Маршрут Крыма «Через горы к морю» + советы и карты

Хотел бы я рассказать сразу о нескольких туристических маршрутах Крыма, но прошли мы пока только два. Поэтому и информация будет только о них и о тех моментах, которые следует учесть при подготовке к походу. Надеюсь, тем, кто пойдет в первый раз, этот пост может пригодиться. Бывалые вряд ли найдут для себя что-то интересное, тем более я ни на что не претендую, предпочитаю ходить в легкие походы и не являюсь заядлым походником. Если будут вопросы, задавайте.

Карты Крыма

Ниже 4 картинки в довольно хорошем разрешении. Они в формате GIF. Полное изображение по ссылкам.

Маршрут через горы к морю

Значит, сходили мы летом 2010 в пеший поход по Крыму (по ссылке подробный отчет о походе), в так называемый «через горы к морю». Хотя, может, его официальное название другое, мы его окрестили именно так, потому что это отражает его суть.

Единственная ошибка — мы там в одном месте плутанули, и заночевали на речке Суалтан, хотя надо было дальше бы пройти. Тропинки там явно не прослеживались, но мы сами виноваты, что захотели срезать. Без GPS лучше так не делать.

Длина пути: Около 60 км, дневные переходы – как душе угодно. Мы прошли его неспешно за 7 дней, можно пройти и за 4-5.

Нитка маршрута: Танковое – Мангуп (родник) – т/с Истоки (родник) — пер. Бечку – т/с Ай-Димитрия (родник) – т/с Чайный домик – т/с Серебряные струи (родник) — т/с Большой каньон (речка) — т/с Б (речка)- т/с Баш-Дере (речка) – Ай-петри – на маршрутке до Ялты.

Карта туристического маршрута по Крыму

Маршрут через Тырке яйлу и Караби яйлу

Летом 2012 года мы точно так же сходили в поход в горы Крыма. В это раз он пролегал вдоль черноморского побережья и мы периодически видели море на открытой местности. В итоге мы все равно, конечно, вышли на море, поэтому его точно так же можно назвать — через горы к морю. Причем до моря мы в прямом смысле дошли пешком и без транспорта. Но последние 5 км, это просто пологая грунтовая дорога, которая не представляет особого интереса, ну может кроме того, что там везде плантации винограда.

Данный маршрут хорош еще и тем, что он на нем минимальная вероятность встречи с лесниками, так как места эти не сильно популярны.

Нитка маршрута: с. Перевальное (речка Курлюк Су) — т/с Курлюк Баш — т/с Восточный Суат — т/с Ай Алексий — т/с Чигенитра — Рыбачье.

Длина пути: Около 35 км, дневные переходы по желанию, но проще ориентироваться на турстоянки (т/с), ибо там есть родники. Хотя они пару раз и сами по себе встречаются. Мы прошли за 5 дней с радиальным выходом, но реально и за 2-3 дня пройти.

Что следует учесть, отправляясь в поход по Крыму

Моментов гораздо больше, но это то, что является нашим личным опытом. Для начала прочитайте, как добраться до Крымского полуострова, описал все способы.

• Официально, перед пешим походом по Крыму надо зарегистрироваться в КСС (Контрольно-спасательная служба), предоставив им нитку маршрута и оплатить все ночевки, а также переходы между ними, если это требуется. О том, какие стоянки и переходы являются платными, можно узнать на сайте леничества. По факту — регистрироваться необязательно, и оплачивать тоже.
• Также перед походом имеет смысл узнать, какова ситуация с пожароопасностью в регионе. Во-первых, вас не зарегистрируют, если вы захотите это сделать, а во-вторых, в районах, отмеченных красных можно нарваться на лесников и попасть на штраф. Да и чисто с человеческой точки зрения лучше воздержаться посещения крымских лесов в это время.
• Учтите, что в Крыму развелось большое количество «Остапов Бендеров», которые могут попробовать развести вас на деньги. Поэтому по ссылке выше прочитайте точно, где и за что вы должны заплатить.
• Чтобы снизить риск попадания на деньги, лучше всего проходить места возможной оплаты либо рано утром, либо вечером. С мест ночевки тоже лучше сниматься рано утром, во избежании лишних вопросов. Например, на Мангуп-кале официально ночевать нельзя, поэтому лучше не пересекаться с теми, кто возит на уазиках туда туристов.
• Официально, ночевки можно осуществлять только на туристических стоянках (есть список), по факту — практически везде. И ежели кто спросит, говорить, что ночевали на т/с такой-то. Если потребуют денег, то можно оплатить один день, сказав, что он последний. Но на территории заповедника вне туристических стоянок лучше все-таки не ночевать.
• Туристические стоянки (т/с) представляют собой вытоптанные поляны с кострищами. Это я к тому, что там, как правило, нет магазинов, ночлега и прочих услуг. Исключением являются стоянки рядом с трассами, или рядом с домиками лесничих, где что-то съестное найдется. Часто на стоянках бывает родник.
• Не вздумайте разводить костер на территории заповедника вне туристических стоянок, не только из-за большого штрафа, но и из-за частых пожаров в Крыму. Самым лучший вариант — использовать газовую горелку. А в пожароопасный сезон лучше вообще без костра обходится.
• Речек в Крыму немного и часто они пересыхают. К тому же туристические тропы идут редко вдоль них, и поэтому необходимо иметь достаточный запас воды до следующего родника. А также планируйте маршрут похода так, чтобы он заканчивался на туристической стоянке, где есть родник.
• Для того чтобы пойти в пеший поход достаточно иметь карту местности в масштабе 1 см — 500 м с нанесенными туристическими маршрутами Крыма и компас. Если есть возможность, то можно и GPS прихватить. Необходимо учесть, что карта Крыма сделана на основе военной карты 30-ти летней давности, поэтому некоторых грунтовых дорог уже может не существовать, поэтому лучше всего прокладывать свой маршрут по туристическим тропам, которые выделены цветом на карте, а не по грунтовым дорогам.
• Если вы что-то забыли для похода (список вещей в поход), то есть хороший туристический магазин Вертикаль (бул. Ленина, 14/2) рядом с ж/д вокзалом в Симферополе. Там и горный атлас по Крыму можно купить, и газовые баллоны, да и в принципе любую снарягу. Идти буквально 5 минут.
• Рейсовые автобусы в Крыму достаточно бюджетны, и ходят достаточно часто, поэтому по основным направлениям можно пользоваться. А по тем направлениям, где ходят троллейбусы (Ялта-Симферополь, Алушта-Симферополь), лучше ездить на них, зачастую они с кондиционерами и при этом еще дешевле, чем автобусы.

P.S. Хороших походов в горы по любым маршрутам Крыма! И, пожалуйста, по возможности уносите мусор с собой!

Большой выбор отелей есть на Booking.com. У них нормальные цены, но не лучшие! Можно найти тот же отель на 20% дешевле через RoomGuru.ru.

Выбрать страховку сейчас сложно, поэтому в помощь всем я составляю ТОПы: для Азии или для Шенгена. Постоянно читаю форумы и сам пользуюсь страховками. Из опыта, лучше всего покупать у сервисов: Polis812 или Черехапа.

Лучшие походы по Крыму

Приветствую, друзья, ниже я привел рейтинг самых популярных походов по Крыму, которые мы ходили на протяжении 2018 года.

Ай-Петри с ночевкой – “Мириады звезд Персеиды” (1 ночевка)

Демерджи – “Сказочная страна Демерджи” (от 1 до 4 ночевок)

Поход к Пещерным городам Крыма (от 2 до 4 ночевок)

Большой каньон Крыма (3 ночевки)

Поход Ялта-Балаклава и поход “Три каньона Крыма” (4 и 5 ночевок)

Все маршруты ориентированы на Ялту, другими словами на отдыхающих которые уже в Крыму, плюс таких походов, они не большой продолжительности от 1 до 4 ночевок.

1. Поход на Ай-петри с одной ночевкой

Гора Ай-Петри является самой известной и самой раскрученной туристической достопримечательностью Крыма. Любой турист, впервые посетивший полуостров обязательно старается посетить ее, благо и возможностей для этого предостаточно. Неудивительно, что в моем рейтинге поход на Ай-Петри занимает первое место, спрос рождает предложение.

Основные плюсы данного похода:

Если вы живете или отдыхаете в Ялте, вам не нужно далеко ехать что бы принять участие, выход на тропу из города занимает всего 30 минут и для этого не нужно никуда ехать.

Длительность похода всего сутки, примерно 24 часа, это очень удобно, когда график отпуска не балует свободными деньками и нужно успеть и искупаться на пляжах и посетить дворцы, и конечно полазить по горам. Этот вариант самый выгодный для тех, у кого плотный график.

Подняться нужно всего на одну гору, длительность первого дня подъема всего около 5 часов.

Самые красивые виды именно ночью и на рассвете, тут и ночная Ялта, звездное ясное небо, и конечно рассвет в горах и над городом – это просто волшебство.

Спуск занимает всего два часа, ко второй половине дня вы будете уже свободны.

По красочности – поход с ночевкой на Ай-Петри занимает одно из первых мест, не смотря на довольно сложный для новичков подъем по Таракташской тропе, красота этих мест с лихвой окупит все усилия. При подъеме мы пройдем через водопад Учан-Су, поднимемся по Таракташской тропе через водозабор 1904 года, удивительно сооружение, тоннель насквозь пробит от водохранилища по ту сторону гор, откуда вода самотеком бежит в Ялту. Считается что горная вода очень чистая и полезная. И конечно пройдем Таракташский гребень, еще одна природная достопримечательность, которая постепенно разрушается под воздействием природных сил, тропа была несколько раз облагорожена, на сложных участках есть ступени, маршрут проходит рядом с одноименной пещерой.

Подобный поход с палатками намного интересней, нежели обычное посещение Ай-Петри днем, поднявшись сюда на машине или канатной дороге. Но самое главное, что не увидишь днем – это красоту ночных пейзажей и конечно утренний рассвет, который мы встречаем у обрывистых скал с видом на Ялту. Самое лучшее время для похода это конечно середина августа, во время звездопада Персеиды, в убывающую луну, когда звезды максимально становятся яркими и по небу летят сотни огней пронзающих земную атмосферу.

Пусть Персеиды летят не каждый день, ночные виды с Ай-Петри всегда прекрасны, зачастую мы делаем ночные вылазки от места стоянки на гору полюбоваться открывающимися ночными видами. Данный поход предусматривает комфортное размещение на территории кордона, имеются место для костра и удобный стол, за которым можно устроить пир.

Поход на Демерджи располагает большими возможностями, сюда можно выбраться как с одной ночевкой, так и с четырьмя, богатый выбор возможных маршрутов. Я не стал отдельно выделять Чатыр-Даг, они находятся рядом и зачастую эти маршруты можно объединить.

Демерджи, Чатыр-Даг, Долина Привидений, Водопад Джурла, Пещера МАН, ущелье Курлюк-Баш, ущелье Хапхал, водопад Джур-Джур, все это можно посетить в походах по Демерджи, и даже больше уйдя восточнее на Караби выйти северней к белой скале или южнее на Зеленогорье. Безусловнго главный плюс походов на Демерджи это разнообразие не только маршрутов, но и животного мира. Если на Ай-Петри будет счастье увидеть косулю, то тут можно встретить и лисицу, а если повезет то и кабана, особенно на Чатыр-даге богат животный мир видимо находясь на границе с Крымским заповедником, в котором животные более защищены от назойливого взгляда человека.

3. Пещерные города Крыма

Поход к пещерным городам из Ялты, это погружение в историю Крыма, в древние княжества, в завоевания, и освоение полуострова. Тут мы увидим древние дороги, монастыри, пещерные города и крепости. Такой поход обычно длится 3-4 ночевки, зависимости от выбранного маршрута. Мы идем из Ялты до Мангупа, откуда можно выйти к пещерному городу Эски-Кермен и монастырю Шулдан.

Ночевка в гротах и пещерах добавляет атмосферности такому походу, полное погружение в средние века, и такие же прекрасные тут ночные виды и рассветы. Историческая составляющая такого похода проносит наше воображение сквозь века и тысячелетия.

4. Большой Каньон Крыма

Стало хорошей привычкой ходить из Ялты в большой каньон, этот поход считается оздоровительным, по продолжительности он рассчитан на три ночевки, а оздоровление происходит в самом каньоне при помощи горных источников, ванны молодости, Голубого и Юсуповского озера.

Мы пройдем через горный массив Бойка и зарядимся не только здоровьем, но и энергией, узнаем, кто живет в каньоне, и преодолеем свои страхи. Данный поход пользуется популярностью в жаркую летнюю погоду, основная часть маршрута идет по лесу и через каньон, в водах которого мы обязательно освежимся.

5. Ялта – Балаклава «Над облаками» и Поход тремя каньонами.

На пятом месте у меня два маршрута, их можно соединить в один более длительный поход, первая часть поход из Ялты в Балаклаву, часть его Ай-Петри – Ласпи я бы советовал новичкам. Данный поход очень простой, на машине мы подъезжаем на Ай-Петри и дальнейшее путешествие происходит по плато через горные вершины, маршрут почти без перепада высоты, и доступен людям без физической подготовки вовсе. Красивые виды на прибрежные поселки, горные перевалы – Чертова Лестница, Байдарские ворота, Фороская церковь воскресения, Храм-Солнца и в конце выход к морю в бухту Ласпи с видом на мыс Айя и гору Ильяс-Кая по другую сторону. Для подготовленных туристов поход можно удлинить до Балаклавы. В этом случае нагрузка для участников увеличивается за счет подъема на Ай-Петри своим ходом и подъемом на Куш-Кая.

Вторая же часть “Поход тремя каньонами” резко контрастирует с походом “Над облаками” из Ялты в Ласпи, тут нам сразу предстоит карабкаться вдоль ущелья, высота каньона небольшая, но вот протяженность в несколько раз больше чем в большом каньоне. Да и река Черная тут имеет глубину в несколько метров, в отличие от большого каньона, где у рек Аузун-Узень и Коккозка глубина по колено. Маршрут “Тремя каньонами” – это целое приключение через сердце Крыма, мы пройдем через Чернореченский каньон, озера в Байдараской долине, водопад Козырек, каньон Узунджа, через Барскую поляну у горы Данильча-Коба выйдем к водопаду “Серебряные струи” и большому каньону.

Целое незабываемое приключение, особенно рекомендую тем кто не только хочет посмотреть, но так же полазить и искупаться в бурлящих Крымских реках, пройти сквозь ущелья и получить море эмоций и впечатлений.

Это был мой рейтинг самых популярных походов по Крыму 2018.

Лига путешественников

13.8K поста 40.3K подписчиков

Правила сообщества

1) Больше времени проводите со своими близкими, особенно с родителями.

2) Видео приемлемы исключительно в качестве поддержки основной части поста, репосты влогов из ютуба удаляются.

3) Старайтесь всегда быть вежливыми, поверьте — это качество еще никогда никому не сделало плохо.

А вообще, если вы читаете внутренние правила сообщества на сайте, где есть основные правила, которые вы, наверняка, уже прочитали, то почитайте заодно еще и правила провоза багажа в японских авиалиниях или правила прохода кораблей через Босфор и Дарданеллы

Рекомендация: указывайте в тегах географическое положение.

Друже, кинь пжалста в ЛЛ ссылкой :3 vk.com/tolyani4 — ссылка на профиль, дабы кукареки не кричали.

Зимой свои вкусняшки!

В грузинской кухне умеют сделать особенными даже очень простые блюда. Соленья в Грузии — это особый вкус и аромат.

Папуа Новая-Гвинея, как она есть

Этот снимок в стиле «рукой махнул» я сделал по дороге из аэропорта Порт Морсби. Это просто прохожие жители Порт Мосби. Меня поразило то, что они все или босые или в каких-то самодельных сандалиях, тапках, шлёпках. И что у них у всех огромные ступни ног. Это свойство папуасов о котором я не знал. Им не подходит европейская обувь ни по размеру, ни по форме. Помимо папуасов на Новой Гвинее живут полинезийцы и меланезийцы. Это такие монголоиды разной степени смешанности с папуасами. Вот они обувь ещё носят, похожую на европейскую, а папуасы — только сделанную специально для них.

Тогда же, в первый день я сфотографировал своего проводника. Вот он в синей рубашке поло. Джон Кунга. Он не папуас, он как раз меланезиец из племени моту. Язык его племени является одним из трёх государственных языков Папуа-Новой Гвинеи. Я не правильно (как и все русские) произношу имя «Джон». Там вначале звук не «дж», как мы произносим, а похожий на «ч» в слове «ночь». «Джон», произнесённое на русский манер, в языке моту означает что-то неподобающее и проводника это несколько коробило. Но если произносить «Чён», то получалось ещё хуже.

Поэтому я в глаза называл его «Джон», а за глаза по фамилии «Кунга». В глаза я по фамилии как-то не решался, т.к. у нас в культуре так делают в школе, в армии и в тюрьме. Ну, за редким исключением. Я, например, сам выбрал себе фамилию (девичья моей матери) в 18 лет. И мне по нраву, когда меня называют по фамилии.

На фото мы остановились на бензозаправке по дороге из аэропорта. Эти женщины из племени моту. А на самом заднем плане — самый настоящий папуас.

Это скульптурная группа, изображающая благополучную папуасскую семью — папа-охотник, фертильная мама, ребёнок и свинья. Свинья — это и есть символ благополучия для папуасов. Это самое любимое мясо, это самое любимое праздничное блюдо и свиные клыки — необходимая валюта для традиционного обмена. Не во всех случаях годятся бумажные и даже металлические деньги.

Теперь вы понимаете, почему христианство ещё имеет какие-то шансы на Новой Гвинее, а мусульманство никаких.

Кунга привёз меня вот на такую улицу. Видите? Заборы выше человеческого роста, сверху колючая проволока. Это типичная улица Порт Морсби в богатом районе. Попытайтесь себе представить атмосферу на этих улицах. Как бы вы ходили по такой улице?

Снаружи лодж, в котором я поселился на период адаптации выглядел вот так. Слева, где деревья молодёжь, любит устраивать дискотеки: приезжает пикап с колонками, усилителем и другой звуковоспроизводящей аппаратурой и они слушают своё регги, пьют пиво, ̶т̶а̶н̶ц̶у̶ю̶т̶ пляшут, иногда деруться. Стреляли почти каждый день.

Продолжение следует, всё самое интересное впереди.

Вот, можете послушать, под какое регги ̶т̶а̶н̶ц̶у̶ю̶т̶ пляшут папуасы в Порт Морсби, посмотреть немного на город, лодки и как выглядят местные жители https://youtu.be/NeAl8kuhlvE

Кому удобно читать в ТГ — https://t.me/ZolotyeSlova18 Добро пожаловать.

Таиланд: юг и север

Раньше я жил на юге Таиланда (Пхукет), уже довольно давно живу на севере, который от юга отличается настолько сильно, будто это вообще другая страна. Пост о различиях между регионами – их очень много) И немного о сходствах.

Минутка истории: в прошлом, когда Таиланда ещё не было, а был Сиам, на севере существовало королевство Ланнатай («Миллион рисовых полей» в переводе). Ланнатай долгое время был независимой страной, потом попал под контроль бирманцев, а в состав Сиама официально пошёл лишь в 1939 году, хотя де-факто Сиам контролировал Ланнатай ещё с момента его освобождения от бирманского ига в 1774 году. Север Таиланда и сейчас называется Ланна, в ходу здесь свой собственный ланнатайский диалект, близкий к лаосскому языку. Местные все владеют двумя языками, тайским и ланна. Столицей Ланнатай сперва долгое время был Чианграй, затем эту роль взял на себя Чиангмай, в котором я и живу. Сейчас Чиангмай считается культурной столицей Таиланда. Ну а теперь к различиям ☺

Здесь нет моря. До Сиамского залива отсюда около 700+ км. Несмотря на это, Чиангмай ежегодно принимает (принимал, по крайней мере, до пандемии) больше туристов, чем любой курортный город на юге. Причина проста – горы, водопады и прочие природные красоты. На фотке – вид на Чиангмай со смотровой площадки в храме Ват Дой Сутеп, на вершине 1,5-километровой горы Дой Сутеп, она стоит прямо на окраине города, я живу в 500 метрах от подножия.

Впрочем, пещеры, водопады и горы есть не только на севере (в Канчанабури, не особо далеко от Бангкока, например, водопады нереальной красоты), но на севере их больше, и они более впечатляющие. Лично я всё свободное время обычно провожу в поездках на байке по горам. Самая высокая вершина, Дой Интханон (2,5 км высоты) тоже находится тут. Там холодно даже в самые жаркие летние дни.

Из-за удалённости от моря на севере смена сезонов более ярко выраженная (как, впрочем, и в Исане, то есть на северо-востоке; Исан – это аграрный регион, самый крупный и самый бедный в Таиланде). Лето на севере – это март и апрель, температура часто колеблется возле отметки в +40. Воздух достаточно сухой, это хорошо, но всё равно можно сдохнуть от жары иногда. Зима длится примерно с декабря по февраль. Днём обычно 20-30 градусов, по ночам обычно около +15, но повыше в горы или просто за городом может быть и +5. В других северных городах по ночам зимой легко может быть около 0. С непривычки сильно мёрзнешь, пришлось обзавестись шапкой, толстой курткой и тёплыми ботинками. На фото – вид на горе Пу Чи Фа в Чианграе:

В горах, кстати, зимой иногда иней замерзает и превращается в лёд в самые холодные утренние часы. Если выходишь (особенно если едешь на байке) днём и знаешь, что возвращаться домой будешь после заката, надо брать с собой тёплые шмотки, иначе можно офигеть от холода. Зима по-чиангмайски – это когда хочешь закрыть окна, а они закрыты, хочешь выключить кондиционер, а он выключен. Я себе заказал обогреватель а-ля тепловая пушка, а то очень уж холодно по утрам принимать душ ☺

Чай, кофе и кемпинги

ИМХО даже в Бангкоке нет такого запредельного количества всяких модных (в хорошем смысле) кафе и ресторанов, как на севере, к тому же Чиангмай – кофейная и чайная столица Таиланда. В отличие от того же Бангкока, цены не зашкаливают, в хорошем ресторане где-нибудь на вершине горы, до которого ещё надо ехать полтора часа по серпантинам, можно вкусно пообедать на 7-10$.

Ещё тут очень популярны кемпинги в красивых местах, но большинство из них представляет собой не просто палатки, а скорее отели кемпингового типа, со всеми удобствами. Часто ресторан совмещён с отелем или кемпингом. На фотке, например, место под названием BC2 в провинции Чианграй, на горе Дой Чанг, я там бывал пока всего один раз, но без ночёвки. Понравилось. Обед на троих с десертами там вышел примерно в

На севере народ менее улыбчивый, чем на юге. Я бы сказал, что по сравнению с другими странами тут всё равно все постоянно улыбаются, но разница с югом всё равно заметна. Дежурным улыбкам тут просто уделяют меньше внимания.

Она, наверное, всё равно способна отправить на вписку к Аиду неподготовленного фаранга из-за своей остроты, но по сравнению с югом и северо-востоком северная кухня всё равно намного менее острая. Мне остроты не хватает, приходится постоянно просить сделать еду поострее. Что поделать – привык на Пхукете. Моя девушка периодически плачет, если мы едим то, что заказано с остротой на мой вкус. Смешная ситуация получается – фаранг ест еду, которая вышибает слёзы из тайцев. На фотке пример местной кулинарии из одной кафешки неподалёку, которую я очень люблю. Она, кстати, даже включена в список Мишлен. Cherng Doi Chiang Mai, если кому интересно.

Цены. Тут нельзя сказать, что они сильно отличаются от юга в ту или иную сторону, надо сравнивать конкретные локации. В Чиангмае цены выше, чем где-нибудь в популярной у туристов из СНГ Паттайе, но всё равно пониже, чем на островах. В целом недорого. Сравнивая с Россией – дешевле, чем в Мск или СПб, даже с учётом плясок валютных курсов. Особенно если тут уже пожить и знать, что-где-как-почём.

Вообще «Таиланд» и «коррупция» – это синонимы, и у нас тут часто шутят, что, если тайский полицейский не берёт взятку, причина может быть только одна – мало предлагаешь. На самом деле на севере со взятками всё строже, чем на юге. Думаю, в основном из-за того, что тут взяточников чаще берут за мягкие ткани. Пример: если бухого туриста остановит полиция где-нибудь на островах или в той же Паттайе, ему сразу озвучат прайс за «уехать, будто ничего не было», а в случае отсутствия кэша любезно свозят до банкомата. На севере же, если нет знакомых, которые помогут разрулить ситуацию (дорого), светит поездка в местный обезьянник, суд и, если повезёт, просто штраф порядка 5к бат. Один знакомый уже сидел в обезьяннике дважды, по одной и той же причине — пьянка за рулём. Некоторых жизнь ничему не учит ¯_(ツ)_/¯

Но просто так денег полиции тут предлагать не стоит, в лучшем случае не возьмут (и хочется, и колется, да), в худшем могут ещё пришить попытку дать взятку.

Водить байк и тачку на севере в разы проще, чем на юге, говорю как человек, который двадцать лет ездит на двух колёсах. На юге уже давно стало практически нормой ездить на красный свет, по встречной обочине и со сверхсветовой скоростью. На севере водят спокойнее и медленнее. Как по мне, водить мотоцикл тут проще, чем в Москве. Машину, наверное, тоже, но я сам езжу только на байке.

На фото – кемпинг на вершине горы Дой Луанг в Чианг Дао, около 2 км высоты.

Есть, конечно, и сходства между севером и югом.

Языков в Таиланде много, но именно тайский – это лингва франка для всех местных народов. Я учу именно правильный тайский, из северного диалекта пока знаю от силы десятка три слов, но со мной местные общаются на тайском, не ожидая, что я пойму ланнатайский диалект.

Во всех регионах есть своя уникальная еда, но некая усреднённая тайская кухня распространена по всей стране. Как уже написано выше, тут она в целом менее острая, но есть всё те же блюда. Дома многие не готовят, потому что вкусно и сытно пожрать можно за сумму от 30-35 бат (1 доллар).

Бытового криминала в Тае и так мало, и даже в Бангкоке вполне безопасно (уж точно не опаснее условной Москвы), а в провинции уровень криминала околонулевой. У нас в Чиангмае, одном из крупнейших городов страны, самым серьёзным преступлением за последний год была драка между местными, когда какие-то бухие мужики отпинали другого мужика за то, что он их достал чересчур громким выхлопом на своей мопедке. Пострадавшему, кажется, сломали нос, если верно помню.

На этом пока всё, потом ещё что-нибудь напишу)) Другие тайские истории тут в профиле.

Меня можно найти в ВК, всегда отвечу на вопросы про Тай, добавляйтесь 🙂 Там же, в ВК, я выкладываю разные небольшие заметки о жизни в Таиланде, которых нет здесь, на Пикабу, да и фоток с текстами там больше, на Пикабу из-за ограничения на количество блоков в посте всё и сразу не влезает.

Контент про тайскую жизнь, который не вписывается в формат Пикабу или не помещается в размер стандартного поста, я выкладываю в сообщество ВК:

Некоторые мои пикабушные посты про Тай:

Имитация поездки в Америку

Не знаю как у вас, моя главная ассоциация о США, это пустынные пейзажи Аризоны, Юты, Техаса.

В эти места было тяжело добраться и в доковидую эпоху, а сейчас и подавно.

Однако есть небольшая возможность бюджетной, а главное, реальной альтернативы подобной поездки. Конечно, я говорю не о США, а о Каппадокии в Турции. Данный регион очень отличается от все остальной Турции, местами даже кажется, что мы где-то на Марсе

Есть Каньоны. Конечно не Гранд каньон, но хоть что-то.

Во время прогулки есть возможность перекусить в интересной обстановке

Издавна люди в этом регионе делали жилища в относительно мягкой вулканической породе. Сейчас два самых больших из них Каймаклы и Деринкую открыты для посещения. Можно спуститься до 8 уровней вниз. В древние времена город вмещал до 15 000 жителей а города связывал 9 километровый туннель .

Спуск на нижние уровни достаточно интересный опыт. Правда смущает огромное наличие туристов. Но это проблема всех популярных мест.

Дверь с отверстием для копья

Кроме этого можно покататься на лошадях, квадроциклах или переночевать в пещере. Да, да сейчас некоторые отели находятся во все тех же пещерах.
(не реклама)

Основная причина поездки в Каппадокию — полеты на воздушном шаре. Шаров тут очень много.

Виды во время полеты открываются потрясающие. Но есть несколько моментов. Во-первых, подъем в 5 утра. Во-вторых, обычно корзина шара предназначена сразу человек на 30 не считая пилотов. Если вы думаете, что это будет некий романтик, вы ошибаетесь. Это скорее ближе к автобусу. Хотя, иногда летают шары с маленькой корзиной, но там, наверное, совсем другой ценник.

Полет длится около часа и стоит 60 евро с человека. Как я понял, есть небольшая корреляция цены от погоды.
Шары то взмывают высоко вверх, то буквально скользят по склонам гор.

В конце полета вам выдают сертификат воздухоплавателя(это просто забавный сувенир).

Если соберетесь ехать, я бы рекомендовал не ограничиваться одним днем и полетом на шаре. А запланировал бы дня три, чтобы можно было объехать окрестности и посмотреть подземные города и пейзажи.

Боко Которский залив, Черногория

На Алтае, на лошадях и в ужасе

Мне страшно хотелось поехать на Горный Алтай. В конный поход. Сам я совершенно не смог бы объяснить, почему именно туда и почему именно на лошадях. Но я поехал, и теперь получился наполовину гид, наполовину впечатление.

Ведь что такое поход. Сначала ты сидишь на лошади трижды за всю жизнь, а потом по семь часов в день полторы недели подряд. Причем вот те первые три раза — на мягком спортивном седле, а полторы недели — на жестком походном. А промежность у человека одна и она не казённая.

«Это жопа, ребята», — рассказывал я потом друзьям. — «Там такая красота. Просто ужасно».

За полгода до этого девушка из турфирмы в Горно-Алтайске рассказывала, как нам с подругой будет хорошо. Нас ожидают конные прогулки по горным тропам, уют палаточного лагеря, ароматно булькающий над костром котелок и умиротворенное засыпание под звездным небом под пение птиц.

За четыре дня до вылета турфирмовая девушка перезвонила и сказала, что группа не набралась и всё переносится на две недели. Пока она говорила, я посмотрел, сколько будет стоить замена авиабилетов. Довольно меланхоличный обычно, я тут же страшно на неё наорал.

И первый раз в жизни это сработало.

Мы с девушкой Олей сидели в аэропорту, потом летели, потом ехали, потом грузили походные вещи и снова ехали. За сутки пути я пришел в себя один раз — когда на стоянке под Горноалтайском набивал рот блинчиками с земляникой.

Беспечно скакала по камням и буеракам речка Катунь. Беспечно скакали по камням и буеракам вдоль речки Катуни мы на старой-престарой «буханке».

К вечеру, с вытрясенной до донышка душой, доехали до урочища. Урочище — это как хутор, только урочище. В урочище стоят аилы. Аил — это как чум, только аил. На душистом лугу возле урочища я впервые с 14-летнего возраста постиг возведение палатки. Стараясь при этом не показывать спутнице своего отчаяния.

За ужином познакомились с инструктором и группой. Стало понятно, кому вышли боком мои телефонные вопли — тётеньке Татьяне пятидесяти лет, которая собиралась в небольшой пеший поход и никогда даже не сидела на лошади. Ей сказали, что пешая группа отменяется и единственный шанс побывать на Телецком озере и вокруг него — это взгромоздиться на коня.

Отважная. Когда на следующее утро пять человек сажали её в первый раз верхом, Татьяна тряслась так, что вибрация распространялась вокруг волнами. Вибрировали конюхи. Вибрировала лошадь. Вибрировал жирный алтайский чернозём и то, чем его незамедлительно удобрило непривычное к таким перегрузкам животное.

Забегая немного вперед — в середине похода, на перевале, лошадь понесла и Татьяна кубарем полетела с нее на землю.

На километр вокруг всё было покрыто только острыми камнями, матюгами конюхов и перспективами нести переломанную Татьяну на руках. Но ровно в том месте, куда она рухнула, рос то ли ягель, то ли можжевельник и путешественница осталась цела.

Представьте себе стоп-кадр: перевал, дождь, ветер, лошадиный галоп, острые каменные осколки, летящие из под копыт, и женщина, летящая с лошади. Пусть Татьяна повисит так ещё немного с вытаращенными от ужаса глазами, а мы вернёмся в начало. Путешественники собирались в путь.

К тому времени, когда все уселись на лошадей и выстроились цепочкой, я был вообще без сил. Хотелось упасть на траву и как Андрей Болконский смотреть в холодное небо Аустерлица. Труднее всего оказалось даже не упихать привезенные с собой вещи в лошадиные сумки, а решить, какую половину из этих вещей оставить на базе.

В стандартной походной лошади предусмотрены несколько слотов для снаряжения.

Основные пожитки прячутся в арчимаки — две прорезиненных сумки с перемычкой. Перемычка набрасывается на круп, сумки свисают по бокам. В первый же переход я узнал, что если упаковать их абы как, то самый твердый из лежащих в арчимаке предметов обязательно будет торчать углом изнутри и натирать ляжку, пока не взвоешь.

Палатка и пенки пакуются в драйбэг — круглую водонепроницаемую тубу. Она крепится за седлом поперёк лошади, а седок опирается на него поясницей. Драйбег я возненавидел с первой упаковки и на всю жизнь. Дважды в сутки я вступал с ним в схватку и каждый раз проходил все стадии принятия неизбежного. Пенки не скручивались, палатка не лезла.

«Ну и не впихивайся, раз не хочешь!» — я с досадой опускал драйбег на траву, но всё равно потом дёргал, тянул во все стороны, упирался и снова тянул.

Ещё один элемент конного такелажа — специальная боковая веревочка — предназначался для плащ-палатки. Ловкий ездок отвязывал и надевал плащ, не снимая себя с лошади, а когда дождь кончался, привязывал его обратно. За всю поездку я умудрился исполнить этот трюк только единожды и, кажется, чуть не проткнул себе ребром лёгкое.

Больше всего я переживал, что оставил на базе новенькие трекинговые ботинки и краги, а взял только резиновые сапоги. Как-то потом прочитал в книге, что такие решения называются «серендипностью» или «неосознанной компетенцией» — ни разу трекинговые ботинки не пригодились мне на этом грязном дождливом пути.

Короче, мы собрались. В такие моменты писатели обычно пишут: «И они поскакали. »

Но в жизни мы не поскакали, и даже не перешли на рысь, а двинулись шагом, то и дело мешковато сползая на сторону и прислушиваясь к ощущениям в промежности. Та рапортовала, что неживописная грунтовка очень, очень хорошо утрамбована.

Знаете, вообще-то я ожидал сразу оказаться на горной тропе! Слушать шелест трав, смотреть на очертания горных кряжей вдали. Как Ведьмак. Как Волкодав. И чтобы ветер овевал моё мужественное лицо и чуть прищуренные от горного солнца глаза. В этот момент конь задумчиво обошел лужу и протащил меня сквозь пыльный придорожный куст.

Коня звали Скачок. В голове промелькнуло «Квантовый. », но вслух я ничего не сказал. Посреди утреннего луга, косматых лиственниц и занятых сборами людей шутка показалась глупой.

Вообще, я довольно настороженно отнёсся к кличке — что ещё за скачок, куда он собрался скакать? — но за первые полдня пути немного успокоился. Конь размеренно цокал по грунтовке, будто повторяя своё имя — ска-чок, ска-чок, ска-чок.

А через три часа изнуряющей однообразием грунтовки мы свернули в лес и начались уже настоящие аттракционы.

Когда мы свернули с дороги в лес и солнце перестало жечь шею, я невольно выдохнул. И тут же — пфрфрфр! — шумно выдохнул конь. Ожидалось, что в лесу будет какая-то тропа, но нет, мы просто шли вереницей за лошадью проводника.

Кто-то из друзей спрашивал его потом: «А какой там был лес? Красивый, наверное? Густой?». «Мягкий», — я выбрал главную характеристику леса и поерзал на стуле. После грунтовки седло временно перестало вколачивать копчик внутрь, а мох под копытами лошади казался райскими облаками. Впрочем, облегчение длилось недолго.

Проблема с лесом была одна — там повсюду предательски росли деревья. Когда лошадь проходит мимо дерева, она рассчитывает только на собственную ширину и совсем не рассчитывает на свисающего по бокам седока с его арчимаками. Наверное, чуть более опытный ездок не испытывает таких проблем, но пока что я не управлял Скачком, а просто сидел на нём.

Когда в первый раз понял, что сейчас останусь без колена, то судорожно упёрся руками в надвигающуюся ёлку и попытался оттолкнуть себя вместе с конём в сторону. Скачок досадливо выдохнул и качнулся влево. Торчащий обломок ветки больно ткнулся в ляжку.

Через два часа мне начало казаться, что так теперь и пройдёт вся моя оставшаяся жизнь — в методичном отталкивании Скачка, который словно специально рикошетил от дерева к дереву. Наверное, откуда-нибудь сверху наше движение напоминало очень, очень медленный пинбол.

Впереди росли два дерева. Если бы ширина измерялась в конях, то между этими деревьями была ровно одна целая и две сотых доли коня. Скачок, видимо, посчитал так же и потому ускорился, чтобы не застрять. Я вспомнил сцену с лыжником из фильма «Самогонщики» и быстро понял, что либо стану опытным наездником прямо сейчас, либо мы въедем между этими деревьями и я порвусь вдоль, как сосиска во время варки.

Я взялся за поводья, натянул их что есть сил куда-то в сторону и назад, упёрся пятками в бока и изогнулся всем телом. Ещё попытался изобразить незнакомый звук «тпруу!», но получилось только сдувающееся «тпфссс». Скачок дёрнулся и медленно, как Титаник от айсберга, начал отваливать в сторону от смертельной ловушки. Когда опасность миновала, я так же неистово изогнулся в другую сторону — и конь, как ни удивительно, послушался. Управление стало налаживаться.

Борясь с деревьями, я мельком оглядывался на наш небольшой караван, и это вызывало только досаду — казалось, проблемы лошадиных габаритов касаются только меня. По крайней мере Оля выглядела вполне жизнерадостной.

Участок ровного леса закончился, начались подъемы и спуски и смотреть по сторонам стало некогда. В низинах земля была мягче, копыта проваливались в мох, лошади спотыкались, переступая через корни. Седло подо мной то ухало вниз, то резко лягало вверх.

Когда впереди появлялся подъем, Скачок начинал изо всех сил на него карабкаться. Никак иначе эти бешеные движения было не назвать — конь пригибал голову к земле, спина его извивалась и ходила ходуном, при этом двигался он толчками, как каракатица. Оставалось только обнимать его за шею, хвататься за гриву и пучить глаза.

Привал и ночёвка

Слово «Привал!» я услышал словно сквозь вату.

Влажно зашуршав, я медленно отсоединился от седла, медленно перекинул ногу через круп и так же медленно сполз на землю. Обошел Скачка спереди и потеребил его за щеку. Так дальнобойщики после долгой дороги выходят из кабины, чтобы несколько раз постучать ногой по колесу.

Какое-то время я постоял, задумчиво растопырившись и не зная, что делать дальше. Я весь был одна большая потёртость и пах конём. Посмотрел на свои руки — ладони были жирные, бурого цвета. Скачок всю дорогу исправно потел, а я то хватался за гриву, то держался за шею.

Но это все было неважно — изнуряющий слалом закончился. Я провел ногтем по ладони, посмотрел на светлую полоску и побрел к ручью. Кое-как укрепился на кочках и стал с наслаждением отмывать руки, потом лицо. Секунду помедлил, наклонился к воде стал пить.

Жгло нагретые за целый день в резиновых сапогах ступни. Я скинул сапоги, стянул носки, задержал дыхание и — ыых! — окунул ноги в ледяную воду. Носки почему-то тут же захотелось постирать, точнее, просто пополоскать без мыла. Пользоваться мылом в местных водоемах проводник настрого запретила — заповедная зона.

Пока я полоскался, подошла Оля с фотоаппаратом и тут же пошутила про лошадиный галоп и неуловимых мстителей, что показалось мне невероятно, гомерически смешным и неожиданно для Оли, носков, вечернего леса и, главное, для себя самого, я захохотал. Так и остался потом на фотографии — в ореоле вечернего солнца и водяных брызгах, хохочущий, мокрый, в каждой руке по сморщенному носку. Казалось, будто только что поймал в ручье двух королевских креветок и очень счастлив. Но я и правда был тогда очень-очень счастлив.

Счастье кончилось сразу, как я вернулся в лагерь — с крупа Скачка нахально смотрел ненавистный драйбег, будто предлагая продемонстрировать, с какой ловкостью мы будем доставать из него палатку и пенки.

Ночь, как говорится, не принесла облегчения. Вчера в урочище палатки стояли на мягком ровном лугу, а тайга — совсем другое дело. Я лежал на спине, ощущая, как мёрзнет нос, а еловый корень медленно раздвигает ребра. И вспоминал тот самый раз, когда впервые спал в палатке посреди леса. Та ещё была история.

Я был тогда в детском летнем лагере и вожатые устроили двухдневный поход — привели отряд на озеро, на ночёвку со всеми подобающими ей кострами, песнями под гитару и даже полузапрещённым ночным купанием.

Мне выдали старую брезентовую палатку. Я разложил её на земле запчасти и озадаченно посмотрел сверху. Похожее чувство посетило меня несколько позже, когда девушка в первый раз сказала «да»: я вроде как ждал этого, но с чего начинать и как действовать — было неясно.

Изрядно помучившись, собрал палатку на небольшом уклоне между двумя деревьями. Вожатый посмотрел и спросил, расчистил ли я место он сосновых шишек. Я вздохнул. Вожатый хмыкнул и посоветовал хотя бы обкопать палатку на случай, если ночью пойдет дождь. «Хорошо», — сказал я и не успел: в тот же миг грянул ливень и шёл ровно пять минут. Вода мгновенно просочилась сверху и сбоку палатки, скопилась и таинственно заблестела гладью. Так мы и ночевали вдвоем — маленький глупый я вдоль одной стены палатки и большая лужа вдоль другой.

«Прирождённый турист» — мрачно подумал теперь уже взрослый Глеб, почесал спинку ползущему по ноге муравью и заснул.

Спал я, спала Оля. Спали остальные туристы, включая тётеньку Татьяну, которую снимали с лошади так же, как сажали — впятером. Спали у костра, не утруждаясь палатками, двое широколицых конюхов и их «подмастерье» — местный юноша, которого взяли просто заодно. Спала молодая, рыженькая и невероятно веснушчатая проводник Катя — спала и не знала, что уже утром она станет причиной конфликта. Спали, в конце концов, лошади.

На следующее утро всех нас ждал первый перевал.

Наутро один из походников отказался продолжать путь.

Кажется, звали его Владимир, но я про себя дал ему глупую кличку «Ботинки» — за колоритные потертые ботинки, которые напоминали о похождениях Индианы Джонса. Я постоянно цеплялся за них взглядом и жалел, что ботинки классные, а хозяин им достался такое говно.

Весь предыдущий день, пока мы ехали на «буханке» к началу маршрута, Владимир-Ботинки отеческим тоном говорил, что с ним, опытным походником, новички могут не переживать! Когда оказалось, что проводником будет молоденькая конопатая Катя — Ботинки скривился и недовольно засопел. Сопение продолжалось весь следующий день и вечер, а наутро он решил, что ходить под началом всяких Кать недостойно его ботинковской персоны.

И казалось бы, скатертью по жопе, но отпустить его обратно без присмотра нельзя — потеряется, все получат по шапке. Пришлось пожертвовать местным юношей, которого конюхи взяли с собой в качестве подмастерья. Их посадили вдвоём на одну лошадь и отправили на базу. Один из конюхов сказал им вслед что-то на своём широколицем языке. Языка никто не знал, но все поняли.

Катя расстроенно варила кашу — наверное, думала, что дело действительно в ней. Хотя всем остальным в лагере было понятно, что нет. Мне тоже было понятно, хотя меня опять больше заботила собственная промежность, чем чужие душевные раны. Уж таковы мужчины, ничего не поделаешь.

До перевала шли по тайге. Потом лес заканчивался, уступая место низкорослым деревцам и кустикам ягеля. К середине дня мы поднялись почти до хребта и остановились на короткий привал. В прогалинах белел снег и смотреть на это было странно — конец июля, футболка на спине вся мокрая от пота, а тут вдруг снег.

Я зачерпнул снег и слепил снежок, помедлил и откусил кусочек. Снег был вкусный — такой бывает вода, когда очень хочется пить, только ещё вкуснее.

Горное озеро

Катя сказала, что вечерняя стоянка будет у озера. Я почувствовал, что хочу на вечернюю стоянку прямо сейчас, и непроизвольно спросил: «А купаться в этом озере можно?»

«М-можно. » — Катя покосилась с сомнением. Сомнения я не заметил и воодушевился ещё сильнее. «Купаться буду!» — заявил я тут же Оле. Когда мы дошли до стоянки, все уже знали, что Глеб Будет Купаться.

Озеро действительно было. Маленькое как, наверное, все горные озера, оно тускло рябило чуть в стороне от стоянки. Все слезли с коней и посмотрели на меня глазами, в которых читалось: «Ну, давай!». Кроме меня купаться никто не собирался.

Я вытащил полотенце и хотел раздеться прямо в лагере, но решил подождать до воды. Солнце спряталось, поднялся ветер и вообще наступал вечер, а мы вышли на теневую сторону перевала.

Озеро было мелкое, из под прозрачной воды блестели камни. Я стянул одежду, разложил её на ягеле в форме себя. И аккуратно поставил в воду левую ступню. Когда вслед за ней поставил правую — левая уже успела окоченеть. Я сделал с десяток шагов вглубь озера и часто задышал, стараясь не трястись всем телом. Острые камни не давали спокойно идти, конечности стремительно теряли чувствительность. Ещё пять шагов. Глубь поглотила меня чуть выше лодыжек.

Я обернулся и тоскливо посмотрел в сторону лагеря — эх, сейчас бы к костру. если бы его кто-нибудь развёл. Но все стояли, поглощённые зрелищем — наверное, со стороны моё движение по озеру напоминало святое хождение по воде. Нужно было срочно начинать купание. И тогда я лёг прямо там, где стоял.

Камни впились в спину, от холода затрясло ещё сильнее и вода вокруг пошла мелкой рябью — примерно так выглядит в тазу работающая ультразвуковая стиральная машинка. Лёжа на дне, я высунул на поверхность голову, как черепаха Тортилла, и нелепыми движениями потёр себе грудь и живот, изображая помывку.

После чего быстро, насколько позволяли застывшие члены, поднялся из воды и встал во весь рост. Подул свежий горный ветер и с наветренной стороны я покрылся такими крупными мурашками, что чуть не потерял равновесие.

Трясясь как в лихорадке, проковылял до берега и начал вытираться. В лагере наконец спохватились и кто-то занялся костром.

Но больше всего мне понравилось спускаться с перевала. Раньше я удивлялся, как это лошадь так здорово умеет карабкаться вверх. Как будто у неё снизу, под копытами, есть ещё какие-то маленькие, но очень цепкие пальчики.

Теперь же пришло время ужасаться обратному. Почти все спуски мы преодолевали, не спешиваясь, и всаднику нужно было себя скоординировать. Пятками упереться в стремена, прямые ноги вытянуть вперед и вверх, а корпусом отклониться назад.

Я отклонялся как мог — хотелось лечь спиной на круп, словно акробату в цирке, да мешал баул под поясницей. Поэтому на каждом спуске я балансировал на грани падения: вытягивал вперед ноги в стременах, сжимал побелевшими пальцами луку седла и даже бровями пытался перенести свой центр тяжести на корму.

Кувырнуться вперед было очень страшно. Лошадь сама по себе довольно высокая конструкция, а если прибавить склон. Стоит только потерять равновесие, и одетый в серо-зелёную плащ-палатку, я пролечу, как оливковый Бэтмен, метров пять, прежде чем грохнуться на острые камни и совершенно точно расшибиться вдребезги.

Конь Скачок тоже испытывал понятные неудобства — сами попробуйте привязать к ногам утюги и спуститься по камням и мокрой грязи.

Несколько раз мы пересекали горные ручьи с плоскими камнями на дней, склизкими от воды и водорослей. Скачок смело входил в воду, но тут же терял опору, начинал шататься как пьяный, подставляя разъезжающиеся ноги. Сверху на нем амплитудно, словно маковая головка, раскачивался я.

Падения и взлёты

До самого большого спуска оставалось каких-нибудь четыреста метров по ровной каменистой тропинке, как вдруг меня, а заодно и всех остальных, лихо обогнала Татьяна.

Только это было не лихо. Это было неуправляемо. Непонятно, отчего татьянин конь неожиданно дал в галоп, но теперь он стремительно ускорялся сквозь косой дождь. Проводник Катя ещё что-то кричала им вслед, остальные же молча наблюдали сцену катастрофы.

С каждым скачком Татьяна теряла равновесие — ноги выскальзывали из стремян, руки отпускали поводья, а сама она медленно, всем телом, заваливалась назад, балансируя на копчике. На очередном скачке Татьяна бесшумно и плавно, как шаттл «Буран» от ракеты-носителя, отстыковалась от коня. И полетела.

ХРЯСЬ! Брызги воды и мелких веточек, пружинистый рикошет от ягеля, переворот, и ещё раз — хрясь!

Катя и конюхи подскакали быстрее всех — видимо, хотели первыми успеть на подсчет переломов позвоночника. Татьяна лежала в ягеле и смотрела в небо, почему-то продолжая сохранять позу всадника. Только у всадников, конечно, не такие большие глаза.

Татьяну ощупали сначала так, а потом подняли и ощупали ещё раз. Все части были на месте. Примерно тут к Татьяне вернулась речь и она тихо спросила, можно ли некоторое время не ехать верхом.

— К-к-конеч-ч-чно, м-м-мож-ж-жно! — проводник Катя наконец-то начала выдыхать.

Впрочем, верхом было и не надо. Последний спуск оказался такой крутой и длинный, что нужно было спешиться и вести лошадей в поводу. И это не менее страшно, чем сидеть верхом, а может, даже и страшнее. Сапоги скользили, ноги дрожали и заплетались, а сверху, прямо над мной, фыркало и оскальзывалось четыреста килограммов с ноздрями и копытами.

Умница Скачок хоть и был аккуратен, но все равно временами больно наступал на пятку.

Внизу оказалось, что спуск дался тяжело всем. Я подошёл к Оле — та оцепенело стояла с поводьями в руке, смотрела в одну точку и порывисто дышала, будто готовясь заплакать от пережитого ужаса. Перспектива гибели от упавшей на тебя скотины как-то совсем не входила в туристический план.

Зато завтра — господи ты боже мой, длинная дневная стоянка! Целый день не нужно будет протирать себе зад об седло и насиловать поясницу.

Походная баня

— А сегодня будет баня! — торжественно заявила Катя.

Баня? Они оглядели место стоянки: широкая поляна в низине, кострище в окружении нескольких крупных ветвистых деревьев, горный ручей. И ни одной бани.

— Вон там баня, — конюх показал на груду камней на берегу ручья, а потом рассказал, как она работает.

Груда камней — это печка, у самой земли в камнях сделано отверстие, топка. Вокруг этих камней из веток и жердей строят каркас, а потом накидывают на него плащ-палатки и тент. Получается низкая палатка с каменной печкой внутри. Печку топят, пока камни не раскалятся, потом выгребают из топки не сгоревшие остатки дров, накрывают всё тентом и вуаля.

Почти всё место внутри занимали камни и нужно было рассесться вокруг, как индейцы в виг-ваме.

Вся группа постепенно заползла в «парную», ойкая, извиняясь и тыкая друг другу в лицо голыми боками. Я тоже залез и уселся в трусах на землю. Земля была холодная, но от камней шёл такой жар, что у меня тут же запотели глаза.

Когда все начали ёрзать и издавать звуки изнеможения, проводник Катя скомандовала «За мной!», вылезла из палатки и шагнула в ручей. За ней, взвизгивая, полезла остальная группа, и медленно, с достоинством опытного купальщика, вошёл я.

По вытертому и одетому в сухое телу разлилась истома. Было так хорошо, что даже немножко кружилась голова и хотелось прилечь буквально на минутку. Я ещё подумал о скором ужине у костра, блаженно вздохнул и пошёл вслед за Олей в палатку. Полежать так полежать.

Проснулся я в кромешной тьме и в такой же кромешной тишине.

«Интересно, а как же костёр? И ужин. Мы что, всё проспа. » — тут я немного повернул голову, чтобы как-то осознать себя в пространстве, и осёкся.

В голове ударил огромный колокол. От неожиданной боли из глаз брызнули слёзы, я охнул и зажмурился — темнота под веками раздвоилась, завибрировала и пошла зелёными кругами. Резко накатила тошнота.

Я сжал зубы и легонько пошевелил Олю за плечо — та не проснулась, только дышала как-то громче и чаще обычного. Пришлось собраться с силами и вылезти из палатки, придерживая голову руками. Костёр не горел. Прислушиваться сквозь колокольный перезвон в голове было сложно, но я прислушался. На дальнем краю лагеря кого-то невидимого мучительно тошнило.

Колокола заиграли припев, я согнулся, на карачках прополз в сторону от палатки, сколько успел, и меня вырвало. А потом ещё раз. Несколько часов после этого меня бросало то в жар, то в холод, то в какие-то полусонные видения. Один раз мне показалось, что Оля вылезает из палатки, но проснуться я не смог.

Утром у костра все сидели бледные, с кругами под глазами, и пили тёплую водичку, изнурённые ночной тошнотой.

Вчерашняя баня показала себя с худшей стороны. Точнее, дело было не в самой бане, конечно. Вы же помните: перед тем, как накрывать камни, нужно выгрести остатки дров. Сделать это то ли забыли, то ли выгребли, да не всё, поэтому вдохнуть угарного газа успели как следует.

Я подошёл к костру и взял сапоги, которые оставил немного посушиться с вечера. Носок левого сапога расплавился и висел теперь грустной резиновой каплей. «Что, плохо тебе, дружок? Мне тоже. » — подумал я, взял перочинный ножик и срезал застывшую каплю вровень с подошвой. К счастью, сапог проплавился не насквозь, поэтому просто стал на полтора размера короче.

Короткий путь

Через день Катя объявила последний дневной переход. И сказала, что решила немного срезать путь, а то и так все устали. «Мы пойдём короткой дорогой!» — эту фразу следовало бы запретить Женевской конвенцией.

В общем, мы пошли короткой дорогой и шли девять часов по тайге. Иногда тропой, а иногда и просто по лесу. Где-то на седьмом часу я начал терять человеческий облик — сидел, как ростовая кукла, безвольными движениями отгоняя мошкару и отталкивая Скачка от деревьев. Мне казалось, что идем мы куда угодно, только не в сторону базы, и впереди ещё часы и часы этого раскачивания в седле, а потом. потом…

Образ ужасающего «потом» не успел окончательно оформиться, мы вышли на грунтовку и я вдруг узнал то место, где они идут. Совсем рядом! А ещё… надо же, как изменилась грунтовка. Из зубодробительной костотряски первого дня она всего за неделю с небольшим стала ровным шоссе. Или это конь стал мягче?

Через час, расседлав коней и покончив с обедом, все сидели в полутьме аила. Двигаться не хотелось, не хотелось ничего, только продолжать сидеть, пить смородиновый чай и смотреть, как дым от очага путается в поперечных балках и исчезает в солнечном отверстии в крыше.

В шорох кипящей воды и потрескивание огня постепенно вплёлся еще какой-то шум — гул уазика, спускающегося к ним по горной дороге.

Когда мы вышли из аэропорта Пулково, шёл дождь. Пассажиры вокруг открывали зонты, поднимали воротники, шуршали капюшонами и торопились под навес.

Мы с Олей переглянулись, посмотрели вверх и не спеша пошли в сторону автостоянки. Никакой дождь нас больше не волновал.

Особенности походов по Крыму

Особенности походов по Крыму объясняются, в первую очередь, уникальным климатом полуострова. Во-вторых, простотой маршрутов и их близким расположением к населённым пунктам. В-третьих, большим количеством объектов культурного наследия на полуострове.

Мягкий климат и тёплая погода – отличительные особенности походов по Крыму

Крым отличается мягким климатом и практически полным отсутствием перепадов температур. Многие туристы однозначно считают Крым прекрасным местом для походов. Мы рекомендуем походы в Крым всем, кто идёт в поход в первый раз. Новичкам, безусловно, понравится отсутствие дождей на полуострове в разгар туристического сезона. Дожди, как правило, выпадают весной и осенью: в апреле и мае, в конце октября и ноябре. Летом стоит засушливая жаркая погода. Дождей порой не бывает на протяжении нескольких месяцев. Изредка идут ливни, но они быстро заканчиваются. После ливней опять начинает сиять яркое солнце.

Сезон туристических походов в Крыму начинается раньше, чем в других регионах. В марте с крымских гор сходит снег. Самая тёплая погода стоит в районе Бахчисарая. У нас появляется возможность перед 8 марта проводить там «Поход по пещерным городам Крыма». Закрытие туристического сезона происходит в октябре, когда начинают идти дожди. Самое популярное время для походов в Крыму – это майские праздники. В начале мая у жителей бывшего СССР выпадает несколько выходных. И «Большой поход по Крыму на майские праздники» стал уже традицией. Уставшие от холодной продолжительной зимы, туристы массово едут в мае в походы в Крым, где уже по-летнему тепло, и можно побывать на море. Кроме того, Крым для большинства людей – это близко, доступно и дёшево.

Простые маршруты походов по Крыму

Крымские горы — не такие масштабные, как, например, горы в Ергаках или горы на Кавказе. В связи с этим маршруты пеших походов по Крыму доступны людям даже с низким уровнем физической подготовки. Часто в наши лёгкие походы ходят туристы без опыта, родители с семилетними и восьмилетними детьми и успешно их проходят. Простота маршрутов не означает, что вы не почувствуете усталости, но нагрузка на организм будет гораздо меньше, чем в походе на Алтай.

Маршруты Крыма составлены таким образом, что они проходят недалеко от населённых пунктов. Максимум – один-два дня пути. Это даёт возможность уставшим новичкам или тем, у кого возникли непредвиденные ситуации, уйти с маршрута. Вы можете сделать это вблизи какого-либо населённого пункта или трассы. Главное – предупредите об этом инструктора. В походах на Кавказе или походах в Саянах уйти с маршрута практически невозможно.

Исторические памятники и природные достопримечательности в походах по Крыму

Крым знаменит разнообразными историческими объектами. В одном походе по Крыму вы сможете увидеть рукотворные пещерные города, действующие монастыри в горах и развалины древних крепостей. На полуострове сохранилось много всяческих усыпальниц: таврские ящики, кладбища караимов, скифские захоронения. Кроме того, мы покажем вам дикие и оборудованные пещеры, ханские дворцы и храмы в скалах.

В Крыму много разных природных достопримечательностей. В походах буквально на каждом шагу мы встречаем красивые утёсы, тенистые каньоны, живописные яйлы, многоступенчатые водопады. И, конечно, главная природная достопримечательность Крыма – это Чёрное море.

Недостаток туристических походов по Крыму

Сложность прохождения крымских походов состоит в том, что на горных маршрутах в жару наблюдается дефицит питьевой воды. Многочисленные источники, такие полноводные весной и в первые недели лета, полностью пересыхают к концу лета. В летних походах нам часто приходится добывать воду из колодцев и пещер, так как на стоянках нет действующих родников. Единственный походов, в котором мы не испытываем недостатка воды, — это «Поход по Каньонам Крыма«. В жаркое время года мы всегда несём с собой на маршруте 1,5-2 литра питьевой воды. Это позволяет утолять нам жажду до вечера, пока мы не дойдём до источника воды. В конце лета воду из колодцев мы обязательно кипятим, а лишь потом разливаем в бутылки.

Самое комфортное время года для совершения походов в Крыму начинается со второй половины апреля и заканчивается в конце июня, а затем опять начинается в первых числах сентября и заканчивается в конце октября. В эти месяцы устанавливается благоприятная, нежаркая и нехолодная погода. Кроме того, весной и осенью в горах мало туристов. Существует возможность занять удобные стоянки на маршруте. Исключение составляют только майские праздники, когда туристы тысячами прибывают на полуостров. Однако многие любители горных походов приезжают в горный Крым именно в разгар курортного сезона. Они не обращают внимания на жару и мечтают лишь о том, чтобы отдохнуть на пляжах Чёрного моря по окончанию похода. Это вполне возможно, так как многие наши маршруты заканчиваются на морском побережье. Если вы хотите совместить активный отдых с пляжным отдыхом, смело записывайтесь в походы по Крыму!

Источник https://life-trip.ru/turisticheskie-marshruty-kryma-cherez-gory-k-moryu/

Источник https://pikabu.ru/story/luchshie_pokhodyi_po_kryimu_6424475

Источник https://trekrussia.ru/faq/osobennosti-pohodov-po-krymu/

Источник