Отзыв про Алтай — 3 Путешествие по Чуйскому тракту

После Мультинских озер мы планировали продолжать путешествие по Чуйскому тракту. В этой части будет про достопримечательности Усть-Коксы, пещеру в Усть-Кане, перевал Чике-Таман, слияние рек Чуя и Катунь, водопады Карасу и другие полезные и не очень описания.

Для тех, кто пропустил начало.

Отзыв про Алтай на машине — Путешествие по Чуйскому тракту

Достопримечательности Усть-Коксы

08.08. С утра хозяин жилья («Портал Белуха») рассказал, какие существует достопримечательности Усть-Коксы, что можно посмотреть поблизости.

В нескольких шагах от дома есть подвесной мостик через реку на небольшой полуостров, оттуда видно слияние рек Кокса и Катунь.

Ещё есть вариант подняться на холм, откуда открывается панорама на горы, а в хорошую погоду видно даже Белуху.

На машине тоже можно добраться.

Остальные достопримечательности Усть-Коксы в виде музеев я даже не стала запоминать. Из интересного ещё есть Филаретова гора, она находится за Мультой, а туда возвращаться в планах не было.

Решили прогуляться на слияние Коксы и Катуни. Опять жара, а внизу она ощущалась ещё хуже — в горах была хоть какая-то прохлада и тень в лесу. Перешли мост, пошли прямо по дороге и вышли на другую сторону.

Оттуда слияния рек видно не было, нужно было перебираться через грязь ближе к стрелке или возвращаться назад и сразу идти по берегу. Желание увидеть эту достопримечательность Усть-Коксы было очевидно меньше желания сесть под кондиционер, так что пошли обратно в машину. В любом случае впереди нас ожидало более зрелищное слияние рек Чуя и Катунь.

Усть-Кан — гора Белый Камень

Поехали в сторону Чуйского тракта. Опять все прелести дороги — волны, ямы, гравийка. Порой, когда проезжала встречка или кто-то обгонял, налетала пыльная буря, и видимость падала практически до нуля.

У Усть-Кана, недалеко от места, где мы ночевали в чистом поле, мы приметили исторический памятник — древнюю стоянку людей в усть-канских пещерах. Решили заехать туда и заодно перекусить.

Гора называется Белый камень и находится на въезде (если двигаться от Усть-Коксы) в Усть-Кан. Можно оставить машину у реки, наверх ведет деревянная лесенка, видавшая лучшие времена.

Минут через 10-15 мы были у цели — небольшой пещеры, вход в которую закрыт металлической решёткой. Видимо, когда-то там начали раскопки, но весь бюджет закончился на строительстве деревянных ступенек.

• 
• 

Единственный плюс от подъёма по жаре — это вид на долину. Без строений и машин было бы, конечно, лучше.

Путешествие по Чуйскому тракту — перевал Чике-Таман

От Усть-Коксы до Чуйского тракта доехали за 4 часа. Следующая отметка на карте — перевал Чике-Таман. Я читала, что это необычайно красивый перевал, и именно после него начинается настоящий горный Алтай.

Чике-Тама́н («прямая подошва») — горный перевал на 659 км Чуйского тракта. Высота перевала — 1295 м, подъём, спуск — 4 км. На вершине перевала есть смотровая площадка. С 1996 года перевал объявлен памятником природы Республики Алтай.

Работы по прокладке современной дороги были чрезвычайно трудоёмкими. Пришлось переместить более 500 тысяч тонн грунта, взорвать около десятка скал, расширять и насыпать дорогу. Новая трасса была введена в строй в 1984 году.

Поднялись наверх и остановились на обзорной площадке. Оттуда открывается вид на долину и горы, но нас не впечатлило совсем.

Когда заезжали на перевал, была отличная погода, и вовсю светило солнце. С другой стороны нас поджидали другое измерение и чёрное небо. Нарезала небольшое видео из машины с перевала Чике-Таман (да, лобовое не мешало бы поменять :)).

Путешествие по Чуйскому тракту — поиск кемпинга

После спуска начали подыскивать место для ночлега. Посмотрели несколько вариантов — ничего не понравилось.

Первый был кемпинг по правой стороне на спуске с перевала. Вроде и река, и деревья, но рядом проходит ЛЭП, трасса, и как-то не уютно.

Второй — кемпинг у впадения реки Большой Яломан в Катунь.

На въезде висело объявление, что проезд на территорию платный. Видимо, народ приезжает просто поглазеть на природу или полежать на пляже.

Но нас не испугать — проехали на машине к реке. На берегу Катуни песочек, всюду полуголые люди и палатки. По инфраструктуре ничего не понятно, хозяев не видно, развернулись.

Время позволяло ехать дальше, но на горизонте за горой висели свинцовые тучи, готовые взорваться, а с другой стороны уже вовсю лил дождь.

Конечно же, через несколько километров и поворотов мы встретились с этим концом света. Ураганный ветер и сплошной поток воды — мне даже стало немного не по себе вести машину по серпантину вдоль скал, с которых периодически валятся камни.

Настроение начало портиться, ставить палатку в такую погоду — не лучшая идея. Сквозь струи воды разглядели деревню (Малый Яломан) и какую-то базу на въезде, свернули туда.

Пожалуй, стоит отметить, что 80% баз на Алтае — это поле, обнесенное забором, на котором размещаются несколько домиков-сараев. И вроде стараются люди, но всё равно выходит какой-то колхоз. 🙂

Предложили нам такой домик за 2000₽, внутри кровать и стол, имеется небольшая веранда, душа нет, уличный туалет на другом конце поля, которое под ливнем уже превратилось в болото. Постояли, подумали и решили продолжить поиски, тем более дождь немного стих.

Путешествие по Чуйскому тракту — база отдыха в Ине

Доехали в Иню, наконец-то появился великий Интернет. Нашли «Кемпинг Aлтай», в домиках мест не было, но палатку поставить было можно. Цена вопроса — 300₽.

Кстати, после очередной горы стало практически сухо, небо прояснилось. Так что поставить палатку стало опять неплохой идеей. 🙂 Фото сделано на следующий день.

Кемпинг — не кемпинг, а участок с постройками, из которых 2 домика сдаются — юрта и более европейский вариант. Внутри кровати, печь, плитка, чайник, холодильник, свет, розетки. Стоимость проживания — 500₽ с человека.

Также на территории есть баня, аил, беседка, умывальник, колонка с водой, уличный туалет. А за забором — вид на горы, Катунь и такие вот соседи.

• 
• 

Хозяева (алтайцы) были достаточно дружелюбны. Освободили нам аил для посиделок, выдали мангал, помогли развести огонь, снабжали дровами. Баня на этот день была уже расписана, но нам по-секрету разрешили бесплатно помыться после всех.

Вечер выдался хорошим, пели песни под гитару с соседями. Аил в качестве беседки, оказывается, отличная штука: защищает от ветра и дождя, костёр внутри хорошо согревает и почти не дымит.

Когда приятно утром выйти на улицу и глянуть на село. 🙂

Путешествие по Чуйскому тракту — Слияние Чуи и Катуни

09.08. На утро продолжили движение по Чуйскому тракту, минут за 10 доехали до одной из популярных достопримечательностей горного Алтая — слияния рек Чуя и Катунь.

Как всегда увидели припаркованные авто и остановились. Но лучше проехать дальше и свернуть на просёлочную дорогу — оттуда вид чётче и идти не придётся. 🙂

Нам же пришлось немного прогуляться, стоит ли упоминать, что опять стояла плавящая жара?

Очень захотелось искупаться. Хотели свернуть к Катуни, да как-то не вышло. В итоге заехали в деревне Иодро в магазин за мороженным и там же съехали к реке.

Вода — ледяная! Возможно, из-за того, что там в Чую впадает река Иодрушко. Пожалуй, это холоднее, чем в горных озёрах, даже руки сводит за несколько секунд. Особо не искупались, но хотя бы остудились.

Путешествие по Чуйскому тракту — Чибитские водопады: Верхний и Нижний Карасу

Следующими достопримечательностями нашего автопутешествия по Алтаю значились водопады, находящиеся недалеко от Чибита. В сети они встречаются под разными названиями: Чибитские водопады, Верхний и Нижний Карасу, Радужный и Малый Улар, Уларские водопады.

Чтобы попасть туда, нужно двигаться в сторону Акташа, за 5-6 км до села Чибит повернуть направо и переехать деревянный мост через реку Чуя. Далее по левому берегу реки проехать назад около 2-3км.

Мы успешно переехали деревянный мост через Чую — тот ещё аттракцион. После него повернули направо и ехали по плохой дороге, пока не стало совсем жалко машину. Путей там несколько, мы держались левого.

Припарковались и пошли пешком к Верхнему Курасу. Минут через 10 были на месте.

К счастью, водопад оказался вполне неплохим.

Устроили перекус и разговорились с алтайцем, который возит туристов. Он предложил подкинуть нас до следующего водопада. В багажнике УАЗ патриот я ещё не ездила, но было весело.

Нижний Курасу тоже красив, он пониже и пошире. Слева от водопада есть тропа, можно подняться и посмотреть на водопад сверху.

Обратно до машины пошли пешком. Я уже говорила, что была ужасная жара? Идти было недалеко, но эта дорога казалось вечной.

• 
• 

Путешествие по Чуйскому тракту — снежные вершины и Курай

Решили посетить ещё одну супер-популярную достопримечательность Алтая — Гейзерное озеро. Но тут случился казус.

Пора было заправиться, но АЗС в Акташе были по другой стороне, и нас разделяла сплошная. Крутиться не хотелось, так что решили заехать после озера.

Планировали поставить палатку на базе «Мены», которая находится возле Гейзерного озера. Таким образом, нам бы уже не пришлось ещё куда-то ехать, а бонусом не нужно было бы платить за проход к Гейзерному озеру. Но я проехала нужный поворот.

Пока искала место, где можно развернуться, вдруг открылись пейзажи на заснеженные горы. И нас, как магнитом, потянуло туда.

Решили отложить посещение Гейзерного озера, доехать в Курай и заночевать там, любуясь пейзажами. Виды, конечно, шикарные. Каким-то таким ошибочно мне представлялся весь Чуйский тракт.

На картах гугла есть отметка «Туристический центр Курай». Я была очень заинтригована, что бы это могло быть. Решили посетить — этот плакат всем центрам центр! 😀

Курай — очередное село. Помыкались по базам, палатку поставить негде. И вообще, всё как-то неуютно и недружелюбно, но виды…

В Интернете из привлекательного нашли только какую-то юрту у Николая, но до неё нужно было ехать ещё около 10км, а мы же не заправились и ездили уже на лампочке. Да, в Курае НЕТ заправок!

Путешествие по Чуйскому тракту — недорогая база отдыха в Акташе

Пришлось возвращаться в Акташ. Пожалуй, это самый крупный населённый пункт в этих местах, где есть более-менее всё. Пока ехали обзвонили различные базы, поставить палатку можно было только в паре мест, за это просили в среднем 500₽ + 150₽ за душ.

Но тут нам выпал джекпот. На базе ЭлМак можно было снять номер на двоих за 1200₽, на территории есть душ с горячей водой и кухня со всем необходимым. Отличное предложение, учитывая, что у конкурентов было минимум в 2 раза дороже, на улице уже темнело, и очень хотелось помыться.

Помните, что я говорила про алтайские базы?:)

В дальнейших планах у нас был поход на Ретранслятор или озеро Горных духов. Я вычитала, что до рудников можно вполне себе доехать на любой машине. А оттуда мы хотели идти пешком.

За ужином разговорились с другими отдыхающими. Одно семейство собиралось в юрту к Николаю, которую мы нашли ранее. Они уже были там ни раз и всё нам рассказали, да и вообще дали кучу советов.

Оказалось, юрта стоит посреди Курайской степи, там останавливается куча путешественников, а хозяин Николай добрый и гостеприимный человек, который сейчас был в отъезде. По духу мне это напомнило каучсерфинг.

Недалеко от юрты есть холм, с которого открывается вид на Курайскую степь, Гигантскую рябь течения и белки — заснеженные вершины гор. В общем, было решено добраться туда на следующий день.

В продолжении расскажу, как мы не сходили на Ретранслятор, очаровало ли нас Гейзерное озеро, про Курайскую степь и таки про юрту, Куехтанарские озёра, которых три, и Марсы, которых два. А ещё мы побывали в Залесово и Заринске (Что? Где? Зачем?). Подписывайтесь на рассылку новых статей, чтобы ничего не пропустить.

Надеюсь, эти путевые заметки будут вам полезны и вдохновят на новые путешествия. Если статья была вам интересна, пожалуйста, поделитесь ей со своими друзьями в социальных сетях с помощью специальной кнопочки ниже. И подписывайтесь на мой инстаграм @tourbyself.

По Чуйскому тракту в Монголию на автомобиле

Любая страна имеет свои особенности. Они могут проявляться буквально во всём. И чем сильнее разница между природой, ландшафтом, климатом, образом жизни местных жителей с теми, которые существуют в России, тем больше впечатлений. Много необычного можно увидеть, почувствовать на себе и в Монголии. Она совсем рядом, если принимать во внимание регионы южной Сибири. Для живущих в европейской части, конечно, — это далеко. Но сегодня расстояние в несколько тысяч километров преодолеть не сложно.

1. Этап 1. От Новосибирска до Бийска
2. Этап 2. По Горному Алтаю до границы
3. Этап 3. На месте — первые впечатления
4. Отношение монголов к путешественникам из России

Этап 1. От Новосибирска до Бийска

Не будет ошибкой сказать, что наиболее интересной поездка в Монголию окажется, если выбрать автомобильный маршрут. В этом смысле лучше отправиться в дорогу надо по Чуйскому тракту. Алтай, Чуйский тракт (федеральная автомобильная дорога Р256, до 1 января 2018 года также применялся номер трассы М52)

Официально начинается он в большой сибирском городе Новосибирске, но раньше так называли только путь от города Бийска (Алтайский край) до Ташанты. Это населенный пункт рядом с границей двух стран – России и Монголии. Путешествие может занять от нескольких дней, до недель. Вопрос только в том, сколькими днями вы располагаете. Посетить Монголию достаточно просто, имея предварительную информацию.

Важно! Раз уж речь идет о путешествии из разных российских уголков, то лучше начинать отсчет от Новосибирска. Правда, кто-то из путешественников, готовясь к поездке и выезжая из западной части страны, прокладывая маршрут, воспользуется картой, попробует сократить путь. В таком случае он будет ориентироваться на более короткий маршрут.

Не доезжая до Новосибирска, примерно на середине между Омском и этим большим городом многие сокращают путь, чтобы проехать сразу через Алтайский край до города Барнаула. Не надо так поступать. Уже через несколько десятков километров можно убедиться в том, и в самом деле самые интересные приключения начинаются после слов «я знаю короткую дорогу». Лучше спокойно доехать до Новосибирска, пересечь по мосту или по плотине ГЭС Обь и свернуть вправо. Водосброс Новосибирской ГЭС

Примерно через минут двадцать – тридцать (всё зависит от интенсивности движения автомобилей) будет город Бердск. Пройдет менее часа, и позади останется город Искитим, и начнется долгий путь на Юг.

Искитим с высоты птичьего полёта

До Барнаула, точнее, до Ново-Алтайска (город Барнаул на левом берегу Оби) доехать можно менее чем за два часа. Если захочется пообедать, то проблем с этим не будет. Нет затруднений и с заправкой машины. Такая же обстановка после поворота в Ново-Алтайске в сторону Бийска. До этого города также можно доехать менее чем за два часа. Правда, если окажешься здесь в пятницу в послеобеденное время в пятницу или в воскресенье, поездка затянется. Трасса М-52 в районе Бийска

Дело в том, что в пятницу полоса дороги по направлению к Бийску превратится в сплошную пробку. Это связано с тем, что желающие отдохнуть как раз в это время направляются в горы или в курортный город Белокуриха. В воскресенье все эти тысячи автомобилей едут обратно.

Этап 2. По Горному Алтаю до границы

Но вот, наконец, и город Бийск. Для грузовых автомобилей здесь существует объездная дорога. Сворачивать на неё не надо. Поездка через город займет всего минут двадцать. Это с учетом въезда и выезда после моста через реку Бию на самой окраине. А дальше начнется тот самый Чуйский тракт, о котором немного рассказывается в кинофильме «Живет такой парень». Коммунальный мост в Бийске

Хотя расстояние от Бийска до монгольской границы нельзя назвать большим (особенно по сибирским меркам), ехать придется долго. Вначале, правда, все будет, как обычно, но потом начнутся подъемы, спуски, повороты. Однако поездка не покажется особо долгой. Почему? Потому что дорога идет через особенные места. Порой она тянется буквально в нескольких метрах от бурлящей, как огромный ручей, реки Катуни. Потом потянутся горы. Особенно интересен Семинский перевал. А еще дорогу вдоль реки Чуя. Река Катунь

Наконец, вот приграничная зона. Большое село Кош-Агач, а далее только Ташанта, пограничная зона шириной двадцать километров, и Монголия. Однако здесь может возникнуть трудность. Пропускной пункт работает только до восемнадцати часов. В выходные, вообще, не работает. Важное условие – пересечь границу можно только на автомобиле. Путешествующие автостопом дожидаются попутных машин.

Важно! Для того, чтобы пересечь границу необходимо иметь приглашение из Монголии. Оно может быть, как от турфирмы, так и от человека. Правда, этот документ требуют только на пропускном монгольском пункте. Еще там требуют показать наличные деньги. Обычно, когда человек показывает пятьсот долларов, монгольские пограничники фотографируют его с купюрами в руке, и пропускают в страну.

Если добраться до границы удалось лишь к вечеру, или в выходной, надо позаботиться о ночлеге. В горах в палатке ночевать холодно. Но ночлег предоставляют местные жители. За комнату на двоих просят всего пятьсот рублей. Вблизи границы с Монголией

При пересечении российской границы затруднений не возникает. Пограничники проверяют паспорта, машины с российскими номерами осматривают бегло. Но если едут иностранцы, особенно немцы, проверят все, что можно.

Монгольские пограничники процедуры повторяют. Российским гражданам виза не нужна. Об условиях для въезда в страну было сказано выше. После того, как все закончено, разрешают ехать.
Монголия.

Этап 3. На месте — первые впечатления

И вот Россия позади, впереди только Монголия и почти полное отсутствие асфальта. Говорят, что в России не дороги, а направления. Примерно то же самое и здесь, только ехать по этим направлениям удобнее. Главное – автомобиль чтоб не подвел. Лучше всего отправиться в путешествие на джипе. Впрочем, довольно много туристов пускается в такое путешествие на мотоциклах.

Открывающиеся картины можно назвать однообразными. Это, в основном, безлесые горы. Но все равно красиво. Обычно первую остановку путешественники делают на берегу озера Толбо-Нуур. Кажется, в Монголии оно одно из самых больших.

Озеро Дерген-Муул

Потом будут высокогорное плато с разноцветными хребтами, озеро Хаар-Ус, город Ховд. Дорога тянется по каменистой степи. Кое-где видны какие-то колючие растения, а еще маленькие цветы. Что удивляет, — большие стада овец, коз, верблюдов, яков. Здесь же можно увидеть сайгаков. Иногда они пасутся вместе с домашними животными, иногда просто бегут куда-то. От машин не убегают. Знают, что вреда им никто не принесет.

На пути можно сделать остановку у озера Дерген Нуур. Вода в нем соленая. Такое ощущение, что концентрация соли выше, чем в морской воде. Местность довольно интересная. К берегам озера примыкают дюны. Здесь начинается самый большой песчаный массив Монголии Монгол Элс. Он тянется более чем на двести километров с Юго-востока на Северо-запад.

Отношение монголов к путешественникам из России

Дорога в Монголии часто и в самом деле просто направление. О том, что здесь движется автотранспорт, говорят лишь следы колес. Хотя иной раз транспортный поток бывает интенсивным (по монгольским меркам) «проезжая» часть не разбита, как это бывает на российских проселках. Почва часто каменистая, а дождей много не бывает.
Местное население к путешественникам относится хорошо. Многие монголы знают русский язык. Правда, среди молодежи таких меньше. Проще всего общаться с такими, кому за сорок. Среди них встречают часто те, кто учился в России. Но и те, кто иной раз по-русски толком ничего не знают, также, если надо, стремятся помочь руссо-туристо, попавшим в затруднительное положение.

К примеру, едут какие-нибудь путешественники на автомобиле, и случается у них поломка. Проезжающие мимо монголы останавливаются, интересуются, что случилось. Если надо, запчасть нужную бесплатно дадут. Могут и автомобиль отбуксировать, даже если не по пути, туда, где его отремонтируют.

Развивается и придорожный сервис. Где-нибудь среди степи, рядом с накатанной дорогой стоят юрты. Здесь же и просто навесы устроены. В юртах, под навесами, под открытым небом металлические кровати с матрасами. Устал путник, остановился, лег отдохнуть. Никто ему и слова не скажет. Может хоть несколько суток спать. Если поесть захочет, объяснит. Его поймут. Тут же принесут на большом блюде приготовленную еду. Всегда приносят мясо. Еда здесь только свежая. Потому что проблем с мясом нет, что касается стоимости, то все раза в два – три дешевле, чем у нас дома.

Конечно, есть в Монголии большие (по их меркам) города, есть населенные пункты поменьше, но многие живут в юртах, среди степи. Говорят, в Монголии, если нет у человека тысячи голов скота, то считается он бедняком. Насчет тысячи, пожалуй, преувеличение. Но стада у местных жителей и в самом деле просто огромные.

Только не надо думать, что монголы, живущие в степи, полностью оторваны от цивилизации. Кроме верблюдов и лошадей для передвижения у них и мотоциклы есть, и автомобили. У юрты обычно антенна-тарелка установлена. Это чтобы телесигнал принимать. Здесь же и солнечные батареи стоят. Чуть поодаль маленькая электростанция с двигателем, работающим на бензине, установлена. Кстати, если в пути затруднения возникают, если остановиться надо на ночь, а удалось добраться только до одинокой юрты, хозяева путника с радостью примут. Накормят, о жизни расскажут, используя десяток русских слов, на ночлег оставят.

Для оформления статьи использованы фотографии из открытых интернет-источников и фото-банков, не требующие указания авторства и разрешенные для коммерческого использования согласно лицензии CC0 Creative Commons.

Если Вам понравилось наше повествование или Вы хотите связаться с автором статьи, оставляйте комментарии к публикации, и он Вам обязательно ответит. Возможно, Вы сами хотите рассказать о своих туристических открытиях, читателям нашего он-лайн путеводителя будет очень интересно узнать о том, что Вы увидели, и что Вам показалось интересным! Оставляйте комментарии, вопросы, рассказывайте о впечатлениях о путешествиях, предлагайте темы для новых обзоров и статей!

Для тех, кто хочет читать наши новости в мобильной версии, оперативно следить за публикациями, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен

Николай Дунец

Журналист. Стаж в СМИ 34 года. Член «Союза Журналистов России». Выигрывал конкурс «Золотое перо» (проводится союзом). Туризм для меня — возможность узнать новые грани жизни, познакомиться с культурой разных стран. Проверить себя на стойкость, хотя сам живу в Сибири. Любимые направления — страны Юго-Восточной Азии.

Три грани Алтая. Часть 2. По Чуйскому тракту

6 день
В этот день у нас был намечен переезд и начало 2-ой части нашего алтайского путешествия — Чуйский тракт и настоящий Алтай, не-туристический. Именно этой части я лично хотела больше всего. Погода решила поберечь нас от нещадной жары и припустила дождиком, тем самым дав нам возможность увидеть новое лицо Алтая — горы, одетые облаками, солнце в разрывах туч, клочья тумана над лесом… Сашка говорит: «Мам, я такое только в фильмах видел…»Проезжаем по Чемальскому тракту до Усть-Семы и уходим собственно на Чуйский тракт, который проходит вдоль реки Чуи и ведет прямо к границе с Монголией. Количество машин резко сокращается. Можно сказать, они почти исчезают.

Чуйский тракт… Я читала, что его называют самой красивой дорогой России. Но я не представляла, насколько реально это может быть красиво. Все, кому нравится дорога, люди, вы должны там побывать. Обязательно.

Проезжаем Семинский перевал. Он хоть и самый высокий на Чуйском тракте (1894 м над уровнем моря), но абсолютно незрелищный. Поле, стелла, рынок, вкуснейшие беляши)))Перевал Чике-Таман (1460 м) поинтереснее. Особенно подъем на него и спуск, там дорога тааакие вензеля выписывает… Наверху тоже рыночек, а также стоит юрта, где бабушка прямо при вас печет вкуснейшие алтайские лепешки и поит вас травяным чаем. Делаем остановку на плато, с которого открывается вид на слияние Чуи и Катуни, и вообще — на панораму вокруг. Дождь как раз кончился, облака стало растягивать… Воздух напоен такой свежестью и ароматами трав, что все внутри звенит от щенячьего восторга, а сынище носится, как угорелый)) Добавляем свои маленькие каменные туры к десяткам уже стоящих. И дальше в путь. Ощущение сказки…

Памятник Кольке Снегиреву

Вскоре видим площадку у дороги, на которой установлен своеобразный памятник — 2 машины. Что-то так пробрало… Да еще текст песни, про Форд, прочитала… Короче, еще аккуратнее стала там ездить, а то вдруг знак, мало ли))

Водопад Ширлак (Девичьи слезы)

Потом сделали еще одну остановку, у водопада Ширлак (Девичьи слезы). Народу — ни души. Мелкий, вспомнив мои подвиги на Камышлинском водопаде, ринулся купаться в этом. А добрая мама, мотивируя тем, что кадр не получился, загоняла его туда раза три))) Вечерело. Мы подбирались к конечной точке нашего маршрута — селу Акташ. И, вытянув шеи, вглядывались в просветы между облаками, — ну где же, где они, снежные вершины? Я читала, что как раз где-то в этих местах они должны уже быть видны. Но пока их было не видать. Прибыв в Акташ, мы столкнулись с тем, что там нигде свободных мест нет. Я заранее ничего там не бронировала, посчитала — а, фигня, разберемся как-нибудь… ну, вот и поплатилась за легкомыслие. Хотя, как дальше выяснилось, все оказалось к лучшему, и мы действительно со всем разобрались. Но все же, настоятельно рекомендую тем, кто соберется поехать в те края, — бронируйте места заранее, т.к. баз там немного (в отличие от чемальского направления, где без крыши над головой вы точно не останетесь, даже если приедете с бухты-барахты).

В уже сгущающихся сумерках мы дернули дальше Акташа. И там, на турбазе Мёны (тоже заполненной, кстати) нам таки выделили на пару ночей третий этаж прекрасного дома, и всего за 700 рублей в сутки за двоих (к примеру, б/о «Отдых» в Акташе имеет расценку 1600 рублей за трехместный домик).

Наш бревенчатый номер

Наша база в Акташе

Немного о базе отдыха «Мёны». По сравнению с «Рафт-Премьером» — миниатюрная по размеру. Штук шесть домиков, и большой трехэтажный дом, бельэтаж которого мы нахально и заняли. Электричества нет, оно кончается в Акташе, зато есть собственный генератор, который включается во второй половине дня. Все удобства на улице, и самой простейшей системы. Готовить самим: либо на костре, либо плитку привозить, либо, как мы, на горелке. Воду набирать из ручья. Вода чистейшая, кстати, и очень вкусная. В общем, чисто по бытовому устройству — все по-спартански. Но, знаете, только пожив там, я поняла, почему в одном из отчетов автор писала, что, несмотря на все бытовые неудобства, эта база понравилась ей больше всех. Это люди, это атмосфера. Там хорошо, и баста. А с хозяевами-алтайцами мы вообще сдружились, особенно с Аржаном, который взял над нами эдакое шефство на те дни, пока мы были в тех краях. Алтайцы — до чего ж они все-таки другие. Открытые, теплые, простые. Настоящие.Наш дом и сердитый сын в окне. Не хотел фоткаться)))

Гейзерное озеро и ущелье Красные ворота

7 день
С утра потопали на гейзерное озеро, которое находится буквально в 300 м от базы. Пригодились, наконец, резиновые сапоги, т.к. часть пути проходит по болотцу. Озеро крохотное. Цвет, конечно, необыкновенный. Со дна происходят медленные выплески, которые поднимают ил причудливыми разводами.Потом занялась устройством нашей экскурсионной программы на ближайшие дни. У нас было 2 главных цели — ледник и перевал Кату-Ярык с водопадом Куркуре. Насчет ледника я договорилась через Аржана, что поднимаемся туда завтра. А вот с Кату-Ярыком мы встряли. Дело в том, что экскурсия туда довольно дорогая — 12-14 тысяч. Обычно эта сумма раскидывается на всех, кто набирается в машину. Но так получилось, что на тот момент, когда мы искали спутников, никто туда не собирался. Был, конечно, вариант ехать туда на своей машине. Изначально я так и планировала, но, поговорив с теми, кто там бывал, я отказалась от этой затеи. Ремонт машины после такого путешествия мне встал бы значительно дороже. Дорога туда — швах. Был бы полнопривод — не вопрос.
Поэтому мы пока решили сгонять до Акташа, поспрашивать там насчет компании на Кату-Ярык, доехать до скал Красные ворота, поесть в кафе и затариться продуктами в магазине. Что и было исполнено. До Красных ворот доехали, компании на перевал не нашли, покормила Сашку в кафешке «М-52», а в супермаркете Мария-Ра накупили всякой снеди и арбуз в том числе. Цены на продукты — в среднем чуть ниже, чем у нас. Сыр — вообще дешевый.

Ущелье Красные ворота Главный торговый центр АкташаИ вот, при возвращении из Акташа на базу, мы, наконец, увидели то, что тщетно выискивали прошлым вечером. Снежные вершины, вот же они! И, мало того, они прямо над нашим домиком, надо было только немного отойти и поглядеть вверх)))Восторгу ребенка не была предела. Имея свободную половину дня, мы прихватили арбуз и отправились дальше по Чуйскому тракту в поисках места для пикника с видом на горы. Нашли прекрасное местечко на берегу Чуи — аромат трав, стрекот кузнечиков… Где и предавались поеданию арбуза (сахарным оказался, ммм) и злостному разложению пару-тройку часов. Когда возвращались на базу, все такие счастливые и довольные, я пробиваю колесо на ремонтном участке дороги. Это, видимо, чтоб жизнь совсем уж медом не казалась))) Аржан мне ставит запаску, я вдумчиво наблюдаю, как это делается, впервые колесо пробиваю как-никак. Там дырища сантиметров 6 длиной и куча камней внутрь набилась, мужики в шиномонтажке аж поразились. Махом нашли мне колесо на замену, поменяли быстро, как на пит-стопе, честь им и хвала. За все про все отдала 1000 руб.

В завершении дня — не удержалась. Вечер, луг, туман, пасущиеся кони… Эх, а почему бы и нет, ведь умела когда-то… Попросила самого смирного коняжку, залетела в седло… И ведь помню же, дааа. Ух, как я галопом по лугу, аж сама не ожидала. Это такой кайф. А потом была термоядерная баня))) Я в такой жаркой бане, наверное, никогда еще не была — дольше пары минут не могла в парилке выдержать. Вывалились, чистые и распаренные — а над головой сверкающее звездами небо, какого никогда не увидишь в городе.

Ледник Малый Актру

8 день
Горы, мы идем к вам. Сегодня у нас восхождение на ледник Малый Актру. Встаем по будильнику и двигаем в Курай, который находится буквально в 100 км от монгольской границы. Виды по дороге просто обалденные.В Курае затариваемся в магазине перекусом и подъезжаем к другой базе, где нас уже ждет УАЗик и двое других участников экспедиции — пара из Кемерово. По ценам. Заброска (ну, и выброска, естественно) на Актру стоит 6000 руб. с машины. Т.е. нам она обошлась в 3 тысячи. Погрузились, поехали.Теперь ода УАЗу. Нет, я знала, что это мега-крутая машина. Знала. Теоретически. Но я не представляла, насколько. Это не машина, это реально танк. Заброску на ледник сложно назвать дорогой, это сплошное и дремучее бездорожье и форсирование нескольких рек. Нас швыряло в машине, как теннисные шарики, сплошной восторг и адреналин))) А водитель, коренной алтаец, невозмутимый и добродушный, говорил — «Дак это асфальт был, вот скоро немножко потрясёт». Попутно от него узнали много всего о местной жизни, о том, что у него 50 баранов, и это считается чуть ли не бедностью, о местных религиях и контрах с казахами, о грибах и диких зверях, которые тут водятся, о повышении цен на мясо и о том, как он служил на подводной лодке… «А вот в этом месте мы однажды перевернулись с туристами», «А здесь по весне вода переливается через капот», «А это жимолость, очень полезная ягода»… Пару раз останавливались размяться. Горы все ближе. На лугах пасутся кони. Приехали. Альплагерь Актру. Здесь несколько палаточных лагерей, альпинисты приезжают сюда всерьез и надолго. Дальше только пешком. Машина с водителем остаются нас ждать, а мы топаем наверх.Вон он, впереди, слева — ледник Малый Актру, наша сегодняшняя цель. Справа — ледник Большой Актру и где-то там Голубое озеро. Хотелось и туда, но дотуда идти часа 4, как нам сказали, поэтому пока ограничимся Малым.От альплагеря в горку идет неплохая тропинка, хоть и крутовато, но лезем бодро, настрой боевой. Вскоре тропа выводит к водопаду. Я не знаю, как он называется. Но это самый классный водопад, который я когда-либо видела. Фотки не передают его масштаба и мощи. И он живой такой, естественный, незахоженный. Вот прям настоящий водопад)) Перейти на ту сторону оказалось не так-то просто, но кое-как по камням перебрались.После водопада тропинка еще некоторое время видна, а потом совершенно теряется среди камней и сыпух. Казалось бы, вот он, ледник, недалеко совсем, добраться — раз плюнуть. Но не тут-то было. Дорожек там нет, все камни под ногами — «живые», то и дело все начинает вместе с тобой ехать, «Осторожно, камни!» — кричишь… А внизу — нормальный такой обрыв, если что — только ушки доедут . Мелкий лезет, молодец. Сначала тряслась за него, а потом притомилась трястись, аккуратно парень ползет, всеми четырьмя конечностями вгрызается. И вот он, край ледника. Из-под него, из ледяной пещеры, вырывается река, та самая, которую мы переходили еще внизу, около машины. Масштабы всего просто подавляют. Фотки не могут этого передать. Солнце шпарит. Здесь, на льду, очень сильный и холодный ветер, пригодилась ветровки, которые взяли с собой. Горячий чай из термоса, пицца из магазинчика в Курае… Ух ты, огромная трещина в леднике. Вода срывается вниз. Рассказываю Сашке, как это опасно — провалиться туда, не выберешься обратно… И тут видим других путешественников, которые машут нам и жестами показывают, что надо идти к ним. Ладно, идем. Оказалось, что мы стояли на карнизе этой самой ледяной трещины, сами того не видя, на очень опасном месте, вот они нам и просигналили. Спасибо им.Фотка покорителей. Мы сделали это.Дальше не полезли. Лёд, ветер и реально страшновато. Да и время поджимало. Обратный путь был непрост, в первую очередь — для Сашки. Устал, мелочь пузатая) Да и я тоже. Неторопливо поползли обратно по осыпям. Наконец, добрались до водопада, в котором за это время ощутимо прибавилось воды из-за активного таяния снега наверху. Перебраться стало еще сложнее. В процессе — уплыл кроссовок мелкого. Ладно, поймали. И все, тропинка, внииииз, к УАЗику. Кемеровчане уже вернулись с час назад, женщина так и не долезла до ледника, мужчина все-таки сползал в одиночку. Обгорееели… ужас))) Ладно Сашка, у него хоть козырек у кепки был, а я вернулась с совершенно пунцовым носом и ушами, которые у меня начали на следующий же день облазить. Шея, руки… короче, все сгорело и сошло потом лохмотьями кожи.

По дороге обратно сделали небольшой крюк и заехали в гости к очень интересному человеку, Колей его зовут. Стоит такой круглый домик в степи, в окружении гор, и там живет один парень, лет 30 с хвостиком. Приехал несколько лет из Подмосковья… и влюбился в эти места. Отстроил здесь домик, сам, конструкция — просто чудо инженерной мысли. И живет-поживает. Окна в домике — по кругу. Специально так сделал, говорит: стоишь внутри, смотришь, а в каждом окне — картина, сделаешь шаг — и уже другие картины… На стене гитара висит. Игручая собака Дашка носится вокруг, с Сашкой они дюже подружились. Ветер, трава, кузнечики и хищники парят. И тишина. Кемеровчане удивлялись, ну как же так, как можно, обречь себя на такое одиночество… А я его понимаю. Очень доброжелательный человек, рад гостям, напоил нас чаем. Хочет второй этаж надстраивать, а на первом — чайную устроить и картины местных художников продавать. Вернувшись вечером с ледника, мы… как бы это сказать… оказались бомжами. Наш третий этаж пришлось освободить, поскольку туда заезжали люди, которые заранее бронировали домик. Но Аржан помог нам через своих знакомых найти жильё. Едем снова в Акташ и получаем в свое распоряжение маленький домик, с белёными стенами и русской печью. А еще с газом, светом, умывальником, холодильником и прочими благами цивилизации. Почему-то особенно я радовалась разделочной доске, кто бы подумал, что я так по ней соскучусь))) Ужин, после топаю в баню и снова любуюсь звездами, сидя рядом с уютно горящими окнами нашего домика. Кожа горит после солнца, ноют конечности… но так хорошооо.

9 день
Никуда не ездили, просто тюленили дома. Я отмывала машину, ходила в магазин и готовила еду, как почтенная скво. Жутко болели ноги после вчерашнего, поэтому я и передвигалась, как почтенная скво. Ну и плюс ожидали, не объявятся ли желающие на Кату-Ярык. Желающие не объявлялись, и меня это ввергало в печаль, так как ну оооочень туда хотела. Вечером позвонил Аржан, узнал, что мы маемся фигней, и заявил, что завтра устроит нам экскурсию по близлежащим красотам. Ура.

Мажойский каскад

10 день
С утра Аржан погружает нас в машину («О, УАААЗ!!» — уважительно восклицает Сашка))), и мы двигаем в окрестности села Чибит. В нескольких км от него есть место, где реку Чую зажимает в узкой каменной теснине, так называемый Мажойский каскад. Очень опасный участок для сплавщиков, высшая категория сложности. Несколько могил на берегах об этом напоминает. А сверху — просто красиво. Малый Кату-Ярык, так еще называют это место, по словам Аржана.Дорога от Чибита туда недолгая, но щекочущая нервишки — прямо по краю обрыва. Особенно разворачиваться там душевно — часть машины аж над пропастью нависает.

Водопады Улары и Карасу

После доехали до малоизвестных, но красивых водопадов, тоже недалеко от Чибита, — Улары и Карасу. Карасу особенно понравился. Пробираясь по тропинкам, смотрим внимательно под ноги — Аржан предупредил, что встречаются змеи. Они тут двух видов — гадюка и… забыла название)) И оба вида ядовитые. Змей не встретили, хотя на Камышлинском водопаде (который первый у нас был), там видели одну, ага.

Водопад Улары Водопад Карасу В процессе покатушек в голове все как-то утряслось, и я решила — ну, значит, не судьба в этот раз побывать на Кату-Ярыке, ничего страшного. Зато будет повод приехать сюда вновь. Душевно распрощались с Аржаном, клятвенно заверив, что приедем снова))) И стали собираться. Хотелось уже дороги и новых мест. И впереди была третья часть нашего алтайского путешествия.

Источник https://tourbyself.ru/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83/

Источник https://airinsail.ru/v-mongoliyu-na-avtomobile/

Источник http://anutich.ru/nash-altaj-chast-2-aja-po-chujskomu-traktu/

Источник