешественница осталась цела.

Представьте себе стоп-кадр: перевал, дождь, ветер, лошадиный галоп, острые каменные осколки, летящие из под копыт, и женщина, летящая с лошади. Пусть Татьяна повисит так ещё немного с вытаращенными от ужаса глазами, а мы вернёмся в начало. Путешественники собирались в путь.

К тому времени, когда все уселись на лошадей и выстроились цепочкой, я был вообще без сил. Хотелось упасть на траву и как Андрей Болконский смотреть в холодное небо Аустерлица. Труднее всего оказалось даже не упихать привезенные с собой вещи в лошадиные сумки, а решить, какую половину из этих вещей оставить на базе.

В стандартной походной лошади предусмотрены несколько слотов для снаряжения.

Основные пожитки прячутся в арчимаки — две прорезиненных сумки с перемычкой. Перемычка набрасывается на круп, сумки свисают по бокам. В первый же переход я узнал, что если упаковать их абы как, то самый твердый из лежащих в арчимаке предметов обязательно будет торчать углом изнутри и натирать ляжку, пока не взвоешь.

Палатка и пенки пакуются в драйбэг — круглую водонепроницаемую тубу. Она крепится за седлом поперёк лошади, а седок опирается на него поясницей. Драйбег я возненавидел с первой упаковки и на всю жизнь. Дважды в сутки я вступал с ним в схватку и каждый раз проходил все стадии принятия неизбежного. Пенки не скручивались, палатка не лезла.

«Ну и не впихивайся, раз не хочешь!» — я с досадой опускал драйбег на траву, но всё равно потом дёргал, тянул во все стороны, упирался и снова тянул.

Ещё один элемент конного такелажа — специальная боковая веревочка — предназначался для плащ-палатки. Ловкий ездок отвязывал и надевал плащ, не снимая себя с лошади, а когда дождь кончался, привязывал его обратно. За всю поездку я умудрился исполнить этот трюк только единожды и, кажется, чуть не проткнул себе ребром лёгкое.

Больше всего я переживал, что оставил на базе новенькие трекинговые ботинки и краги, а взял только резиновые сапоги. Как-то потом прочитал в книге, что такие решения называются «серендипностью» или «неосознанной компетенцией» — ни разу трекинговые ботинки не пригодились мне на этом грязном дождливом пути.

Короче, мы собрались. В такие моменты писатели обычно пишут: «И они поскакали. »

Но в жизни мы не поскакали, и даже не перешли на рысь, а двинулись шагом, то и дело мешковато сползая на сторону и прислушиваясь к ощущениям в промежности. Та рапортовала, что неживописная грунтовка очень, очень хорошо утрамбована.

Знаете, вообще-то я ожидал сразу оказаться на горной тропе! Слушать шелест трав, смотреть на очертания горных кряжей вдали. Как Ведьмак. Как Волкодав. И чтобы ветер овевал моё мужественное лицо и чуть прищуренные от горного солнца глаза. В этот момент конь задумчиво обошел лужу и протащил меня сквозь пыльный придорожный куст.

Коня звали Скачок. В голове промелькнуло «Квантовый. », но вслух я ничего не сказал. Посреди утреннего луга, косматых лиственниц и занятых сборами людей шутка показалась глупой.

Вообще, я довольно настороженно отнёсся к кличке — что ещё за скачок, куда он собрался скакать? — но за первые полдня пути немного успокоился. Конь размеренно цокал по грунтовке, будто повторяя своё имя — ска-чок, ска-чок, ска-чок.

А через три часа изнуряющей однообразием грунтовки мы свернули в лес и начались уже настоящие аттракционы.

Когда мы свернули с дороги в лес и солнце перестало жечь шею, я невольно выдохнул. И тут же — пфрфрфр! — шумно выдохнул конь. Ожидалось, что в лесу будет какая-то тропа, но нет, мы просто шли вереницей за лошадью проводника.

Кто-то из друзей спрашивал его потом: «А какой там был лес? Красивый, наверное? Густой?». «Мягкий», — я выбрал главную характеристику леса и поерзал на стуле. После грунтовки седло временно перестало вколачивать копчик внутрь, а мох под копытами лошади казался райскими облаками. Впрочем, облегчение длилось недолго.

Проблема с лесом была одна — там повсюду предательски росли деревья. Когда лошадь проходит мимо дерева, она рассчитывает только на собственную ширину и совсем не рассчитывает на свисающего по бокам седока с его арчимаками. Наверное, чуть более опытный ездок не испытывает таких проблем, но пока что я не управлял Скачком, а просто сидел на нём.

Когда в первый раз понял, что сейчас останусь без колена, то судорожно упёрся руками в надвигающуюся ёлку и попытался оттолкнуть себя вместе с конём в сторону. Скачок досадливо выдохнул и качнулся влево. Торчащий обломок ветки больно ткнулся в ляжку.

Через два часа мне начало казаться, что так теперь и пройдёт вся моя оставшаяся жизнь — в методичном отталкивании Скачка, который словно специально рикошетил от дерева к дереву. Наверное, откуда-нибудь сверху наше движение напоминало очень, очень медленный пинбол.

Впереди росли два дерева. Если бы ширина измерялась в конях, то между этими деревьями была ровно одна целая и две сотых доли коня. Скачок, видимо, посчитал так же и потому ускорился, чтобы не застрять. Я вспомнил сцену с лыжником из фильма «Самогонщики» и быстро понял, что либо стану опытным наездником прямо сейчас, либо мы въедем между этими деревьями и я порвусь вдоль, как сосиска во время варки.

Я взялся за поводья, натянул их что есть сил куда-то в сторону и назад, упёрся пятками в бока и изогнулся всем телом. Ещё попытался изобразить незнакомый звук «тпруу!», но получилось только сдувающееся «тпфссс». Скачок дёрнулся и медленно, как Титаник от айсберга, начал отваливать в сторону от смертельной ловушки. Когда опасность миновала, я так же неистово изогнулся в другую сторону — и конь, как ни удивительно, послушался. Управление стало налаживаться.

Борясь с деревьями, я мельком оглядывался на наш небольшой караван, и это вызывало только досаду — казалось, проблемы лошадиных габаритов касаются только меня. По крайней мере Оля выглядела вполне жизнерадостной.

Участок ровного леса закончился, начались подъемы и спуски и смотреть по сторонам стало некогда. В низинах земля была мягче, копыта проваливались в мох, лошади спотыкались, переступая через корни. Седло подо мной то ухало вниз, то резко лягало вверх.

Когда впереди появлялся подъем, Скачок начинал изо всех сил на него карабкаться. Никак иначе эти бешеные движения было не назвать — конь пригибал голову к земле, спина его извивалась и ходила ходуном, при этом двигался он толчками, как каракатица. Оставалось только обнимать его за шею, хвататься за гриву и пучить глаза.

Привал и ночёвка

Слово «Привал!» я услышал словно сквозь вату.

Влажно зашуршав, я медленно отсоединился от седла, медленно перекинул ногу через круп и так же медленно сполз на землю. Обошел Скачка спереди и потеребил его за щеку. Так дальнобойщики после долгой дороги выходят из кабины, чтобы несколько раз постучать ногой по колесу.

Какое-то время я постоял, задумчиво растопырившись и не зная, что делать дальше. Я весь был одна большая потёртость и пах конём. Посмотрел на свои руки — ладони были жирные, бурого цвета. Скачок всю дорогу исправно потел, а я то хватался за гриву, то держался за шею.

Но это все было неважно — изнуряющий слалом закончился. Я провел ногтем по ладони, посмотрел на светлую полоску и побрел к ручью. Кое-как укрепился на кочках и стал с наслаждением отмывать руки, потом лицо. Секунду помедлил, наклонился к воде стал пить.

Жгло нагретые за целый день в резиновых сапогах ступни. Я скинул сапоги, стянул носки, задержал дыхание и — ыых! — окунул ноги в ледяную воду. Носки почему-то тут же захотелось постирать, точнее, просто пополоскать без мыла. Пользоваться мылом в местных водоемах проводник настрого запретила — заповедная зона.

Пока я полоскался, подошла Оля с фотоаппаратом и тут же пошутила про лошадиный галоп и неуловимых мстителей, что показалось мне невероятно, гомерически смешным и неожиданно для Оли, носков, вечернего леса и, главное, для себя самого, я захохотал. Так и остался потом на фотографии — в ореоле вечернего солнца и водяных брызгах, хохочущий, мокрый, в каждой руке по сморщенному носку. Казалось, будто только что поймал в ручье двух королевских креветок и очень счастлив. Но я и правда был тогда очень-очень счастлив.

Счастье кончилось сразу, как я вернулся в лагерь — с крупа Скачка нахально смотрел ненавистный драйбег, будто предлагая продемонстрировать, с какой ловкостью мы будем доставать из него палатку и пенки.

Ночь, как говорится, не принесла облегчения. Вчера в урочище палатки стояли на мягком ровном лугу, а тайга — совсем другое дело. Я лежал на спине, ощущая, как мёрзнет нос, а еловый корень медленно раздвигает ребра. И вспоминал тот самый раз, когда впервые спал в палатке посреди леса. Та ещё была история.

Я был тогда в детском летнем лагере и вожатые устроили двухдневный поход — привели отряд на озеро, на ночёвку со всеми подобающими ей кострами, песнями под гитару и даже полузапрещённым ночным купанием.

Мне выдали старую брезентовую палатку. Я разложил её на земле запчасти и озадаченно посмотрел сверху. Похожее чувство посетило меня несколько позже, когда девушка в первый раз сказала «да»: я вроде как ждал этого, но с чего начинать и как действовать — было неясно.

Изрядно помучившись, собрал палатку на небольшом уклоне между двумя деревьями. Вожатый посмотрел и спросил, расчистил ли я место он сосновых шишек. Я вздохнул. Вожатый хмыкнул и посоветовал хотя бы обкопать палатку на случай, если ночью пойдет дождь. «Хорошо», — сказал я и не успел: в тот же миг грянул ливень и шёл ровно пять минут. Вода мгновенно просочилась сверху и сбоку палатки, скопилась и таинственно заблестела гладью. Так мы и ночевали вдвоем — маленький глупый я вдоль одной стены палатки и большая лужа вдоль другой.

«Прирождённый турист» — мрачно подумал теперь уже взрослый Глеб, почесал спинку ползущему по ноге муравью и заснул.

Спал я, спала Оля. Спали остальные туристы, включая тётеньку Татьяну, которую снимали с лошади так же, как сажали — впятером. Спали у костра, не утруждаясь палатками, двое широколицых конюхов и их «подмастерье» — местный юноша, которого взяли просто заодно. Спала молодая, рыженькая и невероятно веснушчатая проводник Катя — спала и не знала, что уже утром она станет причиной конфликта. Спали, в конце концов, лошади.

На следующее утро всех нас ждал первый перевал.

Наутро один из походников отказался продолжать путь.

Кажется, звали его Владимир, но я про себя дал ему глупую кличку «Ботинки» — за колоритные потертые ботинки, которые напоминали о похождениях Индианы Джонса. Я постоянно цеплялся за них взглядом и жалел, что ботинки классные, а хозяин им достался такое говно.

Весь предыдущий день, пока мы ехали на «буханке» к началу маршрута, Владимир-Ботинки отеческим тоном говорил, что с ним, опытным походником, новички могут не переживать! Когда оказалось, что проводником будет молоденькая конопатая Катя — Ботинки скривился и недовольно засопел. Сопение продолжалось весь следующий день и вечер, а наутро он решил, что ходить под началом всяких Кать недостойно его ботинковской персоны.

И казалось бы, скатертью по жопе, но отпустить его обратно без присмотра нельзя — потеряется, все получат по шапке. Пришлось пожертвовать местным юношей, которого конюхи взяли с собой в качестве подмастерья. Их посадили вдвоём на одну лошадь и отправили на базу. Один из конюхов сказал им вслед что-то на своём широколицем языке. Языка никто не знал, но все поняли.

Катя расстроенно варила кашу — наверное, думала, что дело действительно в ней. Хотя всем остальным в лагере было понятно, что нет. Мне тоже было понятно, хотя меня опять больше заботила собственная промежность, чем чужие душевные раны. Уж таковы мужчины, ничего не поделаешь.

До перевала шли по тайге. Потом лес заканчивался, уступая место низкорослым деревцам и кустикам ягеля. К середине дня мы поднялись почти до хребта и остановились на короткий привал. В прогалинах белел снег и смотреть на это было странно — конец июля, футболка на спине вся мокрая от пота, а тут вдруг снег.

Я зачерпнул снег и слепил снежок, помедлил и откусил кусочек. Снег был вкусный — такой бывает вода, когда очень хочется пить, только ещё вкуснее.

Горное озеро

Катя сказала, что вечерняя стоянка будет у озера. Я почувствовал, что хочу на вечернюю стоянку прямо сейчас, и непроизвольно спросил: «А купаться в этом озере можно?»

«М-можно. » — Катя покосилась с сомнением. Сомнения я не заметил и воодушевился ещё сильнее. «Купаться буду!» — заявил я тут же Оле. Когда мы дошли до стоянки, все уже знали, что Глеб Будет Купаться.

Озеро действительно было. Маленькое как, наверное, все горные озера, оно тускло рябило чуть в стороне от стоянки. Все слезли с коней и посмотрели на меня глазами, в которых читалось: «Ну, давай!». Кроме меня купаться никто не собирался.

Я вытащил полотенце и хотел раздеться прямо в лагере, но решил подождать до воды. Солнце спряталось, поднялся ветер и вообще наступал вечер, а мы вышли на теневую сторону перевала.

Озеро было мелкое, из под прозрачной воды блестели камни. Я стянул одежду, разложил её на ягеле в форме себя. И аккуратно поставил в воду левую ступню. Когда вслед за ней поставил правую — левая уже успела окоченеть. Я сделал с десяток шагов вглубь озера и часто задышал, стараясь не трястись всем телом. Острые камни не давали спокойно идти, конечности стремительно теряли чувствительность. Ещё пять шагов. Глубь поглотила меня чуть выше лодыжек.

Я обернулся и тоскливо посмотрел в сторону лагеря — эх, сейчас бы к костру. если бы его кто-нибудь развёл. Но все стояли, поглощённые зрелищем — наверное, со стороны моё движение по озеру напоминало святое хождение по воде. Нужно было срочно начинать купание. И тогда я лёг прямо там, где стоял.

Камни впились в спину, от холода затрясло ещё сильнее и вода вокруг пошла мелкой рябью — примерно так выглядит в тазу работающая ультразвуковая стиральная машинка. Лёжа на дне, я высунул на поверхность голову, как черепаха Тортилла, и нелепыми движениями потёр себе грудь и живот, изображая помывку.

После чего быстро, насколько позволяли застывшие члены, поднялся из воды и встал во весь рост. Подул свежий горный ветер и с наветренной стороны я покрылся такими крупными мурашками, что чуть не потерял равновесие.

Трясясь как в лихорадке, проковылял до берега и начал вытираться. В лагере наконец спохватились и кто-то занялся костром.

Но больше всего мне понравилось спускаться с перевала. Раньше я удивлялся, как это лошадь так здорово умеет карабкаться вверх. Как будто у неё снизу, под копытами, есть ещё какие-то маленькие, но очень цепкие пальчики.

Теперь же пришло время ужасаться обратному. Почти все спуски мы преодолевали, не спешиваясь, и всаднику нужно было себя скоординировать. Пятками упереться в стремена, прямые ноги вытянуть вперед и вверх, а корпусом отклониться назад.

Я отклонялся как мог — хотелось лечь спиной на круп, словно акробату в цирке, да мешал баул под поясницей. Поэтому на каждом спуске я балансировал на грани падения: вытягивал вперед ноги в стременах, сжимал побелевшими пальцами луку седла и даже бровями пытался перенести свой центр тяжести на корму.

Кувырнуться вперед было очень страшно. Лошадь сама по себе довольно высокая конструкция, а если прибавить склон. Стоит только потерять равновесие, и одетый в серо-зелёную плащ-палатку, я пролечу, как оливковый Бэтмен, метров пять, прежде чем грохнуться на острые камни и совершенно точно расшибиться вдребезги.

Конь Скачок тоже испытывал понятные неудобства — сами попробуйте привязать к ногам утюги и спуститься по камням и мокрой грязи.

Несколько раз мы пересекали горные ручьи с плоскими камнями на дней, склизкими от воды и водорослей. Скачок смело входил в воду, но тут же терял опору, начинал шататься как пьяный, подставляя разъезжающиеся ноги. Сверху на нем амплитудно, словно маковая головка, раскачивался я.

Падения и взлёты

До самого большого спуска оставалось каких-нибудь четыреста метров по ровной каменистой тропинке, как вдруг меня, а заодно и всех остальных, лихо обогнала Татьяна.

Только это было не лихо. Это было неуправляемо. Непонятно, отчего татьянин конь неожиданно дал в галоп, но теперь он стремительно ускорялся сквозь косой дождь. Проводник Катя ещё что-то кричала им вслед, остальные же молча наблюдали сцену катастрофы.

С каждым скачком Татьяна теряла равновесие — ноги выскальзывали из стремян, руки отпускали поводья, а сама она медленно, всем телом, заваливалась назад, балансируя на копчике. На очередном скачке Татьяна бесшумно и плавно, как шаттл «Буран» от ракеты-носителя, отстыковалась от коня. И полетела.

ХРЯСЬ! Брызги воды и мелких веточек, пружинистый рикошет от ягеля, переворот, и ещё раз — хрясь!

Катя и конюхи подскакали быстрее всех — видимо, хотели первыми успеть на подсчет переломов позвоночника. Татьяна лежала в ягеле и смотрела в небо, почему-то продолжая сохранять позу всадника. Только у всадников, конечно, не такие большие глаза.

Татьяну ощупали сначала так, а потом подняли и ощупали ещё раз. Все части были на месте. Примерно тут к Татьяне вернулась речь и она тихо спросила, можно ли некоторое время не ехать верхом.

— К-к-конеч-ч-чно, м-м-мож-ж-жно! — проводник Катя наконец-то начала выдыхать.

Впрочем, верхом было и не надо. Последний спуск оказался такой крутой и длинный, что нужно было спешиться и вести лошадей в поводу. И это не менее страшно, чем сидеть верхом, а может, даже и страшнее. Сапоги скользили, ноги дрожали и заплетались, а сверху, прямо над мной, фыркало и оскальзывалось четыреста килограммов с ноздрями и копытами.

Умница Скачок хоть и был аккуратен, но все равно временами больно наступал на пятку.

Внизу оказалось, что спуск дался тяжело всем. Я подошёл к Оле — та оцепенело стояла с поводьями в руке, смотрела в одну точку и порывисто дышала, будто готовясь заплакать от пережитого ужаса. Перспектива гибели от упавшей на тебя скотины как-то совсем не входила в туристический план.

Зато завтра — господи ты боже мой, длинная дневная стоянка! Целый день не нужно будет протирать себе зад об седло и насиловать поясницу.

Походная баня

— А сегодня будет баня! — торжественно заявила Катя.

Баня? Они оглядели место стоянки: широкая поляна в низине, кострище в окружении нескольких крупных ветвистых деревьев, горный ручей. И ни одной бани.

— Вон там баня, — конюх показал на груду камней на берегу ручья, а потом рассказал, как она работает.

Груда камней — это печка, у самой земли в камнях сделано отверстие, топка. Вокруг этих камней из веток и жердей строят каркас, а потом накидывают на него плащ-палатки и тент. Получается низкая палатка с каменной печкой внутри. Печку топят, пока камни не раскалятся, потом выгребают из топки не сгоревшие остатки дров, накрывают всё тентом и вуаля.

Почти всё место внутри занимали камни и нужно было рассесться вокруг, как индейцы в виг-ваме.

Вся группа постепенно заползла в «парную», ойкая, извиняясь и тыкая друг другу в лицо голыми боками. Я тоже залез и уселся в трусах на землю. Земля была холодная, но от камней шёл такой жар, что у меня тут же запотели глаза.

Когда все начали ёрзать и издавать звуки изнеможения, проводник Катя скомандовала «За мной!», вылезла из палатки и шагнула в ручей. За ней, взвизгивая, полезла остальная группа, и медленно, с достоинством опытного купальщика, вошёл я.

По вытертому и одетому в сухое телу разлилась истома. Было так хорошо, что даже немножко кружилась голова и хотелось прилечь буквально на минутку. Я ещё подумал о скором ужине у костра, блаженно вздохнул и пошёл вслед за Олей в палатку. Полежать так полежать.

Проснулся я в кромешной тьме и в такой же кромешной тишине.

«Интересно, а как же костёр? И ужин. Мы что, всё проспа. » — тут я немного повернул голову, чтобы как-то осознать себя в пространстве, и осёкся.

В голове ударил огромный колокол. От неожиданной боли из глаз брызнули слёзы, я охнул и зажмурился — темнота под веками раздвоилась, завибрировала и пошла зелёными кругами. Резко накатила тошнота.

Я сжал зубы и легонько пошевелил Олю за плечо — та не проснулась, только дышала как-то громче и чаще обычного. Пришлось собраться с силами и вылезти из палатки, придерживая голову руками. Костёр не горел. Прислушиваться сквозь колокольный перезвон в голове было сложно, но я прислушался. На дальнем краю лагеря кого-то невидимого мучительно тошнило.

Колокола заиграли припев, я согнулся, на карачках прополз в сторону от палатки, сколько успел, и меня вырвало. А потом ещё раз. Несколько часов после этого меня бросало то в жар, то в холод, то в какие-то полусонные видения. Один раз мне показалось, что Оля вылезает из палатки, но проснуться я не смог.

Утром у костра все сидели бледные, с кругами под глазами, и пили тёплую водичку, изнурённые ночной тошнотой.

Вчерашняя баня показала себя с худшей стороны. Точнее, дело было не в самой бане, конечно. Вы же помните: перед тем, как накрывать камни, нужно выгрести остатки дров. Сделать это то ли забыли, то ли выгребли, да не всё, поэтому вдохнуть угарного газа успели как следует.

Я подошёл к костру и взял сапоги, которые оставил немного посушиться с вечера. Носок левого сапога расплавился и висел теперь грустной резиновой каплей. «Что, плохо тебе, дружок? Мне тоже. » — подумал я, взял перочинный ножик и срезал застывшую каплю вровень с подошвой. К счастью, сапог проплавился не насквозь, поэтому просто стал на полтора размера короче.

Короткий путь

Через день Катя объявила последний дневной переход. И сказала, что решила немного срезать путь, а то и так все устали. «Мы пойдём короткой дорогой!» — эту фразу следовало бы запретить Женевской конвенцией.

В общем, мы пошли короткой дорогой и шли девять часов по тайге. Иногда тропой, а иногда и просто по лесу. Где-то на седьмом часу я начал терять человеческий облик — сидел, как ростовая кукла, безвольными движениями отгоняя мошкару и отталкивая Скачка от деревьев. Мне казалось, что идем мы куда угодно, только не в сторону базы, и впереди ещё часы и часы этого раскачивания в седле, а потом. потом…

Образ ужасающего «потом» не успел окончательно оформиться, мы вышли на грунтовку и я вдруг узнал то место, где они идут. Совсем рядом! А ещё… надо же, как изменилась грунтовка. Из зубодробительной костотряски первого дня она всего за неделю с небольшим стала ровным шоссе. Или это конь стал мягче?

Через час, расседлав коней и покончив с обедом, все сидели в полутьме аила. Двигаться не хотелось, не хотелось ничего, только продолжать сидеть, пить смородиновый чай и смотреть, как дым от очага путается в поперечных балках и исчезает в солнечном отверстии в крыше.

В шорох кипящей воды и потрескивание огня постепенно вплёлся еще какой-то шум — гул уазика, спускающегося к ним по горной дороге.

Когда мы вышли из аэропорта Пулково, шёл дождь. Пассажиры вокруг открывали зонты, поднимали воротники, шуршали капюшонами и торопились под навес.

Мы с Олей переглянулись, посмотрели вверх и не спеша пошли в сторону автостоянки. Никакой дождь нас больше не волновал.

Маршрут "тридцатка": через горы к морю // Лето 2021 // Часть 2

Выходим из лагеря и направляемся в сторону перевала Белореченский, наслаждаемся видом на горные массивы и Альпийские луга.

За ним наш последний перевал в этом походе — Черкесский, возле которого стоят балаганы пастухов, у которых можно купить адыгейский сыр, мацони, домашнее вино и горячие лепешки.

И после всей этой красоты мы заходим в зону леса и начинается долгий и нудный спуск.

Настоящий ад для коленей! Это как раз тот случай, когда спуск сложнее подъема. Подошва ботинок скользит по мелким камушкам, ноги так и норовят зацепиться за торчащие кругом корни.

Иногда навстречу попадаются лошадки.

Заканчивается «Веселый спуск» неподалеку от реки Шахе и начинается приятная гравийная дорога. По ней и вышли в приют на красивую поляну, огороженную сеткой рабицей, чтобы оградить туристов от любопытных обитателей заповедника.

На следующее утро, собирая палатку, удалось увидеть очередного медвежонка, который топал в одиночестве от реки в сторону леса, но фотографироваться он совсем не захотел.

От обилия зелени на тропе просто режет глаза!

Доходим до КПП, отмечаемся и двигаемся дальше.

В последний день нам нужно было пройти около 17 километров по гравийной дороге до села Солохаул, где, кстати, были заложены первые плантации чая в России, которые долгое время считались самыми северными в мире. Сейчас здешний сорт чая известен как «Краснодарский».

По дороге встречается огромное количество медвежьих следов. Человек тут гость.

В Солохауле наш пеший маршрут и закончился, далее нас ждал рейсовый автобус напрямую до Сочи и пара заслуженных дней отдыха для наших ног.

Еще больше фотографий и отчетов можно посмотреть в нашем инстаграме.

И завершить хочется словами о том, что каждое путешествие для меня этой некий вызов. Вызов себе выйти из зоны комфорта. Это работа над собой, способность преодолеть свою лень, а взамен получить незабываемые воспоминания и отличные фото и видео, которые я частенько люблю пересматривать, отправляясь в следующее путешествие!

Маршрут "тридцатка": через горы к морю // Лето 2021 // Часть 1

Туристический пешеходный маршрут «Через горы к морю» — это 50-километровая тропа от КПП «Лаго-наки» до КПП «Белый ручей». Это один из самых старых и массовых туристических маршрутов по горам Северного Кавказа существует с 1930-х годов. Раньше его прохождение составляло две недели, а сейчас его укороченную версию можно пройти за 3-5 дней. Путь проходит через четыре перевала — Гузерипльский, Армянский, Белореченский и Черкесский.

Идея пройти по этому маршруту, посмотреть на различные климатические зоны, на Фишт и Оштен, а в заключении отдохнуть день-другой на море, возникла весной этого года.

За день до начала похода мы начали собираться в Краснодаре. Спасибо авиакомпании Азимут за возможность долететь напрямую из Чебоксар в Краснодар. Очень удобно, что не нужно таскаться с огромным рюкзаком в ожидании пересадок.

Удалось пару часов погулять по Краснодару и, конечно же, заглянуть в ставший знаменитым парк Галицкого. Мне показалось, что это самый красивый парк в России!

На следующий день с уже собранными рюкзаками мы выдвинулись в сторону Кавказского заповедника к месту старта. Три часа мы смотрели на открывающиеся вокруг виды и весело болтали с водителем.

Практически весь наш маршрут будет проходить по территории Кавказского Заповедника за пребывание в котором взимается плата — 300 рублей с человека в день, к тому же это значит, что ночевки допустимы только в специально оборудованных местах — приютах. При этом обязательно нужно отметиться в книге посещений, указав всех участников и маршрут. На КПП тут же пропала связь и мы, накинув рюкзаки, отправились в путь.

Спросили у сотрудника КПП, как там с медведями? Он усмехнулся — «Их там как блох». Встречать медведей мы не планировали..

Первые несколько километров — вполне хорошая дорога, и тут же — первая видовая площадка с видом на соседний хребет!

Делаем небольшой крюк и выходим к хребту Каменное море. Простирается он до самого предгорья Оштена.

А вот и плато Лаго-наки. Тропа очень живописная и, казалось бы, довольно простая.

Но именно на этом участке 10 сентября 1975 года произошла трагедия, унесшая жизни двух десятков человек.

В первый день мы планировали пройти до Инструкторской щели это около 9 километров несложного перехода. Однако, погода начала портиться и мы приняли решение идти сразу до приюта Фишт. А это означало, что идти нам еще и идти.

Сам приют находится в очень красивом месте у подножия гор Фишт и Оштен. На территории приюта есть бесплатный душ, оборудованы умывальники, есть столовая, в которой можно приготовить еду и даже волейбольная площадка.

Размещение в палатках тоже бесплатное. В прошлом году вокруг приюта провели изгородь под напряжением после того, как в приют начали наведываться медведи. Дошли до приюта уже затемно, в районе 9 часов вечера, а встретил нас егерь заповедника — Сан Саныч, фигура легендарная в туристических кругах. Есть интересное большое интервью с ним.

В тот же вечер после захода солнца за туалетами удалось увидеть две пары любопытных глаз — медведица с медвежонком пришли посмотреть из-за ограды на туристов.

Следующий день по плану был выходным, ведь вчера удалось выполнить двойную норму. Проснулись мы уже, когда часть туристов ушла в разные стороны. Лагерь заметно опустел.

На приюте Фишт можно задержаться и на несколько дней, чтобы походить по окрестностям, подняться на Оштен или на ледник у Фишта, ну или сходить до озера Пседонах. Ну а мы остались в лагере, поиграли в волейбол (благо, всегда в походы берем с собой волейбольный мяч), прогулялись до Фишт-Оштенского перевала и вечером под гитарные песни туристов, легли спать.

Спуск к морю и выходу из заповедника занимает два полноценных ходовых дня. И следующим местом нашей стоянки был приют Бабук-Аул. Маршрут до него составляет более 20 километров и расположен он на высоте 360 метров. Приют Фишт — 1600. То есть за день нам предстояло сбросить более километра. Неспроста последний участок этого перехода называется «Веселым спуском».

Здесь сделаю паузу и продолжу завтра..

Спасибо всем, кто дочитал до этого места 😌

Когда размер не главное. Жизнь в 1000км от цивилизации. Вожак местных волкодавов вас удивит!

21 век добрался в село Ламутское, которое расположено в 1000 км от ближайшей привычной нам цивилизации.

Любопытный факт: в селе нет мобильной связи, но есть интернет и традиционная проводная связь. Спутниковые тарелки вы можете видеть на крышах слева.

Ну ты посмотри, у этого хозяина дом уже практически полностью развалился, а все тоже самое, тарелки спутника, как же можно жить без первого канала, там же расскажут о величии России и как мы всех забороли. Так и живем.

Поселковые собаки, не ругайтесь, ну много их на Чукотке, много. Вожак поселковых собак, кстати, слева.

Вот эта моська с лапами тюленя строит всех сельских волкодавов.

Вот и сейчас шугнул собаченцию, ревнуя к гостям.

В селе есть три кобылы. Они тихо доживают свой век и очень любят есть юколу, поэтому рыбу для вяления здесь подвешивают очень высоко.

Разумеется, само село — это дааааалеко не самое интересное в округе. Да и не в гости мы ехали. Далее в программе посещение мест, где туристов не было вообще, а местные заходят редко, да и то буквально несколько человек.

Путешествие к хантам-оленеводам

За окном снег и стужа. Спрятавшись под теплым пледом не хочется вылезать из кровати. Ножкам кайфово в носочках. В квартире тепло, светло, есть высокоскоростной wi-fi, горячая вода в кране имеется, вкусняшки из магазина ждут своего часа.

А сейчас предлагаю Вам на несколько минут отвлечься от всего комфорта и увидеть как люди живут без всех вышеперечисленных удовольствий.

Нас ждут на настоящем стойбище хантов в Ханты-Мансийском автономном округе.

Рано утром выезжаем из Нижневартовска(как я туда попал это отдельная история).

Просторы Западной Сибири немного пугают. Если для ивановца 30 км до ближайшего города или 100 км до соседнего областного центра это норма(многим даже лениво сотню ехать), то сибиряки могут и 1000 промчаться в крупный город — «чисто потусить на выходных»

Окружающие просторы немного напрягают своими размерами и океаном снега. До стойбища хантов теплый автобус не проедет. Даже если вы просто отойдете с тропы на шаг — провалитесь в сугроб по самую «харизму».

Паркуемся на трассе. Переодеваемся в максимально теплую одежду. Впереди путь на снегоходах и нартах.

Познавательная страничка: Нарта (нарты) — узкие длинные сани, предназначенные для езды на упряжках из собак, северных оленей. Используется как прицеп снегохода.

Как вы думаете, а что там за избушка? Да это туалет. У кого есть домик в деревне он знаком. Но есть небольшое отличие — температура. Когда пишу этот пост — под Нижневартовском минус 38 градусов.

Нарты укрыты теплыми шкурами. Без них кое-что отморозилось бы уже после первых минут 20 после старта.

По дороге останавливаемся несколько раз. У настоящих оленеводов несколько стойбищ. Летнее, межсезонное и зимнее.

На каждом есть все необходимое(нет-нет, я не про горячую воду и газ с канализацией). Я про постройки. От жилых до хозяйственных.

Для примера — вот лабаз. Такая «избушка на ножках» используется для хранение продуктов. Да и прожорливым лесным обитателям в нее нельзя попасть.

Если вы думаете, что летом тут везде картофельные поля и рассада с огурцами — заблуждаетесь. Ханты этим не занимаются. Да и коровы со свинками и курочками в таких условиях не выживают.

О кухне хантов мы поговорим чуть позже. Но сразу скажу, что олени для них это основной источник еды, одежды, транспорт и прочие прелести

Если когда-нибудь окажетесь на стойбище — вот отличный способ проверки настоящее оно или туристическое. Спросите у хозяина, а сколько у него оленей. И если первое правило Бойцовского клуба: никому не рассказывать о Бойцовском клубе. То первое хантыйское правило — никогда не рассказывать сколько у тебя оленей.

Каждый олень обладает своим именем. И отношение к ним очень нежное. Но веганов среди них нет — в их религии все коротко и ясно — Верховный Бог послал оленя им на пропитания и никаких рефлексий быть не может.

Особо дерзких оленей выводят из загона и привязывают к дереву на перевоспитание. Там он успокаивается.

К охоте особое отношение. Ханты говорят: «мы не убиваем, мы добываем». Жизнь в их краях точно не сахар, а медведи и прочие росомахи лишь усугубляют ситуацию. По этой причине охота это обязательная часть их существования.

Медведи очень любят полакомиться оленями, и если их вовремя не остановить — стаду конец.

При этом к животным очень сакральное отношение. У каждой семьи есть свое тотемное животное и есть ряд ограничений. Но в любом случае, если добывают медведя на охоте — устраивают праздник на несколько дней, отдавая дань уважения животному.

Наши предки-переселенцы немного изменили быт коренных жителей. Раньше те жили в чумах или землянках. А потом переняли у русских строительство домов.

На фото есть холодильник, вот только он работает не от электричества, а от естественного мороза.

чем питаются олени? Ягелем зимой, зеленой растительностью летом и немного рыбой(ханты подкармливают)

Познавательная страничка: Ягель — лишайники, которыми питается северный олень. Растёт ягель очень медленно: 3–5 мм в год. Для восстановления пастбища после выпаса оленей может потребоваться несколько десятилетий

Для нас с вами очень важным качеством является красота противоположного пола. Ханты выбирают невесту и жениха совсем по иным показателям.

Мужчина должен быть отличным охотником, оленеводом и рыбаком. А есть у него модная одежда, стильная машина или Iphone 13 это такое себе.

Женщин тоже ценят не за красоту ногтей и бровей. Главное работоспособность и плодовитость. Хорошая хозяйка — хорошая жена. А если фиговая, то хоть с глазами пятого размера — не надо такой.

Правда лабаз напоминает домик Бабы Яги? Некоторые считают, что именно из Сибири в наши сказки пришел домик на курьих ножках. Но на самом деле наши предки еще в древности использовали такую технологию строительства в болотистых областях.

Вернемся к электричеству. Оно тут от генератора — удовольствие дорогое. Да и бензин доставлять в такую даль, не самый легкий процесс.

Запитаны несколько лампочек две розетки.

Внутри дома особо не разгуляешься — печь буржуйка занимает солидную часть жилого пространства. Ночью ее не топят. Ханты просто теснее прижимаются друг к другу на «диване-подиуме»

Шкур животных очень много. С каждой связана история ее добычи.

Кухня хантов не богата разносолами. Но при этом все очень вкусное и натуральное.

Если бы мы приехали без продуктов, то нас встречала бы оленина, струганина, ягоды и другие лесные явства(наподобие чая из древесного гриба)

Суп с олениной очень наваристый и сытный. Жаль в наших краях поесть такого практически нереально.

Замороженное мясо оленя. Очень необычное. Сложно описать на что похоже.

Познавательная страничка: Строганина — нарезанная стружкой замороженная рыба (в основном сиговых пород: нельма, муксун, чир, северный омуль и др.) или мясо (оленина), одно из основных блюд северной кухни (популярна в северорусской, якутской кухне, кухне коми, эскимосской кухне). Подаётся к столу в сыром замороженном виде. Нарезается стружкой, лучше небольшими порциями, во избежание преждевременного размораживания.

Обратите внимание — восседаем на «диване-подиуме». Он и скамья за едой и кровать ночью.

А вот и наш «чай». Это чага — гриб паразит. И если для дерева он вреден, то для людей полезен.

Напиток полезен для нормализации обмена веществ, укрепления иммунитета.

Наши гостеприимные хозяева весь вечер были с нами, но немного в стороне. По их правилам гостеприимства, они не должны мешать гостям. Но при этом с радостью отвечали на десятки наших вопросов.

Самым удивительным для меня было, что раньше у хантов было многоженство. И последний случай был лет тридцать назад.

Алтайская кругосветка. День 3 — 30.06.20 «Телецкое оз. и долина Чулышман»

👉🏻 что самое сложное в походе

👉🏻 где самые красивые места

👉 как не умереть с голода на турбазе

День в походе всегда начинается с подъема, а подъём всегда с приходом рассвета. Поэтому для организатора пожалуй самое сложное — это встать первому в 5 утра и разбудить остальных. Самых упёртых сонь приходится вытаскивать за ногу из палатки ))

Когда все извлечены на свет божий, лагерь пополняется ходячими зомби, ковыряющимися в костре, собирающих палатки и готовящих еду.

Вскоре начинается приятная часть после пробуждения — завтрак) Тут все вкусно чавкают и окончательно просыпаются. Затем уже бодрячком заканчиваем сборы.

В половину восьмого мы уже во всю катим: ведь нам надо доехать несколько км до Артыбаша, где в 8 утра нас ждет катер.

Вот же оно — Телецкое озеро, и вот наш катер. Переправиться через озеро можно и на пароме. Он хоть и дешевле — всего около 1000 руб. с человека, против 24 тыс. аренды за весь катер, зато он тащится целых 6 часов. Кроме того, поскольку катер арендуем полностью, мы еще заедем погулять к водопадам Чедер и Эстюбэ.

Грузим велики и отплываем. Впереди 70 км воды и гор.

Вокруг действительно красота: горы сплошь поросшие лесом, и еще не испорченные человеком.

Наконец пристаём к берегу. Здесь находится водопад Эстюбэ и турбаза с небольшой облагороженной территорией для прогулок.

Сам водопад небольшой, но выглядит очень красиво. На этом же водопаде располагается миниатюрная ГЭС, построенная достаточно давно. Мощности выдаёт небольшие, но решение интересное.

Так же есть какой-то древний пень с очень старым кедром. Ну и в целом там очень красиво. Можно побродить по всем этим дорожкам, выйти красивый на берег. Домики, что вокруг, пока пустуют, т.к. официально карантин ещё не закончен, да и не сезон пока.

Вдоволь нагулявшись, возвращаемся на наше судно и плывём до следующего водопада — Чедер.

Здесь территория более обширная. Дорожки ведут наверх, есть небольшие смотровые площадки. Так же уют создают белоснежные пушистые кисятины 🙂

Здесь хотя бы работает кафешка, в которой можно попить чайку перед отплытием.

Далее по пути следования нашего катера открываются всё более занимательные виды. То и дело проезжаем мимо водопадов, низвергающихся с лесистых склонов прямиком в озеро.

И вот в начале двенадцатого причаливаем к берегу близ базы отдыха Кырсай.

База якобы закрыта (карантин же!), но кафе тут работает. Как раз обеденное время. Кроме того нам еще ехать до самого вечера, и никаких кафешек в этой глуши не будет. Счастье, если попадётся хотя бы задрипанный магазик.

Вваливаемся в кафешку. Меню ограниченное, но зато нас накормили вкусным супчиком и пельмешками из марала. Помимо нас в кафеху стали подтягиваться и другие тургруппы.

Закончив трапезу мы выехали по единственной дороге в сторону пос. Балыкчи. Путь наш лежал вдоль реки Чулышман, по долине с одноимённым названием.

Долина и впрямь красивая! Можно долго и упорно описывать всё это великолепие, но проще будет глянуть на фото! А фоткать было что! Так что проехав долину, как-то незаметно телефон каждого из нас пополнился несколькими сотнями снимков.

Благодаря тому, что мы постоянно фотались да глазели по сторонам, продвигались мы медленно. Ну да не на гонку же мы приехали, а как раз подивиться и полюбоваться, проникнуться местным алтайским духом)

К двум часам дня доезжаем до Балыкчи — небольшого селения среди гор. Старенькие домики, разъезженная грунтовка и … обалденные пейзажи вокруг!

Поскольку мы недавно пообедали, магазин нам не нужен — катим дальше. Долина пролегает между двух горных хребтов, дорога теряется где-то вдалеке за склонами. Только коровы в своём репертуаре — раз уж тут нет машин, то они ещё более усердно валяются посреди дороги:)

Пока мы тут рассекали на катере по озеру, да лазали по водопадам, прилетели Лёха и Надя. У них план на сегодня — добраться на такси до Артыбаша, с тем, чтобы на завтра выдвинуться на пароме вслед за нами.

Мы же продолжаем катить по прекрасной долине вдоль реки и гор, периодически останавливаясь для фоток.

Периодически нам попадаются и другие любители попутешествовать. Велосипедистов мы больше не видели, зато конных, пеших и авто встретились на нашем пути.

К пяти вечера мы добрались до пос. Коо. Перед посёлком огромные стада разноцветных коз и барашков.

В магазин тут решили не заезжать, т.к. до нашей базы, где забронирован домик, осталось каких-то 5 км. Уж там наверняка есть кафе.

Но на выезде из Коо возникло неожиданное препятствие: Анрюха обнаружил чабрец, и у него возникла острая необходимость весь его собрать. Встав в позу буквы «Гэ» он пошурал между камнями, подавая дурной пример окружающим 🙂

Примерно через полчаса, когда внеплановый сбор урожая чабреца был завершен, мы двинулись дальше.

Через несколько км мы докатились до скопления баз отдыха. Свою базу нашли не сразу. Все они в каком-то полузакрытом режиме работают из-за карантина.

Как оказалось, на нашей базе (да и на остальных тоже) кафешка не работает. Всё из-за этого дурацкого карантина. Видимо вирус атакует только сытых людей.

И магазина тут тоже не имеется. Немногочисленные отдыхающие заранее закупили хавчик в соседних посёлках и отдыхают на самообеспечении.

В конце-концов нам удалось выяснить, что в двух км отсюда есть магазинчик. Он уже, конечно же, закрыт, но хозяйка живёт рядом. Поехали мы искать этот самый магаз с хозяйкой. Магаз нашёлся сразу, а вот хозяйка не очень) Ассортимент в магазе, прямо скажем, скудный. Один квас, бич-пакеты и прочая дрянь. Короче, есть тут нечего. А после ходового дня ложиться спать на голодный желудок как то не очень… Да и с утра неплохо бы позавтракать. Взяли мы три десятка яиц на всякий случай, да немного вафель к чаю.

В общем решили брать хозяйку базы за жабры. Ибо голодный турист — злой турист, и еще опасный)

После недолгих препирательств с хозяйкой базы, она согласилась сделать нам плов, но с условием, что кушаем у себя в домике, а не в общей столовой. Правда на деле, получился не плов, а суп из овощей и мяса марала. Кстати очень вкусный. Заодно договорились и о каше на завтрак 🙂

Сама база представляет собой десяток домиков на берегу реки, баню, административное здание с общей столовой и пару туалетов типа «сортир».

Электричество здесь подаётся на 3 часа в сутки — с 21 до 00 ч. Электроприборов в домах нет, окромя лампочки Ильича под потолком. Оно и понятно: источником питания здесь служит бензогенератор на пару киловатт, и если сделать в домах розетки, то этому самому генератору сразу придет пушной зверёк 🙂 Зарядка гаджетов производится в главном корпусе. Даже в несезон на розетки очередь 🙂

Перед сном нам удалось арендовать себе баньку на пару часов. Банька — это всегда хорошо, особенно после нескольких дней пути. Да и спится после бани лучше!

Самое труднодоступное село России? Ламутское — за 1000км от привычной цивилизации

Ламутское – самый дальний и труднодоступный населенный пункт на Реке Анадырь. Это национальное село, т.е. здесь проживают преимущественно ламуты. Но в 20 веке миграция людей между населенными пунктами сделала свое дело и на самом деле, все народности Чукотки сильно перемешались, здесь вы можете встретить и чуванцев, и ламутов, и чукчей и кого угодно. Село небольшое, меньше ста фактических жителей. Село не транзитное, от него выше идти просто незачем, нет там населенных пунктов. Выше по течению поднимаются только геологи, охотники, рыбаки и то в единичном количестве в год. Забегая вперед: еще туда ходят такие безумные как мы, собственно, это мы и сделаем, но позже, а сейчас Ламутское.

Приняли нас чрезвычайно душевно. Глава поселка, Тамара, к нашему приходу уже растопила баню и накрыла стол. На столе, как водится, на Чукотке, была свежая красная икра и другие вкусности.

Поселили нас в т.н. «общагу». Эта общага оказалась уютнейшим и чистейшим домиком. Мы не ожидали такого. Матрацы на наших кроватях были с «Memory foam»! Смотрите сами, вот это «общага» на краю земли:

Разумеется, весь домик был в нашем полном распоряжении. Ни о какой «общажности» здесь и речи нет, просто в этот домик поселяют желанных гостей села.

Давайте погуляем по селу Ламутское.

А уж какой тут воздух! Чистый кислород, если кому нужно, теперь можно добывать прямо из нас.

Даже здесь есть детская площадка.

Электричество в селе централизованное, работает ДЭСка, а вот отапливаются здесь дровами, благо вокруг лес.

Кто угадает что за вигвам за дровами и для чего он?

Жестяной ангар и есть ДЭС.

Здание администрации села.

Аэродром, отсюда летают самолеты и вертолеты.

Отличное местечко под лагерь

Алтайская кругосветка — День 2 — 29.06.20 «Красота начинается»

👉🏻Что пошло не так с самого утра

👉🏻Как понять, что ты на перевале

👉🏻Кому даже полиция не указ

👉🏻Какой самый приятный момент в походе

Сегодня планировали встать в 7 утра, но как назло зарядил дождь. Утром да сразу под дождь из палатки вылазить совершенно не хотелось. По этому поводу мы провалялись в спальниках почти до 9 утра, ожидая окончания этой мокрой мерзости. А что — можем себе это позволить, ведь мы вчера проехали лишние 15 км:)

Прокопались мы чуть ли не до 12 дня. Как говориться, кто поздно встаёт — тот поздно выезжает.

Конечно же начало пути почему то в горку. Наверное для того, чтобы мы проснулись и поехали как следует 🙂

Зато после подъёма следует спуск! И это радует! Можно разогнаться под 60 км/ч и попытаться сходу заехать на следующий подъем, ну хотя бы до середины:)

Погода сегодня пасмурная, ехать хорошо, не жарко. Самое главное, что без осадков )

Вскоре мы подъезжаем к селу Ускуч. За какие заслуги село это так обозвано даже и думать не хочется) Хватило нам вчерашнего Карасука 🙂 Зато пока Андрюха выкидывал вечерне-утренний мусор, мы решили сфотаться.

В селе мы заглянули в магазик, чтобы пополнить запасы воды и докупить перекусы. Ребята заем-то зависли у лотков с медом. Что-то не доверяю я продажам мёда, если это не хороший знакомый пасечник…

Долго в ральке не задерживаемся. Выезжаем из села и катим дальше, к вершине перевала Верх-Бийский.

Если бы не обозначения, мы бы так и не поняли, что проезжаем какие-то перевалы. Здесь нет очень крутых подъемов, как на огромных горных хребтах. Просто дорога идет вверх-вниз, с постепенным набором высоты. Хорошие 9% подъемы лишь на небольших участках, обычно ближе к вершине.

Как раз на вершине такого перевала мы и остановились передохнуть, подождать всех. Сувенирные лавки пусты — карантин же еще не сняли. Зато можно удобно на них расположиться 🙂

Отдохнув, пожевав и дождавшись всех, скатываемся вниз, далее по маршруту.

Скоро доезжаем до р. Бия. На мосту, что около села Верх-Бийска, остановились сделать пару фоток. Заодно подивились на местных коров, которым даже полиция не указ))

После мостика было обнаружено скопление кафешек. Сразу было решено тут и отобедать. Под уютные навесы мы не пошли, ибо ассортимент там был никудышный: полуфабрикатные блины и чай из пакетиков. Зато в кафе по соседству был нормальный хавчик: первое, второе, компот и свежие блины 🙂 Короче — наш вариант!

Натрескавшись по самое «не могу», выкатились дальше. Проезжаем очередные пустые прилавки — опять же закрыто из-за пандемии. Ну раз закрыто, значит народ не заразиться. А то как же)

Далее дорога нас ведёт параллельно реке Бия, периодически то отдаляясь от неё, то проходя по самому её берегу. Почти до самого Артыбаша, т.е. оставшиеся 40 км, вокруг нас только лес и горы. Разве что ровно посередине будет поселок с очередным странным названием Кебезень.

Чуть менее, чем через час дорога вывела нас на берег реки, как раз перед самым Кебезенем. Очень красиво: слева скалы, а справа бурлящая речка! Останавливаемся подивиться на это дело и заодно дождаться всех, кто отстал.

Собравшись, въезжаем в этот самый Кебезень. Здесь нам и предстоит найти магаз, т.к. следующие 20 км, до самого места стоянки, никакой населёнки не будет.

В центре посёлка через речку протянут подвесной мост. Нам на ту сторону не надо, но на мост мы всё же зашли — очень уж там красиво 🙂

Покачавшись между небом и землёй, сделав несколько кадров, идём в местный гипермаркет 🙂 Набираем себе еды на ужин и завтрак + ходовой хавчик на первую половину завтрашнего дня. Основательно затарившись едем дальше.

Чем ближе мы подъезжаем к Телецкому озеру, тем более красивыми становятся пейзажи. Дорога совсем зажата между бурлящей рекой справа и покрытыми лесом горами слева.

Не доезжая 5-7 км до пос. Артыбаш мы ищем место для стоянки. Берега речки активно застраиваются, но нам всё же удается найти отличную полянку!

Место отличное, в дельте р. Бия. Пологий берег, ровная полянка, островок посередине реки и высокий холм утыканный соснами на другом её берегу. Красотища! Разбиваем лагерь и готовим ужин.

Ужин — один из самых приятных моментов в походе 🙂 Когда ты знаешь, что сегодняшний маршрут уже закончен, можно смело сметать с импровизированного стола все продукты, не думая о том, как же двигаться дальше с полным желудком. А со стола еда исчезает очень быстро. И не удивительно — ведь известно, что походная еда в три раза вкуснее, чем самых лучших ресторанах 🙂

После ужина, перед сном самое время искупаться в реке с бодрящей водой. После купания здорово сидеть у ярко пылающего костра, наблюдая, как солнце закатывается за верхушки деревьев.

Небо светится ярко-желтым светом, постепенно переходящим в алый. Затем весь горизонт окрашивается в багровый, и свечение постепенно затухает. Наступают сумерки. И только искры костра кружатся, взлетая вверх и гаснут где-то высоко в ночном небе.

Вскоре дрова прогорают, пламя костра слабеет, пока не исчезает совсем. Темнота обволакивает всё вокруг, и только кучка тлеющих углей ещё испускает тусклое свечение.

Нам остаётся только героически вылить на эти угли выпитый за ужином чай и расползаться по палаткам. Завтра ранний подъем и новый ходовой день.

Алтайская кругосветка (28.06.2020 — День 1 « Стартуем!»)

👉🏻Кого мы встретили на трассе

👉🏻Чем Алтай похож на Индию

👉🏻Как мы заночевали посреди дороги

Утро нашего первого ходового дня началось конечно же с сытного завтрака! А то как же: нам еще целый день крутить педали. Завтрак был приготовлен как и вчерашний ужин под грифом «секретно!» в Тайной кухне. После сытного завтрака и ковша кофе мы чувствуем в себе силы и готовы вкручивать!)

Наконец собираемся и выезжаем. Проезжаем через весь город на юг и выезжаем на Телецкий тракт.

До Телецкого озера нам ехать два дня, и этот путь пройдет по трассе. Зачем нам эти два дня, казалось бы, скучной асфальтовой дороги? Ведь можно же заброситься сразу к Телецкому озеру? Конечно, это имело бы смысл, будь мы сильно ограничены во времени. Но ведь у нас целых 14 ходовых дней, и за это время мы успеваем проехать весь маршрут своим ходом, да еще и с двумя днёвками. Кроме того, интересно проехать от города в самую глушь своим ходом и наблюдать за тем, как меняется местность, селения и люди… короче, пенсионерские заброски — не наш вариант))

Конечно же фотаемся с надписью Горно-Алтайск ) А вскоре встречаем парня с девушкой, которые вышли на прогулку из гостишки одновременно с нами)

Чем дальше от города, тем меньше машин на дороге и живописней пейзажи вокруг! Местность тут достаточно холмистая, совсем не такая, как в привычной нам Европейской части РФ, где одни равнины.

Местной особенностью ещё является бесконтрольно шляющийся рогатый скот и прочие порнокопытные 🙂 Чувствуют они себя, как в Индии: совсем не спешат отходить перед машинами. Велосипедисты же для этих скотин в диковинку. Перед этими странными существами коровки почтительно расступаются, а после криков «Гоп! йопть!» и вовсе задирают хвост и на форсаже уносятся в придорожные кусты)

Вскоре мы подъезжаем к посёлку с говорящим названием Карасук. Никаких памятников, посвященных репрессированным женщинам, мы тут не нашли, так что происхождение названия посёлка осталось тайной 🙂

Зато мы нашли отличный магаз по типу ралёк, возле которого и остановились на перекус.

Вдоволь натрескавшись местных плюшек мы катим дальше. А в Карасуке (или Карасуках?) стало на одну сытую собаку больше!

Вскоре мы въезжаем в Чойский район и на вершину Бакалинского перевала, подъем на который довольно затяжной — почти 20 км.

Знак с надписью Сухой Карасук напрочь отбил разбираться в этимологии этих странных названий 🙂

Катим дальше, уже преимущественно вниз. Вокруг все холмистое и зелёное — красота!

И вот финальный спуск с горки пред с. Паспаул, где должно быть кафе, в котором мы и объедимся как следует! Мы и не скрываем, что в походы ездим пожрать, а не покататься )) Ведь когда ты как следует вкрутишь — еды в тебя влезет в два раза больше и вкуснее 🙂

В Паспауле кафешка оказалась закрыта из-за пресловутого карантина. Что ж, от ковида люди теперь «надёжно» защищены, а вот от голода не очень. Хорошо, что хотя бы магазик работал. В нем кое-как заморили червячка.

Наконец обед закончен, и мы катим дальше. По причине отсутствия кафе нам удалось не обожраться, поэтому ехать легко. Дорога периодически сменяется то на грунтовку, то на идеальный асфальт.

Вскоре на горизонте появляется пос. Чоя. Здесь у нас последний магаз перед стоянкой, да к тому же единственный крупный в округе. Значит тут и будем закупать продукты на ужин и завтрак. Останавливаемся у Марийки.

Накупив вкуснях побольше, чтобы ужин и завтрак были посытнее, двинули на выезд из Чои.

На выезде сразу возникла дилемма: ехать к кискам или куда надо?) Решили всё же не отступать от маршрута 🙂

По дороге нам попался домик Бабы Яги. Она там шаурму делает. И делает её по всей видимости из неплатёжеспособных клиентов. ) Мы решили ехать дальше и дождаться ужина ))

По пути нам встречается довольно много пасек и придорожных лотков с мёдом.

Мы катим и кайфуем, а время между тем приближается к 17 ч, пора присматривать место для стоянки. При планировании маршрута мне не удалось найти место для первой ночевки, сколько ни изучал я разные карты и спутниковые снимки.

Вот и на месте мы уже сделали несколько попыток, но места были сплошь непригодные: то заросли, то небольшая топкая отмель.

Была мысль даже заселиться в одинокий заброшенный дом на трассе, но он оказался чересчур заросшим и загаженным внутри.

Что ж, едем дальше. Дальше река будет сильно отдаляться от дороги, и подъездов к ней не будет, поэтому найти место на берегу реки шансов всё меньше и меньше. Да хоть бы и не у воды какую-нить полянку найти!

Наконец после серии неудачных попыток (а их было не меньше 11!) решили вернуться на один из съездов. Это полузаброшенная лесная дорога, по которой ночью вряд ли кто-то поедет. Поэтому встаём прямо на этой дороге.

На дороге есть небольшое уширение, как раз под наши палатки. Кроме того рядом протекает чистый ручей, и это значит будет откуда брать воду и где искупаться)

Вокруг нас только лес и горы. Куда уходит эта лесная дорога, не понятно.

Ужинаем, принимаем освежающую ванну и на боковую! Завтра ранний подъем, едем до Телецкого озера.

Правила жирафов

В Кении мы приехали в небольшой особняк «Усадьба жирафов», но сначала увидели вовсе не этих экзотических красавцев, а стадо кабанов-бородавочников. Африканские кабаны запросто ходили по территории усадьбы в поисках чего-нибудь вкусненького. Но и жирафа не преминула себя ждать. Увидев, что на усадьбу пожаловали гости, длинношеее животное скорым грациозным шагом пригарцевало к самому входу.

—Добро пожаловать, меня зовут Питер, — представился чернокожий привратник, — а это наша Лаура. Эта жирафа родилась в 1995 году, у неё было четверо телят. К сожалению, одного из них убил леопард, который проник на территорию усадьбы.

Когда я зашёл в свой номер знаменитого на весь мир отеля Jirafe Manor, то сразу уткнулся глазами в надпись: «Не жалуйтесь, что вы не видели тигров. Их нет в Африке, они все в Индии!».

Это верно, чтобы увидеть одновременно тигров и львов, надо ехать в индийский штат Раджастан.

«Не кормить медведей! Это будет не трудно, потому что здесь их тоже нет». Владельцы отеля — супруги Таня и Майк Карр-Хартли, надо признать, явно не обделены чувством юмора. В 2009 году они выкупили Усадьбу Жирафов и лично ей управляют. Этот маленький бутик-отель на 6 номеров пользуется большой популярностью среди знаменитостей. Здешние жирафы помнят музыканта Мики Джаггера, актрису Брук Шилдс и многих других.

Усадьба Жирафов и была задумана Дэвидом Дунканом в 1932 году как постоялый двор для отдыха богатых шотландских охотников, приезжавших в Африку за новыми впечатлениями. К охотничьей усадьбе прилегает 61 гектар живописной местности провинции Нгонг, спускающейся к берегам реки Бмагати, к югу от Найроби.

В холле, в номерах, на столах во время завтрака везде стоят аккуратные стеклянные банки с цилиндриками размером с полмизинца — это и есть жирафий корм. Длинношеие гиганты его очень любят, хотя внешне эти «вкусняшки» похожи на корм для попугаев.

Кормление жирафов — очень трогательная процедура. На ощупь губы и морда жирафа совсем как лошадиные. Глаза чёрные, окаймленные густыми ресницами, уши короткие и узкие. Но язык очень длинный — 40 сантиметров, тёмно-фиолетовый, почти чёрный, и с липкой густой слюной. Это чтобы безболезненно потреблять шипастые веточки акаций. В день жирафу нужно съесть килограммов 30 растительности. На голове у жирафа пара рожек непонятного назначения, на шее — набухшие от крови клещи. Добраться до них жираф сам не может, а людям не даётся.

«Пожалуйста, дайте нам знать, если вы собрались на прогулку. Ходить по территории парка в одиночестве опасно. Жирафы, конечно, нежные существа, однако мы просим, чтобы вы помнили, что они являются дикими животными, пожалуйста, не пытайтесь подойти к ним так, как вы могли бы подойти к лошади. Ваши внезапные движения могут нарушить состояние их душевного покоя, а жирафы настолько велики, что могут случайно ранить или даже убить вас.

Но не волнуйтесь — наши сотрудники покажут вам, как безопасно взаимодействовать с жирафами, и мы гарантируем вам прекрасные фотографии. В то же время, пожалуйста, помните о трёх обязательных правилах поведения с жирафом:

1) Будь прямо перед носом жирафа, когда его угощаешь.

2) Никогда не подходи к жирафу на открытом пространстве и не пытайся погладить его, как погладил бы лошадь.

3) Если жирафы застали вас на открытом пространстве, сохраняйте спокойствие! Они ищут лакомство, дайте им хоть что-нибудь подходящее из карманов и медленно спиной вперед отступайте к усадьбе».

Свое название жирафа получили от арабского слова «зарафа», что значит «нарядная». На короткой дистанции она без труда обгонит скаковую лошадь.

Утром в 6:45 нарядные пришли на террасу перед верандой с накрытым для нас завтраком — в ожидании утреннего угощения. А после завтрака жирафы, принялись заглядывать в окна номеров, напоминать о себе тем, кто проспал

Источник https://turvopros.com/peshie-turisticheskie-pohodyi/

Источник https://citydog.by/post/zozh-trekking/

Источник https://pikabu.ru/story/vidyi_pokhodov_kakie_oni_byivayut_i_kakaya_mezhdu_nimi_raznitsa_7217369

Источник